汉文化就是楚文化，楚汉不可分。尽管在政治、经济、法律等制度方面，“汉承秦制”，但是，在意识形态的某些方面，特别是在文学艺术领域，汉却依然保持了南楚故地的乡土本色。美学家李泽厚先生在其《美的历程》一书中就“楚汉之源”表述了他的观点，认为：“汉代艺术更突出地呈现着本土的音调传统：那由楚文化而来的天真狂放的浪漫主义，那人对世界满目琳琅的行动征服中的古拙气势的美。”如此，“楚人的文化实在是汉人精神的骨子”[8]。那么，浪漫的楚文化，在时间和空间上对汉文化影响有多深？而影响后世颇深的汉代服饰中，又有多少楚文化的痕迹呢？
一、汉代刺绣
“灵殷殷，烂扬光，延寿命，永未央。”[9]汉代服饰经历了从秦代不守旧制、不守周礼到东汉重定服制、尊重礼教的转变过程，不仅显示出儒家思想以及冠服制度在政治上日益突出统治作用，亦对后世各朝服装的形成与发展产生重大影响。我们通过长沙马王堆西汉墓出土的女性服饰感受汉代艺术“深厚雄大”之美，其服饰与绣品，技艺高超绝伦、天工巧夺，堪为后世实践研究之典范。汉代刺绣承继着楚绣的奇美与灵巧，在工艺上延续了传统的锁线绣，并增加了平绣与铺绒绣。马王堆出土的绣品中，40件为锁线绣，其他辅以平绣。锁线绣，即以针套线，拉出锁链的绣法，在中国出土的早期绣品中，多见锁线绣，这也是中国最古老的绣法之一。锁线绣擅长表达圆顺、修长、流畅的线条，针法不囿于图样，线条洒脱灵动，于规整中释放自由。平绣即以针线将纹样平铺以绣之，马王堆出土绣品之平绣见于两类：一是棋格纹绣片中的圆点，一是棺椁外层满绣的几何纹图。田自秉先生将汉代装饰风格归纳为“质、动、紧、味”，这四字用于形容汉代刺绣也是极为贴切的。“质，它具有古拙、朴质的特点，但古拙而不呆板，朴质而不简陋。动，流动的云气纹，使装饰面产生多样的变化。生动的飞禽走兽，富有劲健的生命力。……紧，汉代的装饰是满而不乱，多而不散，它是密中求疏，疏中有密。……紧凑而不是繁缛，填充却不是堆砌。味，这里指的是装饰味。汉代的纹样具有它独特的风格，即样式化的装饰美。”[10]总之，汉代刺绣风格呈现出古拙中见深沉，飞动时呈雄大的美感。
1．信期绣
信期绣绣品是马王堆出土绣品中数量最多的一种，共19件。纹样单元大小不等，内容为穗状流云和卷枝花草，有疏有密，有繁有简，针脚一般长0.1—0.2厘米，颜色多为棕红、橄榄绿、紫灰色、黄色等。信期绣名称来历有二：一说为遣册名，因为绣有这种样式花纹的三件香囊、一副手套和一件包裹九子奁的夹袱，在遣册中均称为“信期绣”；一说因纹饰中的长尾小鸟似燕，而燕为定期南迁北归的候鸟，寓意“忠可以写意，信可以期远”，故称“信期”。（图2-8）
图2-8 信期绣及复制品（复制者：邰欢）[11]
2．长寿绣
马王堆汉墓中共出土长寿绣绣品7件。长寿绣是汉代锁线绣中，线条最为流畅的，图案单元较大，每个单元包括多朵穗状流云。用色为紫灰色、棕红色、浅棕红、墨绿色。长寿绣的名称来历：一说为遣册名，因绣有这种样式花纹的几巾、镜衣和夹袱，在遣册上均称为“长寿绣”；一说朵朵卷曲的祥云舒展在仙树的枝叶间，细看则是茱萸、凤鸟、龙等象征着长生的吉祥生物显现在云中，屈原《楚辞》中有“吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜”句，凤鸟出现，天下大康宁，也使人长寿，故有“长寿绣”之名。（图2-9）
图2-9 长寿绣及复制品（复制者：徐美玉）
3．乘云绣
马王堆汉墓共出土乘云绣绣品8件。主要内容为云纹，单元一端中央有带眼状的桃形花纹，用色为朱红、浅棕红等。乘云绣的名称来历：一说为遣册名，因为绣有这种类型花纹的枕巾，在遣册上均称为“乘云绣”；一说在翻腾飞转的流云雾中隐约可见露头的凤鸟，寓意“凤鸟乘云”，故称“乘云绣”。云气纹的应用，除了马王堆汉墓，在河北满城、北京大葆台、南京云居山、山东日照以及蒙古的诺因乌拉等汉墓中都有发现，在这里它并不只是单纯的纹样，还作为基本骨骼联系着凤鸟或其他穿插于其中的动物纹样。（图2-10）
图2-10 乘云绣及复制品（复制者：王晓旭）
4．茱萸纹
茱萸是一种益草，早在楚绣的纹样中即已出现，多与凤鸟组合成装饰纹饰。《礼记·内则》记有“三牲用藙”，郑玄注：“藙，煎茱萸也。”可见茱萸还有一定的宗教文化意义。佩戴香草茱萸，是楚人浓厚巫术意识的反应，《九章·思美人》:“惜吾不及古人兮，吾谁与玩此芳草？解扁薄与杂菜兮，备以为交佩。佩缤纷以缭转兮，遂萎绝而离异。”至汉时，经学昌盛，谶纬之学盛行，茱萸更是成为去恶消灾、长生不老、辟恶消厄的祥瑞之物。而药用的茱萸果，有滋阴补力、壮阳去邪的功效。茱萸根可以驱虫，茱萸叶更是可以治疗霍乱，是瘟疫的克星。马王堆出土了一件茱萸纹残衣。“茱萸纹”由考古发掘者命名，并未见于遣册。纹样整体造型为菱形，花头有2—4个分叉，下为弯曲的花柄，枝蔓方折。《西京杂记》中有：“……佩茱萸，食蓬饵，饮菊花酒，令人长寿。”配色为四色，枝叶深蓝色，花蕾、花瓣、蒂为朱红色、棕红色、棕色。（图2-11）
图2-11 茱萸纹及复制品（复制者：邵盼盼）
5．方棋纹
马王堆出土方棋纹绣品共2件。方棋纹因形似棋格而被命名。此件以丝线绣成长宽各为3厘米的斜向方格，格内点间排列带蒂圆点和半包围圆圈。配色为三色，方格为墨绿色，点与蒂为棕色、浅绿色（图2-12）。方棋纹图案以棋格为骨架，内填圆点为纹样，由一个个有限的单元，构成了无限的纹样。
图2-12 方棋纹及复制品（复制者：朱祥珍）
6．铺绒平绣
铺绒平绣见于马王堆内棺外面的装饰，以绢为地，用朱红、黑、烟三色丝线绣成。图案为长宽各4厘米的正方形斜向方格，平针满绣，不露底料，针脚整齐，排列均匀（图2-13）。在楚汉时期的丝织刺绣品中，多见红色，充分反映了楚人尚赤的传统，并流风于汉，朱草、彤弓、朱户、朱庭、朱漆、朱绣……遍及汉人的世界。
图2-13 铺绒平绣及复制品（复制者：朱祥珍）
二、汉代服饰
《后汉书·舆服志》记载，秦至西汉的贵族服饰，并没有明确的制度，晚至东汉明帝永平二年（59年）方才定“南北郊冠冕车服制度”。汉时的服饰形式多样，襦裙是颇有代表性的服饰配伍，《陌上桑》中“头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦”。缃绮裙与紫绮襦，生动地刻画了女子的穿着。辛延年《羽林郎》有“胡姬年十五，春日独当垆。长裾连理带，广袖合欢襦。头上蓝田玉，耳后大秦珠。两鬟何窈窕，一世良所无”。展现的是明媚春光下美貌俏丽的胡姬独自守垆卖酒的画面，那些沿着丝绸之路而来高鼻美目、身材健美的胡姬，穿着汉式襦裙，又是如何的窈窕多姿。此外，女服中以深衣制的袍服为贵，其特点有如深衣的“衣裳相连、被体深邃”，样式有长有短，衣裾有曲有直，多为大袖，袖口部分收缩紧小，古拙深沉，领缘与袖缘较于楚服衣缘更加宽博。尤其是曲裾深衣的宽领，似不是用来束颈，而是用来裹身的，扬之水先生趣称此种风格为“领边绣”[12]。马王堆汉墓出土的女子服饰为汉代女服研究提供了实证，墓中出土了保存完整的衣服12件，其中9件为曲裾深衣，3件为直裾深衣，笔者对其进行了部分成衣实践复原。
1．曲裾深衣的成衣实践
原件描述（参照物为马王堆出土信期绣茶黄罗绮曲裾绵袍）：曲裾、交领、右衽，由上衣和下裳两部分组成。里襟掩入左侧身后，外襟裹于胸前，衽角折到右侧腋后。《尔雅·释衣》称袖口紧窄部分为“袪”，袖身宽大部分为“袂”, “联袂成荫”，正是对这种宽大衣袖的描绘。而燕居时多穿衣，即单衣，形制与袍相同，无衬里。衣料为茶黄罗绮面，素绢里，素缘。
尺寸（厘米）：
仿制品描述：形制、尺寸与原件同。上衣共六片，纱向正裁，其中衣身两片，宽约50厘米，两袖各两片，其中一片宽50厘米，一片宽25厘米。袂呈胡状，领口呈琵琶形。下裳共四片，纱向斜裁按50厘米递减，底边略作弧形。领缘、袍缘及底缘皆为斜裁，多片组成。袖缘为宽度25厘米的直纱条拼合斜卷而成。
衣料一：里、面、缘材料均为绡，纹样仿泥金银色火焰纹，印花，素色衣缘。（图2-14）
图2-14 仿马王堆出土汉代泥金银火焰纹印花纱曲裾深衣（模特：孙艳婷，摄影：武泳献）
衣料二：里、面、缘材料均为绢，纹样仿印花敷彩纱纹，手绘，素色衣缘。（图2-15）
图2-15 仿马王堆出土印花敷彩纱纹曲裾深衣（模特：孙艳婷，摄影：武泳献）
2．直裾深衣的成衣实践
原件描述（参照物为马王堆出土印花敷彩黄纱直裾绵袍）：直裾、交领、右衽，由上衣和下裳两部分组成。穿着时，里襟掩入左侧腋下，外襟折到右侧身旁，底摆略呈弧形。印花敷彩黄纱面，素纱里，素缘。
尺寸（厘米）：
仿制品描述：形制、尺寸与原件同。上衣共四片，纱向正裁，其中衣身两片，两袖各一片，宽均为50厘米。袂较肥大，下垂呈胡状，领口为琵琶形。下裳正裁三片，里外襟均一片，宽各50厘米，后身尺寸略宽。领缘、侧缘及底缘皆为斜裁，多片组成。袖缘用宽为25厘米的白纱直条斜卷而成。
衣料一：里、面、缘材料均为绡，面料纹样为仿长寿绣，绣花，素色衣缘。（图2-16）
图2-16 仿长寿绣纹直裾深衣（模特：周讵燕，摄影：李岩）
衣料二：里、面、缘材料均为绡，面料纹样为仿乘云绣，印花，素色衣缘。（图2-17）
图2-17 仿乘云绣直裾深衣（模特：孙艳婷、刘一飞，摄影：李岩）
经由成衣实践，我们可以找到汉代女子服饰的用料及配色对阴阳规律的有意识应用——服装的整体与局部均存在着阴阳互补的关系。在整体的服色配伍中，衣身与衣缘的色彩互补，而衣身之中的服装底色与刺绣配色亦存在阴阳互补，就局部的刺绣单元而言，也追求色彩的相错平衡[13]。深究服饰色彩的应用，不难看出其不仅受阴阳五行说的影响，亦在儒家思想盛行且推崇礼学的时代，还囿于尊卑有序的社会规范。
三、汉代服饰之礼
汉末诗篇《古诗为焦仲卿妻作》中，“鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳着明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双”刻画了貌美持重、勤劳能干、温柔有礼的女子刘兰芝的形象。礼仪，是服章的生命。所谓“有服章之美谓之为华，有礼仪之大谓之为夏”。现代人身着汉式服装，举手投足间往往缺乏风度、神韵。深究原因，往往是不懂服装背后的礼仪规范。因而，要还原汉人传统生活的风貌，不能仅限于对服装本身的模仿，所谓“礼仪制度，衣服正之”，贾谊《新书·礼》:“礼者，所以固国家，定社稷，使君无失其民者也。”先正衣冠，后明事理。言行之间，当受礼仪约束，萌芽于周代的礼教经汉儒的整合发展，在汉代服务于现实，甚至出现了专门针对女子教养的著述《列女传》和《女诫》。如下，摘取《新书·容经》以共睹。
容经
贾子曰：“容有四起：朝廷之容，师师然翼翼然整以敬；祭祀之容，遂遂然粥粥然敬以婉；军旅之容，湢然肃然固以猛；丧纪之容，怮然慑然若不还。”
容貌有四种表现：在朝廷之中的容貌，互相师法小心谨慎、严肃恭敬；祭祀时的容貌，要跟随大众，谦恭尊敬而和顺；在军队中的容貌，要忠诚严肃、稳健勇猛；在丧事中的容貌，忧愁恐惧，如同一去不返。
视经
贾子曰：“视有四则：朝廷之视，端平衡；祭祀之视，视如有将；军旅之视，固植虎张；丧纪之视，下垂纲。”
目光要遵循四项法则：在朝廷之中的目光，正眼平视；在祭祀时的目光，目光中要有所表达；在军队中的目光，要如同猛虎一样威武地张大眼睛坚定注视；在丧事中的目光，视线需低垂，并注视下方。
言经
贾子曰：“言有四术：言敬以和，朝廷之言也；文言有序，祭祀之言也；屏气折声，军旅之言也；言若不足，丧纪之言也。”
说话有四种方式：语气恭敬而温和，是在朝廷说话的方式；用语文饰，抑扬顿挫，是祭祀时说话的方式；压低声音小声说话，是在军队中说话的方式；气力不足，是在丧事中说话的方式。
立容
贾子曰：“固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓，足间二寸，端面摄缨，端股整足，体不摇肘，曰经立；因以微磬曰共立；因以磬折曰肃立；因以垂佩曰卑立。”
站立时要收紧面颊，目光平视，肩膀放平，后背挺直，双臂相合像抱鼓一样掩在袖子里，两脚微张相距二寸。面容要端庄，帽带要收紧，不能手脚无所拘束，否则会被视为无礼。经立时身体和手均不能摇摆，恭立时身体要微微向前倾，肃立时身体的曲度与磬要相符，卑立时身体要弯曲到能使胸前的佩玉悬垂下来。
坐容
贾子曰：“坐以经立之容，胻不差而足不跌，视平衡曰经坐，微俯视尊者之膝曰共坐，俯首视不出寻常之内曰肃坐，废首低肘曰卑坐。”
按经立的姿势坐下，膝盖和小腿并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，目光平视，头微微低下，双手自然放在膝盖上，称之为经坐。恭坐在经坐基础上，目光注视对面坐者膝盖，肩部自然放松。肃坐时要低头，身体微微前倾，目光不超过身边数尺。卑坐时头需完全低下，手肘自然下垂。
跪容 拜容
贾子曰：“跪以微磬之容，揄右而下，进左而起，手有抑扬，各尊其纪。
拜以磬折之容，吉事上左，凶事上右，随前以举，项衡以下，宁速无迟，背项之状，如屋之丘。”
跪时，身体微微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手，站起来，手挥动的幅度，各自遵从各自的规矩。拜的时候，身体向前倾曲，遇到喜事时将左手放在右手上面，凶事时右手放在左手上面，手向着前方举起，颈项平衡向下，宁可快些拜也不要迟缓，脊背和后颈的形状要像屋脊一样。
服饰，讴歌着女子自由鲜活的生命—先秦北国的理性精神，呈现出风雅时代的硕女之美；而长袖善舞的女子楚服似乎传递着老子的“法天”[14]与庄子的“齐物”[15]；后世的汉文化，承接了浪漫楚风在时间和空间上的双重影响，一派严妆盛服。这些对女子服饰风尚的描写，展现了封建礼制完善之初，中国社会女权逐渐失落，而男权逐步确立的时代背影下女性服饰审美发生的微妙转折。
* * *
[1]（汉）戴圣：《礼记·中庸》。
[2]《史记·楚世家》:“熊绎当周成王之时，举文、武勤劳之后嗣，而封熊绎于楚蛮，封以子男之田，姓芈氏，居丹阳。”
[3]（战国）宋玉：《高唐赋》。
[4]（战国）屈原：《云中君》。
[5]曲裾深衣多见于西汉早期，到东汉一般多为直裾深衣。
[6]孙机：《深衣与楚服》, 《中国古舆服论丛》，文物出版社，2001年。
[7]《白虎通义·五行篇》:“炎帝者，太阳也。其神祝融，祝融者……其精为鸟，离为鸾。”
[8]李长之：《司马迁之人格与风格》，天津人民出版社，2007年。
[9]《汉书·礼乐志》。
[10]田自秉：《中国工艺美术史》，知识出版社，1985年。
[11]图2-8至图2-17中马王堆出土绣品图均引自《长沙马王堆一号汉墓》，文物出版社，1937年。
[12]扬之水：《领边绣》, 《终朝采蓝》，生活·读书·新知三联书店，2008年。
[13]王艺璇：《社会思想塑造的设计——汉代服饰色彩现象》, 《2011第八届世界绞缬染织研讨会论文集》，香港理工大学出版社，2011年，268—272页。
[14]《老子》第二十五章有“人法地，地法天，天法道，道法自然”。法天，即人心虽能知，但人力不能及，法自然而得到，追求与自然相贴近的服饰风格。
[15]《庄子·天地》:“万物一府，死生同状……是亦彼也，彼亦是也。”
灵动飘逸
六朝女子服饰时尚
曹植《洛神赋》在描写洛水女神时，云其风姿“翩若惊鸿，婉若游龙”，极尽飘逸灵动之美。观顾恺之《洛神赋图》，身穿衫裙的洛水女神，大袖盈盈、衣带飘飘，同样给人灵动飘逸之感。结合魏晋南北朝时期出土的图像和实物资料，我们可以发现，魏晋人所崇尚的自然灵动之美，在女子服饰上也留下了相同的印迹。在此，我们选取了裆衫、袴褶、五兵佩、步摇花、步摇冠等个案，来展现六朝女子服饰的基本风貌，虽然不免以偏概全，但却可以让我们具体而微地感受到六朝女子的穿戴时尚。
穿戴既是一种时尚，自然就会打着时代的烙印，体现着那个时代的历史与文化情调。因此，除了让大家了解六朝女子的服饰风貌及其基本样式外，我们还力争把它们放在当时的历史环境中，揭示其背后所隐含的社会文化、生活状态与情趣。因为服饰不仅仅是一个物件，更是人们社会生活的历史见证，拥有丰富的文化内涵。衫裙翼翼、步摇生辉，在六朝女子灵动、飘逸的形象背后，还有很多故事等待我们去发掘、去品味。
