唐代，国家长期统一，社会相对安定，生产力有了较大的发展，经济呈现出高度繁荣的局面。唐初，由于推行“均田制”的土地分配制和“租庸”调的赋役制度，社会经济很快得到恢复。经过唐太宗至唐玄宗初期，经济得到相当大的发展，出现了空前的繁荣。
作为文化的一个重要方面，唐代服装，从特定角度体现了唐代这种繁荣、恢宏、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。
唐代服装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰的特点，多以中亚、印度、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩、富丽堂皇、风格独特、奇异多姿。
唐朝居民的衣着多样，他们根据个人的需要和喜好以及时尚，从市场上购买绢布和衣服。开元年间，长安城内“卖白衫，白叠布行，邻比闾间”。当时，长安、洛阳、扬州、益州、范阳等城市的市场上都有衣肆（或大衣行）、绢行、丝行。居民已经不满足于购买一般的衣服和丝绸，还要根据时尚穿着流行服装。唐代市民的衣着呈以下四个特征：
一是质地讲究。唐代市民的服饰十分讲究。就绫而言，有独窠文绫、两窠文绫、瑞绫、自编绫等。就锦而言，有大张锦、软瑞锦、透背锦、半臂锦、杂色锦等。至于绫锦的花式更多，有盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草等多种。还有一种轻绢长13米多，据说重量只有二三十克。唐代丝织物的品种花式可谓争奇斗艳，琳琅满目。1987年在法门寺地宫出土了大量丝织和纺织品，反映了唐代工艺的最高水平，其中织金锦中的捻金丝平均约0.1毫米细，最细处仅有0.06毫米，每米丝上绕金箔三千捻回。其加工技法之高超，令人称绝。
唐代染色技术也得到了很大的提高。最著名的技法有三种：采用结扎缝引而染出图案花样的“绞缬法”，采用镂板印染的“蜡缬”法。尤以“夹缬”法最为流行，“其法以两木版雕同样花纹，将绢对褶放入二版中，然后就雕空处染色，故其花纹皆对称，是近世印花之始祖”。玄宗时采用“夹缬”法印染的织物，“遍于天下，乃为至贱所服”。
二是“胡服盛行”。唐代人多戴幞头，“其法以三尺白色纱绢等覆首后，尽韬其发，一谓之四脚，及四带也，两脚系脑后垂之，两脚系颌下，取其服牢不脱，无事则折脑后，二带反击头上，今曲折覆顶。故亦谓只折上巾，其后又改为硬脚”。“自北朝以来，男女曰：衣饰多尚胡服，窄袖，唐朝尤尔，至开元后稍博”。由上可见唐朝城市居民十分崇尚胡服。在青年人中，扬州帽甚是时髦。
三是等级森严。唐代的服饰在形制、质料、颜色等方面仍有法规上的尊卑贵贱之别。武德四年（公元621年），唐高祖初定服饰之制，规定了祭服、朝服（又名具服）、公服（又名从省服）、常服（又名燕服）四种服制。其中常服规定黄色为帝王专用，自此黄袍成为帝王的象征。其后，太宗、高宗、德宗、文宗等也都曾下令，对文武百官及庶民百姓的服饰区别做出明确规定。大致说来，贵族官僚及富室之家的服装均以锦绣绫罗制成，而庶民百姓只能穿粗布麻衣，服饰穿着有着严格的等级限制。
四是妇女成潮流的代表人物。唐代的妇女更喜欢打扮自己，追求时尚。唐代妇女的服饰富丽绚烂，前后多有变化，但基本的服装有裙、襦、衫几种样式。唐初，女装因隋之旧，大多上身穿窄袖衫襦，下身着曳地长裙，足登弓履或高头履，即所谓“小头鞋履窄衣裳”的样式。随着社会经济的发展以及民族关系、中外关系的密切，特别是思想的解放，唐代女装的形制趋向暴露和开放。唐初上层妇女外出多着幕离，全身障蔽。自永徽之后，皆用帷帽，帽裙至颈，渐为浅露。武则天时，帏帽全盛。中宗时，幕离已经绝迹。开元初，袒胸女装盛行，亮妆露面，无复遮蔽，士庶竞相仿效。不久，女子又胡帽乘马，露髻驰骋，或着男子衣服靴衫招摇过市。
到天宝初年，“贵族及市民好为胡服、胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小”，出现了“粉胸半掩疑暗雪”、“长留白雪占胸前”的开放服饰。中唐之后，窄袖服装逐渐过时，代之而起的是宽袖衣衫，妇女服装愈来愈肥。唐代妇女发型十分繁多，以梳高髻为美，发式有云髻、螺髻、三角髻等。面部化妆也非常复杂，其中眉式就有小山、五月、三峰等10多种。
唐代宫廷贵族妇女的饰物则另有一番气派。至于劳动妇女，往往连衣食温饱都成为问题，她们当然只能因陋就简笄钗布裙，另当别论了。
在头上的饰物中，以笄最早出现，也最实用。笄上刻有花纹，而且往往在顶端悬垂串有珍珠的丝线，兼有实用和装饰的双重作用。其他一些用来美容的首饰还有钗、钿、翠翘、步摇、花胜等，其中有些是经常佩戴的，如钗、钿、翠翘、步摇等，有些则是在某个节日特意佩戴的饰物，如花胜等。钗属于常用首饰之一，往往由两股合成，如唐玄宗与杨贵妃“定情之日，授金钗钿合以固之”。“钿合”镶嵌有黄金、珠宝的小盒子，像钗是两股合一的一样。钿合也是由盖与底合而为一的。钿是用黄金、翡翠、珠宝等所制成的花朵形首饰，又名“花钿”。如“不知红药阑千曲，日暮何入落翠钿”，它是由钗发展而来的一种有镶嵌物的首饰。翠翘则是一种形似翡翠鸟尾上长羽毛的首饰。步摇则因其上有五彩垂珠，行走中随步摇动而得名。临时性的头饰中，最突出的要算是花胜。花胜或称单称“胜”又名“采胜”。按制作的材料和形状的不同，又有金胜、银胜、方胜、织胜、罗胜、玉胜、入胜等不同的名称。这是一种用彩绸或者宝石、金银薄片制成的饰物。一般都是立春日，将彩绸剪成小旗幡形，插在家人头上，男女皆同，有的也系在花下。每年此日，皇帝还要赐给朝臣不同数量的采胜，算是同贺春天的到来。
“碧烟随风落，蝉鬓觉春来”，“豪家富贵逾常制，令族亲班无雅操。从骑爱奴丝布衣。臂鹰小儿云绵韬”描写的就是唐朝城市居民衣饰方面的气派。
唐代女性讲求配套着装，每一套都是一个独具特色的整体形象。人们不是一时心血来潮，而是依据所处的社会背景，将服饰艺术之美发挥到了极致。因而，每一种搭配都个性鲜明，又有其令人玩味的文化底蕴。
唐女配套装可归结为三种，襦裙装，打破儒家礼仪规范勇敢穿起的整套男装，以及受西域文化影响而引进的胡服。
传统的襦裙装，上为短襦、长衫，下为裙，这也许算不上新颖，但唐代妇女将它穿出了新样。唐装襦裙线条柔长，十分优美，用料主要是丝织品，因此它的衣物以“软”和“飘柔”著称。那时的短襦或长衫，在圆领、方领、斜领、直领和鸡心领的交替流行中，竟索性将其开成袒领，这是在前朝未曾出现过的创新之举。最初还主要为宫廷嫔妃、歌舞伎等穿用，但很快便得到了仕宦贵妇的垂青，这说明唐代人的思想是非常开放的。
像唐代妇女这样领子低到能见到双乳上侧露出乳沟的款式，在礼法森严的中国古代社会是空前绝后的。唐代仕女画家张萱、周窻惯画宫中艳丽丰腴的女子。周窻的《簪花仕女图》中，美人着裸肩长裙，上身只披一件大袖纱罗衫，轻掩双乳。由于画家手法写实，既如实地描摹出唐代细腻透明的衣料，又逼真地描绘出女子那柔润的肩和手臂。
薄、透、露，这似乎只是现代前卫女性的一种着装元素，也是大家对现代夏季女装的感觉。事实上，不论是“薄”还是“透”，现代中国女性都没有唐代女性敢“露”。
唐代女性很会穿衣服，上衣有小袖襦衣、宽袖衫，下衣有各式裙子。最引人注目的则是“半臂”装和“袒胸装”，这是当时最性感的女性服装。
半袖，又称半臂，是古代的短袖衫，是在汉魏时期“半袖”款式上改过来的，在当时相当前卫，是着装上的一种突破。其形制为对襟，袖不掩肘，长与腰齐。若与襦裙配套穿着，称为“半袖裙襦”，后宫女性多穿这种半袖装。这种穿着在唐代考古中常有发现，在唐永泰公主墓、章怀太子墓的壁画上，都能看到着半袖装的女性。
比半袖更突破的则是“袒胸装”，这是一种在领口上进行大胆改革的时装，一改圆领、方领、斜领、直领、鸡心领的传统开口，加大开口尺度，将之剪裁成“袒领”，把近半个乳房暴露在外，丰乳半隐，欲隐又现。
唐代崇尚丰满、浓艳之美，赏花喜欢赏牡丹，人则讲究男无肩女无颈，马也要头小、颈粗、臀部大。在唐代绘画中不难看到，唐代妇女为了显示自己丰满，特意将裙子做成六幅、八幅、十二幅，还嫌不够，出现了将裙腰提高，直到腋下的款式。这样就看不见女子的腰身，只见一个圆滚滚的外形。
对于唐裙的描绘，诗人几乎想尽了绝妙的诗句，除了款式之外，还有不少提及裙色。从诗中可以看到，当年的裙色相当丰富，而且官方的束缚少，因而可以尽人所好。仅色彩就有深红、杏黄、深紫、月青、草绿、郁金等，其中以石榴红裙流行时间最长。李白、杜甫、白居易诗中都有关于石榴裙的描述。《燕京五月歌》中记述石榴裙流行盛况，说石榴花开的时候满是浓重艳丽的石榴红，千家万户买石榴花给家中的女子染红裙。可以想象有多么壮观。郁金裙也是以植物色染成的，但这种植物不同于原产小亚细亚的郁金香，而是姜科多年生草本植物，其肥大根状茎及纺锤状块根的汁液能够染布，而且会散发出香气。
唐代中叶时一位公主的百鸟裙，更是中国织绣史上的名作，其裙以百鸟羽毛织成，白天看是一色，灯光下看是一色，正看是一色，倒看是一色，而且裙上呈现出百鸟的形态，可谓巧夺天工。
唐代妇女爱披一件帔子，或是两只胳膊上搭着披帛。披帛就是我们通常所说的“飘带”，长长的，一般较窄，从身后向前，搭在小臂上，两端自然下垂，后人画仙女和古装仕女，怎么也忘不了这种美妙的披帛。这两种装饰物的样子，区别在于帔子阔而且短，一般披在一肩，从出土的唐代女俑上可以看到逼真的效果。传说有一次宫中露天筵席，唐明皇大宴群臣。一阵风起，将杨贵妃的被子吹到贺怀智的幞头上。由此看来，帔子或许是很轻盈的，当然也不排除以厚重毛织帔子御寒的可能性。
与襦裙装相配合的鞋履，有凤头高翘式锦履，也有麻线编织的鞋或蒲草鞋，软软的，但很精致、很轻巧。除了绘画作品为我们提供的形象资料以外，在新疆等地出土文物中可以看到实物。
唐代妇女着襦裙装时，头上一般不戴帽子，当然也有花冠等，是属于装饰性的，她们出门时则戴一圈垂纱的帷帽。这种帷帽从唐初开始流行，至盛唐时，女人们连帷帽也不屑于戴了，干脆露髻骑马出行。发髻上插满了金钗玉饰、鲜花及酷似真花的绢花。今天，还能在出土文物中一睹各种精致的金银首饰和绢花的实物。与花枝招展的襦裙装相比，将整套男服穿在身上则别有一番情致。唐代的典型男服是头戴幞头，身穿圆领袍衫，腰间系带，脚蹬乌皮六合靴。这身装扮使男子穿着干练、潇洒又不失儒雅，女子穿又别有一种帅气、俏皮的风韵。尽管儒家经典中早就规定“男女不通衣裳”。《旧唐书》和《中华古今注》中记载，唐代女子穿男装，包括皮靴、袍衫、马鞭、帽子，不论尊卑，甚至不管在家还是出门，都这样装扮。
《旧唐书》曾说：“开元初，从驾宫人骑马者，皆着胡帽靓妆露面无复障蔽，士庶之家又相仿效，帷帽之制绝不行用。俄又露髻驰骋，或有着丈夫衣服靴衫，而尊卑内外斯一贯矣。”《新唐书》也说：“中宗后……宫人从驾皆胡冒（帽）乘马，海内效之，至露髻驰骋，而帷帽亦废，有衣男子衣而靴如奚契丹之服。”这种女装男性化的风尚是受外来影响所致。《洛阳伽蓝记》五讲于阗国“其俗妇人袴衫束带乘马驰走，与丈夫无异”。《文献通考•四裔考》九讲占城风俗“妇人亦脑后摄髻，无笄梳，其服与拜揖与男子同”。
这种女穿男装的装束，在唐永泰公主石椁线画，唐韦洞墓石椁线画，唐李贤墓壁画，《挥扇仕女图》《虢国夫人游春图》，敦煌莫高窟晚唐17号窟壁画上，也都有具体的形象。
唐代贵族仕女衣着偏好胡装，身穿紧腰胡装是时尚的打扮。“胡服”就是西域人的服装。文物考古出土的穿着胡服的唐人俑与戴着幞头的胡人俑比比皆是，乾陵陪葬墓出土的随葬品中，胡俑达50多件。这些胡俑的出土，说明了西域文化影响了唐代的社会生活，对汉族人民的服饰、乐舞等文化产生了深刻影响。当时，唐代对异族的政策较为开放，人们慕胡俗、施胡妆、着胡服、用胡器、进胡食、好胡乐、喜胡舞、迷胡戏，胡风流行朝野，弥漫天下。
开元、天宝年间，女子大多上着窄袖衫，下着长裙，肩披中帛，腰系长带，脚穿高头鞋履。《旧唐书》云：“开元末，太常乐尚胡曲，贵人馔御，尽供胡食，士女皆衣胡服。”沈括的《梦溪笔谈》（卷一）载：“中国衣冠，自北朝以来，全用胡服。窄袖、绯绿、短衣、长靴。”唐代的刘言史的《观舞胡腾》“细叠胡衫双袖小”，李贺的《秦宫词》“秀襟小袖调鹦鹉”，白居易《柘枝词》“香衫袖窄裁”，都是对当时风气的描述。
腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为材质，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰饰最盛是在唐代，以后一直沿用至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装的袖宽往往一米以上。
唐代舞乐空前繁盛，据《唐六典》和《文献通考》等书记载，唐代舞蹈就达数十种之多。唐太宗时宏文馆直学士谢复所写的《观舞赋》有描述舞女的句子：“曳绢裙兮拖瑶珮，簪羽钗兮珥明珰，弦无差袖，声必应足，香散飞巾，光流转玉”。从中可以看出当时十分注重歌舞声容、音乐与服装的综合效果。
唐代各种舞蹈，多有定式的舞衣，如《七德舞》披甲执戟。《九功舞》戴进德冠（进德冠是形式介于进贤冠与通天冠之间的一种非常华贵的冠式）、紫裤襦。《上元舞》衣画云五色衣。《大定舞》披五彩文甲、持槊。《圣寿舞》金铜冠、五色画衣。《光圣舞》乌冠，五彩画衣。《宴乐舞》绯绫为袍，丝布为衣。《长寿舞》衣冠皆画。《万岁舞》绯大袖，并画鹦鸽、冠作鸟像。《龙池舞》服五色纱云衣，芙蓉冠、无忧履。《狮子舞》二人持绳秉拂、服饰做昆仑状。《景云舞》花锦为袍，五绫（五枚斜纹地组织的绫）为袴，绿云冠。《倾杯舞》乐工淡黄衫、文玉带。《文舞》服委貌冠，玄丝布大袖，白练领锭、白纱中单，绛领青丝布大口，革带乌皮履，白布袜。《武舞》服弁平巾帽，金支绯丝布大袖，绯丝布谱裆（谱裆是一种套穿于大袖衣的外面而不遮掩大袖的短袖外套），金饰白练盖裆，锦腾蛇（腾蛇以锦为表，长八尺，中实以棉，像蛇形）起梁带，豹文大口布袴，乌布靴。《坐舞》舞童五人衣绣衣，各执金莲花。《八佾舞》着画绩，文衣长大，武衣短小。《霓裳舞》“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累珮珊珊”。
上面这些舞蹈大体属于传统礼仪场面的中国式舞蹈。另外一类属于西域传入的流行舞蹈，所穿舞蹈服装也带有强烈的异族风貌。如广为唐代诗人吟诵讴歌的《柘枝舞》《胡旋舞》和《胡腾舞》均是。白居易《柘枝妓》：“紫罗衫动柘枝来，带垂钿胯花腰重。”又《柘枝词》：“绣帽珠稠缀，香衫袖窄裁。”张祜《周员外席上视柘枝》：“金丝蹙雾红衫薄，银蔓垂花紫带长。”《观杨瑗柘枝》：“卷檐虚帽带交垂，紫罗衫宛蹲身处，红锦靴柔踏节时。”《观杭州柘枝》：“红罨画衫缠腕出，碧排方胯背腰来，旁收拍拍金铃摆，却踏声声锦袎摧。”《李家柘枝》：“红铅拂脸细腰人，金绣罗衫软著身。”《感王将军柘枝妓殁》：“鸳鸯钿带抛何处，孔雀罗衫付阿谁？”红色或紫色刺绣或手绘的窄袖罗衫，珠玉刺绣卷檐虚帽，红锦靴，装饰飘带，是柘枝舞的基本服装。
《胡旋舞》和《胡腾舞》以配合弦鼓节拍作旋转舞蹈为特色，有时站在一个小圆球上转蓬腾踏，两足终不离于球上。舞蹈服装也是尖顶番帽，小袖胡衫、宝带、锦靴。
唐代舞蹈服装的设计，追求新奇，思考是很细致的。《教坊记》记载《圣寿乐》的服装，衣襟上都绣着一个大团花，再在这件绣衣的外面笼上一件与绣衣颜色相同的短短的缦衫。舞者出现时，观众看见她们穿的只是一种单色的衣服。舞到第二叠时，“舞者相聚到场中，当即从领上抽去笼衫，各入怀中。观众忽见众女文绣炳焕，莫不惊异”。服装设计者把服装与舞蹈进程结合起来考虑时空效果，使观众获得幻觉一般的新鲜感受，这种设计构思是非常出色的。唐代舞蹈服装形式众多，在唐代洞窟壁画、雕塑、陶俑和绘画中保存着丰富的形象资料。
