[25]（明）兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第三十一回：“书童也不理，只顾扎包髻儿。”
[26]（宋）李廌《济南先生师友谈记》:“御宴惟五人，上居中，宝慈在东，长乐在西，皆南向。太妃暨中宫皆西向，宝慈暨长乐白角团冠，前后惟白玉龙簪而已；衣黄背子，衣无华彩。太妃暨中宫皆缕金云月冠，前后亦白玉龙簪，面饰以北珠，珠甚大，衣红背子，皆用珠为饰。”
[27]（清）陈梦雷《古今图书集成·礼仪典·衣服部》引《实录》曰：“秦二世诏朝服上加褙子，其制袖短于衫，身与衫齐而大袖。”又曰：“隋大业中、内宫多服半臂，除即长袖也；唐高祖减其袖，谓之半臂，今背子也；江淮之间或曰绰子，士人竞服。”（五代）马缟《中华古今注·衫子背子》:“背子，隋大业末，炀帝宫人、百母妻等，绯罗蹙金飞凤背子，以为朝服，及礼见宾客、舅母之长服也。”（宋）黎靖德《朱子语类》卷一二七：“今人登极，时常着白绫背子。”（宋）程大昌《演繁露》:“今人服公裳，必衷以背子。背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。其实古之中也，之字或为单，中单之制，正如背子。”
[28]（宋）程大昌《演繁露》:“今人服公裳，必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。其实古之中也。之字或为单。中单之制，正如背子。”
[29]（宋）程大昌《演繁露》:“今人服公裳，必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。其实古之中也。之字或为单。中单之制，正如背子。”
[30]（宋）岳珂：《桯史》卷五《宣和服妖》。
[31]周迪人、周旸、杨明：《德安南宋周氏墓》，江西人民出版社，1999年，彩图第2页。
[32]唐圭璋：《全宋词》册五，中华书局，1965年，3673页。
[33]唐圭璋：《全宋词》册三，中华书局，1965年，2117页。
[34]福建省博物馆编：《福州南宋黄升墓》，文物出版社，1982年，16页。
[35]湖北荆州地区博物馆：《江陵马山一号楚墓》，文物出版社，1985年，47页。
[36]（宋）吴自牧《梦粱录·正月》:“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物沿门歌叫。”
[37]（宋）孟元老《东京梦华录》:“不以风雨寒暑。诸棚看人，日日如是。”
[38]（元）脱脱等：《宋史》卷六十五，中华书局，1985年。
[39]（梁）宗懔：《荆楚岁时记》，岳麓书社，1986年，12页。
[40]（唐）李远《立春日》:“暖日傍帘晓，浓春开箧红。钗斜穿彩燕，罗薄剪春虫。巧着金刀力，寒侵玉指风。娉婷何处戴，山鬓绿成丛。”（《全唐诗》十五册，中华书局，1960年，5930页。）
[41]（唐）冷朝阳《立春》:“玉律传佳节，青阳应此辰。土牛呈岁稔，彩燕表年春。”
[42]（宋）王珪《立春内中帖子词·夫人阁》:“彩燕迎春入鬓飞，轻寒未放缕金衣。苑中忽报花开早，得从銮与向晚归。”
[43]（宋）吴文英：《梦窗词·解语花·立春风雨中饯处静》, 《全宋词》卷三九一，中华书局，1965年，1304页。
[44]（唐）崔日用：《奉和立春游苑迎春应制》, 《全唐诗》卷四六，中华书局，1979年。
[45]（明）周祈：《名义考》，沔阳芦氏慎始基斋影印本，1922年。
[46]将螺丝绕在一根粗丝上，在每个圆圈的对口处剪断放平后，再吹一小珠放在上边焊好即成为“松”。
[47]朱俊芳：《定陵出土帝后首饰分析》，载《首届明代帝王陵寝研讨会·首届居庸关长城文化研讨会论文集》，科学出版社，2000年，179页。
[48]（宋）陈元靓：《岁时广记》，商务印书馆，1939年，81页。
[49]贵妇人偶像高32.1厘米。灰黄色胎酥松，施化妆土，罩玻璃釉，色微黄，多细碎开片。模制，底部有透气孔。整个造型是一位贵妇坐于椅台上，头部簪花包髻，博鬓，戴金（黄釉）凤冠，黑彩涂绘表示头发，头后部的包髻巾为红色，发半露，梳鬏。黑彩绘眉、眼，红彩点唇，鬓两侧有细细的发绺垂下（望野：《河南中部迤北发现的早期釉上多色彩绘陶瓷》, 《文物》2006年第2期）。
[50]（宋）陈元靓：《岁时广记》，商务印书馆，1939年，81页。
[51]武士偶高22.6厘米。灰胎，施化妆土，罩玻璃釉，有少量开片。模制。黑彩绘眉、眼、胡须和盔的轮廓。黄、绿、红彩点缀武士头顶的凤翅盔，盔顶有珠。卧蚕眉，丹凤眼，枣红脸，阔口白齿，浓须长髯，大耳垂肩，耳后有红色垂缨。着绿色红黄彩轮花袍，腹部红彩藤黄花围肚，系黄色软巾，腰扎革带。右手按单盘腿的膝部，左手抱一只红嘴黄毛长尾鼬（望野：《河南中部迤北发现的早期釉上多色彩绘陶瓷》, 《文物》2006年第2期）。
[52]扬之水：《明代头面》, 《中国历史文物》2003年第4期，28页。
[53]（清）彭定求等：《全唐诗》十五册，中华书局，1960年，5827页。
[54]中国社会科学院考古研究所：《唐长安城郊隋唐墓》，文物出版社，1980年，图版一〇:3。
[55]唐圭璋：《全宋词》，中华书局，1965年，1199页。
[56]（明）兰陵笑笑生：《金瓶梅词话》，上海中央书店，1935年，1018页。
[57]（明）沈榜：《宛署杂记》卷十七，北京古籍出版社，1980年，190页。
[58]自周代始，人们已有在每年腊月穿着特殊服饰驱鬼逐疫的习惯，即“傩仪”、“傩祭”的仪式。仪式中由方相氏和十二“兽神”和一百二十“伥子”装扮成凶恶的“瘟神”。《周礼·夏官司马》记载大傩的主角方相氏为“掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，止戈扬盾，帅百隶而时傩”。此外，十二“兽神”也都披着“有衣毛角”的假形，戴奇形怪状的面具，或装扮成“虎首人身、四蹄长肘”、“兼具牛和虎双重性”的怪兽。
[59]（明）信阳周复元《迎春曲》:“淑气晴光万户开，芊绵草色先蓬莱。林皋百鸟声相和，宫阙五彩云相回。东风猎猎赤旗止，金甲神人逐队起。群公吉服迎勾芒，乡人傩衣驱祟鬼。豹虎竿头御河柳，游丝荡漾莺求友。春胜春蛾闹五侯，恩光暗入谁先有。”（明）刘侗、于奕正：《帝京景物略·春场卷》，北京出版社，1983年，65页。
[60]（明）沈榜：《宛署杂记》卷十七，北京古籍出版社，1980年，190页。
[61]（明）王夫之：《王船山诗文》，中华书局，1962年，97页。
[62]申秦燕：《陕西历史博物馆珍藏·金银器》，陕西人民美术出版社，2003年，图一一九。
[63]（元）张翥《一枝春·闹蛾》:“雾翅烟须，向云窗斗巧，宫罗轻剪。翩翩鬓影，侧映宝钗双燕。银丝蜡蒂，弄春色、一枝娇颤。谁网得、金玉飞钱，结成翠羞红怨。灯街上元又见。闹春风簇定，冠儿争转。偷香傅粉，尚念去年人面。妆楼误约，定何处、为花留恋。应化作、晓梦寻郎，采芳径远。”唐圭璋：《全金元词》下，中华书局，1979年，1013页。
[64]（明）王夫之：《王船山诗文》，中华书局，1962年，97页。
[65]《元明事类钞》，四库全书珍本初集本。
[66]胡华强：《明朝首饰冠服》，科学出版社，2005年，63页。
[67]（宋）无名氏：《新刊大宋宣和遗事》，中国古典文学出版社，1954年，72页。
[68]唐圭璋：《全宋词》，中华书局，1965年，931页。
[69]唐圭璋：《全宋词》，中华书局，1965年，2070页。
[70]（宋）吴自牧：《梦粱录》卷四，七月条。
[71]（梁）宗懔：《荆楚岁时记》，岳麓书社，1986年，40页。
[72]（唐）李远：《立春日》, 《全唐诗》十五册，中华书局，1960年，5930页。
[73]（明）沈榜：《宛署杂记》卷十七，北京古籍出版社，1980年，190页。
[74]（明）陆深等：《明太祖平胡录》，北京古籍出版社，2002年，126—128页。
衣冠之变
辽金元女子服饰时尚
辽金元（907—1368年）时期持续了460多年，是中国历史上的重要时期。辽金元时期的服饰在中国服饰发展史上具有独特的面貌和重要性，但却是中国服饰文化研究中最为薄弱的部分。这一时期，不同的政权更迭交错，辽、金先后与北宋、南宋对峙，蒙元则与金、南宋纷争；这一时期，民族成分众多，杂居而处，汉族、契丹、女真、蒙古等碰撞交流，胡汉之间的生活和文化从壁垒隔阂到拆墙纳美，各汲所长。
在服饰方面，这一时期的胡汉服饰文化各有特色，交相辉映，形成了中国服饰文化的多样性和多元性；同时，胡汉服饰文化又交流互动，相互影响，形成了中国服饰的包容性和丰富性。正是经过这一时期服饰文化的交融和濡化，形成了中国服饰文化“衣冠之海，有容乃大”的大国风范。这在女性服饰方面表现得尤为明显。
