唐代声威文教遍于亚细亚，是最能代表中华民族精神的一个大时代。这二三百年间，文治武功皆旷绝前古，又颇能吸收印度文化与伊斯兰文化之长，而融合于中国所固有，故美丽而不纤弱，勇迈而不粗悍。[1]
唐代女性穿用最多的当属自汉末以来一直流行的短襦长裙。《说文》:“襦，短衣也。”[2]可见，襦并不是一种长服。“裙”是“群”的同源派生词，意思是将多（群）幅布帛连缀到一起，形成筒状[3]。由于纺织技术的限制，中国古代早期生产的布帛门幅较窄，一条裙子通常由多幅布帛拼制，所以用“群”字。短襦与长裙加上便于搭配的半臂、富于韵律动感的帔子和足尖翘起的云头履，构成了唐代女子的时尚风貌。
一、粉胸半掩疑晴雪
直缘多艺用心劳，心路玲珑格调高。舞袖低徊真蛱蝶，朱唇深浅假樱桃。粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小样刀。才会雨云须别去，语惭不及琵琶槽。
酒蕴天然自性灵，人间有艺总关情。剥葱十指转筹疾，舞柳细腰随拍轻。常恐胸前春雪释，惟愁座上庆云生。若教梅尉无仙骨，争得仙娥驻玉京。[4]
诗中“粉胸半掩疑晴雪”、“常恐胸前春雪释”都是在描写唐代盛行的袒领露胸的时装风尚。
中国传统封建礼教对女性的要求严格，不仅约束其举止、桎梏其思想，还要求妇女将身体紧紧包裹起来，不允许有稍微的裸露。但唐代国风开放，女子的社会地位和活动空间获得极大提高和扩展，甚至在服装上出现了“袒胸装”，将胸部和颈部曲线裸露在外的着装时尚。
袒胸装的流行与当时女性以身材丰腴健硕为佳，以皮肤白晳粉嫩、晶莹剔透为美的社会审美风气是分不开的。唐代描写袒胸装的诗词很多，如“漆点双眸鬓绕蝉，长留白雪占胸前”[5]、“两脸酒醺红杏妒，半胸酥嫩白云饶”[6]、“胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺”[7]等，均是对这种风尚的描写。最初，袒胸装多在歌伎舞女中流行，后来宫中佳丽和社会上层妇女也引以为尚，纷纷效仿。《簪花仕女图》中的仕女个个体态丰盈，半胸酥白，极具富贵之态（图4-1）。此外，在唐代敦煌壁画、吐鲁番阿斯塔那唐墓出土戴羃女骑俑（图4-2）和唐懿德太子墓石椁浅雕中也都有袒胸装的形象。这种流行于宫中的时尚，后来也流传到了民间，周《逢邻女》诗云：“日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。莫向秋池照绿水，参差羞杀白芙蓉。”[8]诗中正是对邻家女子身着袒胸装的美丽倩影进行了描绘。
图4-1 《簪花仕女图》中的仕女形象（唐 周昉）
图4-2 戴女骑俑（阿斯塔那唐墓）
除了开放的社会环境和多元化的审美习惯，唐代女性袒胸装的形成，也与此时女裙“高腰掩乳”的穿着习惯有关，如《步辇图》中的侍女（图4-3）。“高腰掩乳”直接导致唐代长裙的流行，证以“青楼（黛眉）小（少）妇砑裙长”[9]、“长裙锦带还留客”[10]。更有甚者，裙摆拖地尺余，如“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”[11]，衣裙之长可以用裙摆拖扫散落在地面的梅花，奢华且富有意境。中唐晚期此风尤盛，其形象如《挥扇仕女图》中女性束腰长裙（图4-4）。唐文宗时，曾下令禁止。[12]然而据《新唐书·车服志》记载：“诏下，人多怨者。京兆尹杜悰条易行者为宽限，而事遂不行。”[13]可见，裙长的禁令无法真正实施。
图4-3 《步辇图》中仕女所穿裙子“高腰掩乳”的形象（唐 阎立本）
图4-4 《挥扇仕女图》中仕女的束腰长裙（唐 周昉）
在唐代，与女裙搭配的上衣一般是短襦或大袖衫。此时的短襦，除交襟右衽之外，更多地采用对襟的形式，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内。袖子以窄袖为主，袖长通常至腕，有的甚至长过手腕，穿时双手藏于袖内。唐代《捣练图》、《挥扇仕女图》和《内人双陆图》（图4-5）中均绘有着窄袖短襦的妇女形象。大袖衫，流行用纱罗等轻薄材料制成，衣长至胯以下。在唐代诗词中有很多描写女衫轻薄的优美诗句，如“鸳鸯钿带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”[14]。唐代女子穿着大袖衫时，衣摆多披垂于裙身之外。透过薄纱，胸前风景自然若隐若现，若有若无。更为奢侈者，还会在薄纱上加饰金银彩绣，如“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛。每遍舞时分两向，太平万岁字当中”[15]。实物如西安法门寺地宫出土的红罗地蹙金绣随捧真身菩萨佛衣模型（图4-6）。其中的对襟衣用绢做里，用绛色罗做面，其上均匀分布蹙金绣折枝花卉纹样。花朵外面衬花叶，每个花朵都留出一颗花心。
图4-5 《内人双陆图》中的妇女形象（唐 周昉）
图4-6 红罗地蹙金绣随捧真身菩萨佛衣模型（西安法门寺地宫出土）
二、桃花马上石榴裙
红粉青蛾映楚云，桃花马上石榴裙。罗敷独向东方去，漫学他家作使君。[16]
看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。[17]
唐代女裙颜色绚丽，尤以红裙为尚。唐诗中对此述及较多，如“窣破罗裙红似火”[18]、“越女红裙湿，燕姬翠黛愁”[19]都是描写唐代女性流行的红裙现象。
此时，红裙又有“石榴裙”之称。石榴原产波斯（今伊朗）一带，于公元前2世纪传入我国。在中国古代，植物颜色是服饰染色的主要来源。古人染红裙一般是用石榴花。石榴裙颜色鲜艳，甚至与石榴花的红色堪有一比，所谓“红裙妒杀石榴花”[20]、“裙妒石榴花”[21]。在关于唐代石榴裙的传说中，还有一个典故。据传天宝年间，文官众臣因唐明皇之令，凡见到杨贵妃须行跪拜礼，而杨贵妃平日又喜欢穿着石榴裙，于是“跪拜在石榴裙下”成为了崇拜敬慕女性的俗语。
除了石榴裙外，由于红裙可用茜草浸染，故也称“茜裙”[22]。此外，绿色之裙也深受妇女的青睐，时有“碧纱裙”[23]、“翠裙”[24]或“翡翠裙”[25]之称，实物如阿斯塔那墓出土唐代宝相花印花绢褶裙（图4-7）。此外，西安王家坟出土唐三彩女乐俑，上身穿半露胸式窄袖小衫和半臂，下身穿高腰十字瑞花条纹绿色锦裙（图4-8）。
图4-7 唐代宝相花印花绢褶裙（吐鲁番阿斯塔那古墓出土《中国美术全集·印染织绣》）
图4-8 唐三彩女乐俑（西安王家坟）
除了单色长裙，唐代还流行以两种以上颜色的布帛间隔相拼的多褶长裙，时称“间裙”或“间色裙”。《旧唐书·高宗本纪》载：“其异色绫锦，并花间裙衣等，靡费既广，俱害女工。天后，我之匹敌，常着七破间裙，……”[26]所谓“七破”，即指裙上被剖成七道，以间他色，拼缝而成。除了“七破”，奢侈者可达“十二破”之多[27]。可以理解，整条裙子破数愈多，相间的布条就愈窄，反之则阔。其形象如西安昭陵唐墓壁画中身穿间色裙的唐代女性形象（图4-9）。
图4-9 背向女侍图（西安昭陵唐墓壁画）
在唐代女裙中，最为奢华的当属百鸟裙。它是采集百鸟的羽毛，由宫中尚衣局组织工匠精制而成。据记载，安乐公主生活奢靡，衣饰花样百出。唐中宗派军队到岭南捕鸟，收集百鸟的羽毛织造了两件裙子。裙子从正面、侧面，亮处、暗处观看，颜色都不一样，为织造百鸟裙，许多鸟因此灭绝，竟然引发了一场生态灾难。
三、迎风帔子郁金香
珠莹光文履，花明隐绣栊。宝钗行彩凤，罗帔掩丹虹。[28]
帔，从巾，皮声。古代女性披在肩背上的服饰。帔，也称帔子。唐代张《游仙窟》诗云：“迎风帔子郁金香，照日裙裾石榴色。”[29]帔一般用纱、罗等轻薄织物做成，“罗帔掩丹虹”就是指用罗做成的帔。
通过分析图像资料可知，帔帛最初并不长，到了唐代才开始变得越来越长，最终成为一条飘带，加之材料轻薄，便形成了造型婉转流畅、富于韵律动感的形态，充分体现了中国传统造型艺术的精髓内涵。一般而言，帔的颜色多为红色，故古人也称帔为“红帔”。
据记载，帔始自秦代，秦始皇曾令宫女们披浅黄银泥飞云帔。在魏晋时期，儒学统治地位的动摇，为外来佛教的传播提供了空间。佛禅关注的是心性精神的境界升华，因而形成了一种高度夸张、理想化的审美情趣，这促成了披帔的流行。披帔的人物形象在敦煌壁画中已有大量反映。壁画中的帔帛与服饰相互映衬，动静相宜，虚实结合，给观者以如仙似幻的视觉效果。这与简文帝等人所作诗文的描绘基本一致。
入隋以后，帔子的使用日益广泛，陕西省西安市出土隋彩绘女俑（图4-10），左边女俑梳单刀翻髻，右边女俑梳双刀半翻髻，身穿小袖衫、高腰裙，肩披帔子。至唐代，帔子盛行于后宫，并以绘绣花卉纹样区分等级。据《中华古今注》记载，玄宗开元年间，诏令后宫二十七世妇和宝林、御女、良人等，在参加后廷宴会时，披有图案的帔帛。[30]《三才图会》也记载：“披帛始于秦，帔始于晋也。唐令三妃以下通服之。士庶女子在室搭披帛。”[31]
图4-10 隋代彩绘女俑（西安）
从形象资料看，帔帛的结构形制大约有两种：“一种横幅较宽，但长度较短，使用时披于肩上，形成不同的造型。另一种帔帛横幅较窄，但长度却达两米以上，妇女平时用时，多将其缠绕于双臂，走起路来，酷似两条飘带。”[32]其穿戴方式主要有三种：第一种，披在肩臂的带状帔帛，使用时缠于手臂，走起路来，随风飘荡，如《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《捣练图》（图4-11）和《宫乐图》（图4-12）中的人物；第二种，布幅较宽，中部披在肩头，两端垂于胸前，如永泰公主墓壁画、山西太原金胜村墓壁画、《步辇图》中的侍女就是将帔帛围搭于肩上，垂吊于肘内侧；第三种，到了晚唐五代，流行将帔帛和大袖衣搭配，中间在身前，两端在身后或手臂外侧绕搭的形式。
图4-11 《捣练图》中女性身披帔帛的形象（唐 张萱）
图4-12 《宫乐图》（唐 佚名，台北故宫博物院藏）
四、丛头鞋子红编细
春来新插翠云钗，尚著云头踏殿鞋。欲得君王回一顾，争扶玉辇下金阶。[33]
唐代女子足服流行鞋尖上耸一片的高墙履，也流行上部再加重叠山状的重台履，如“丛梳百叶髻，金蹙重台屦”[34]。重台履的形状或圆，或方，或尖，或云形，或花形，或分为数瓣，或增至数层（图4-13），形象在吴道子绘《送子天王图》（图4-14）、西安昭陵唐墓壁画（图4-15）和吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓出土的舞女绢画（图4-16）中都出现过。实物如新疆出土高墙履绢鞋（图4-17）和阿斯塔那27号墓出土唐代翘头蓝绢鞋（图4-18）。后者鞋长24.5厘米，高11.2厘米，底长21.5厘米，底面糊有一层白纸，宽6.9厘米，帮高2.8厘米，鞋口宽8厘米，鞋的尖头部分由顶至底部饰有一道白绢宽带纹。在鞋底部，横向地穿有两眼，从中穿出一根麻绳，为系绳，用以绑缚脚。在唐代，重台履也称丛头鞋子，如“丛头鞋子红编细，裙窣金丝”[35]。
图4-13 各种形状的重台履
图4-14 《送子天王图》（唐 吴道子）
图4-15 脚穿重台履的侍女（西安昭陵唐墓壁画）
图4-16 舞女绢画（吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓）
图4-17 唐代高墙履绢鞋（新疆）
图4-18 唐代翘头蓝绢鞋（吐鲁番阿斯塔那27号墓）
除了鞋尖上耸的重台履，唐代还流行鞋尖相对平缓的云头履。其实物如吐鲁番阿斯塔那381号墓出土唐代变体宝相花纹云头锦履（图4-19）。该锦履长29.7厘米，宽8.8厘米，高8.3厘米。履面锦为浅棕色斜纹面，由棕、朱红、宝蓝色线起斜纹，变体宝相花处于鞋面中心位置，履首以同色锦扎起翻卷的云头，内蓄棕草，鞋头高高翘起并向内翻卷，形似卷云，极为绚丽。该履使用了三种锦料，充分显示了唐代中期织锦、配色、显花三者结合的精湛工艺。履上的变体宝相花纹、大团花纹、禽鸟卷云、瑞草散花以及山石远树组成的“吉祥”图案，形象地反映了唐代丝织纹样对汉代以来传统纹样的继承、发展以及吸收、融合外来纹样的艺术风格，而这正是唐代开放包容的时代背景下，文化交流融合、创新发展的社会历史写照。[36]西安王家坟出土唐三彩女乐俑脚上穿的就是这种鞋（参见图4-8）。
图4-19 唐代变体宝相花纹云头锦履（吐鲁番阿斯塔那381号墓）
就其功能而言，鞋尖上翘不仅具有装饰功能，还具有一定实用性。首先，鞋头露于衫裙之外，既可免前襟挡脚，又可作为装饰，可谓一举两得。中国古代男女服饰皆以裙袍为主体，高翘的鞋头可以承载长裙下摆，避免踩踏而便于行走。通过观察三星堆青铜立人像和安阳殷墟墓园石雕人像可知，在服装衣摆尚未及地时，鞋尖也并未起翘。衣摆下降是为了增强服饰的礼仪性，而鞋尖上翘则是出于服饰的功能性需要。其次，鞋翘一般与鞋底相接，而鞋底牢度大大优于鞋面，可延长鞋饰寿命。最后，鞋尖上翘或许与中国古人尊崇上天的信仰有关。这与建筑的顶角上翘或许有相同的原因。
