塔法斯边谈着，我们一边沿这片刺眼炫目的平原前行。此时几乎已不见树木，地面踩起来也较为松软。一开始地面是灰石砾，然后沙逐渐增加，细石逐渐减少，后来我们可以辨识偶尔出现的碎石片的颜色，有斑岩、片岩、玄武岩；到最后则几乎全是白沙，沙下才是较硬的地层。
走在这种地面，像是专为我们骆驼铺的地毯。沙粒晶莹剔透，在阳光下像小钻石般闪闪发光，不久便刺眼得令我受不了。我紧蹙着眉头，将头巾往前拉，遮住眼睛，看来像只海狸，试图挡住由地面浮升、直朝我脸上扑过来的透明热浪。在我们前方八十英里处，位于延波（Yenbo）后方的鲁德瓦山（Jebel
Rud-hwa）的高峰若隐若现，山脚则被耀眼的蒸气遮住。不远处浮现轮廓模糊的黑斯纳（Hesna）丘陵，像是挡住了我们的去路。我们右边是班尼阿舆山（Beni
Ayub）陡峭的棱线，高低起伏像锯齿，这是在帖哈马与麦地那周围的陡坡及高原之间，最先出现的群山。班尼阿舆山往北延伸后，逐渐缩成较小的蓝色山脉，看来较柔和。这些山脉之后是如阶梯般、一峰高过一峰的高耸群山。红通通的太阳这时看来像低悬着，在峰顶布满奇岩怪石的沙布山脉高耸的主峰间爬升。
沙漠人的财产
不久后我们转朝右走，离开朝圣团走的道路，抄捷径沿一道玄武岩缓升坡前进，岩面埋在沙底下，直到最高处才露出地面。此地水分充足，斜坡上长满硬草与灌木丛，有些绵羊与山羊在山坡上吃草。塔法斯指着一颗石块要我看，那是马斯路族的地界；他苦笑着告诉我，他总算回到家，置身于他族人的地盘，可以松口气了。
一般人将那片沙漠视为不毛之地，谁想要便可以拥有；事实上每座山及山谷都各有其主，不容别人入侵。连水井与树木都有主人，他们可以允许别人视实际需要汲水或伐木为柴，但如果有人想占有这些财产，或为私利而擅自使用，他们就会立刻挺身护产。沙漠被视为共有财产，大自然与其间的万物都可以让每个友善的熟人自由取用所需，但不得逾越。必然的结果是这种有权使用的仅限于沙漠中的人，而他们对未经介绍或保证的陌生人皆冷酷无情，因为公共安全是亲戚间的公共责任。塔法斯在他自己的家乡，肩上保护我安全的重担就轻了些。
山谷的轮廓已非常清晰，有沙与石砾的洁净地表，偶尔还有大洪水冲刷来的大圆石。有许多灰色与绿色的金雀花丛，看来赏心悦目，也很适合当柴薪，不过不适合当牧草。我们平稳地下坡，直到再与朝圣团的主要道路会合。我们便沿这条路直走到日落，这时我们看到薛克井。在晚餐的炊烟袅袅上升的薄暮时分，我们骑着骆驼步入村中宽广的街道并停了下来。
塔法斯走入二十间破茅屋中的一间，经过几句低声细语与一阵沉默后，他买了些面粉，掺水后揉成两英寸厚八英寸宽的面饼。他把这块面饼埋入一位当地妇人拿给他的一堆柴火灰烬中，他与那妇人似为旧识。待面饼熟后，他将之从柴火中抽出来，抖落上头的尘垢；然后我们分享这块面饼，阿布杜拉则自顾去买烟草。
苦不堪言的睡眠压力
他们告诉我，当地有两座砌着石头的水井，在南面斜坡的山脚，但我不大想去探视，因为骑了一整天，使我尚未习惯的肌肉酸痛不已，大漠的热气更蒸得我苦不堪言。我的皮肤都起水泡了，强光照在沙面及小石头后反射的刺眼光线，也使眼睛疼痛难耐。这两年来我一直待在开罗，整天坐办公桌，或在一间拥挤嘈杂的办公室内用心思考，每天有忙不完的公务，但只是案犊劳形，除了每天在办公室与旅馆间来回外，并没耗费什么体力。结果这一趟走下来，环境变化太过激烈，因为我没时间让自己逐渐适应阿拉伯的炎阳，以及骑骆驼历经枯燥的长途跋涉。
今晚还得赶赴另一个休息站，明天还得再骑一整天，才能到达费瑟的营地。
所以我很庆幸能有这么一个小时来烹炊及采购，随后我们同意再休息一个小时；休息时间结束后，无奈地再度上路。在伸手不见五指的山路翻山越岭，一道道夜风拂过，在狭窄盆地内吹的是热风，在旷野则是清新的空气。地面此时想必已是沙地，因为沿路走来静悄悄的.我的耳朵也就因为一直竖耳聆听而疼痛不已；另外，这应该是平坦的沙地，因为我一直打盹，在睡着后几秒钟才猛然醒来，凭着本能紧抓住坐鞍，才维持住差点失去的平衡。天色太暗，地貌又太单调，使我无法撑起千斤重的眼皮。午夜过后许久我们才停下来打尖；在塔法斯帮我安顿骆驼时，我早已裹着长袍窝在一个最舒适的小洞里呼呼大睡了。
三小时后我们再度出发，在残月的微光中上路。我们沿着马瑞德河谷（Wadi
Mared）前进，此地的夜色一片死寂闷热，两旁陡峭的山岭在燥热的空气中显得黑白分明。树林浓密。在我们经过狭长的路段进入开阔地区时，黎明终于到来，空地上有股令人不安的风在打转，在尘土中不断地变换方向。天色越来越亮，这时已可看到哈沙尼井（Bir
ibn
Hassani）就在我们右方。褐色与白色的小小屋宇排列得很整齐，为了安全而建在一起，看来像玩具积木，在后方沙布山脉悬崖绝壁的阴影衬托下，显得比沙漠更孤绝。我们四下张望，期待有人会推门而出，这时阳光已露脸，高低起伏的悬崖耸立在我们头顶数千英尺上方，在强光照射下，与泛白的苍穹相映，显得格外抢眼。
间谍卡拉夫
我们继续穿越这道气势磅礴的山谷。一位老年人由房子中走出来，骑着骆驼加入我们。这位聒噪不休的老人自称名叫卡拉夫（Khallaf），太过亲善了。他在如连珠炮般喋喋不休许久后，才向我们问好；在我们也向他问好答礼后，他又设法想与我们交谈。然而，塔法斯不想与他为伍，因此都答得简短扼要。卡拉夫仍不死心，最后，他为了示好，于是弯下身，将手探入坐鞍袋内，直到他掏出一口上了釉漆的有盖铁锅，里面放了足够他前往汉志沿途食用的丰盛食物。那是昨天那种没加酵母的面饼，不过还热呼呼的，拿在手中都会碎裂，要先加奶油使其湿润，才不会捏得粉碎。然后加上砂糖，再像潮湿的锯木屑般抓起一把，以手指头揉成颗粒状。
我吃了一些，这是我首度尝试，塔法斯与阿布杜拉则大快朵颐。卡拉夫慷慨过度，所以自己要挨饿了：活该，因为阿拉伯人认为，才区区一百英里路就要带着食物上路，也未免太娘娘腔了。这时我们已打成一片，话匣子也再度打开。卡拉夫告诉我们最近的那场战役，及费瑟前一天的败仗。费瑟似乎在沙夫拉河谷（Wadi
Safra）的上游被赶出海夫（Kheif），如今在哈姆拉（Hamra），就在我们前方不远；至少卡拉夫认为他目前在那边：我们到达下一个村落瓦斯塔（Wasta）之后便可以确定。这场战役并不惨烈，不过受伤人员都是塔法斯与卡拉夫的族人；卡拉夫还将伤者的名字与伤处逐一念出来。
这时我环顾四周，兴味盎然地发现自己置身于一个新环境。昨晚在薛克井的细沙与碎石已消失了。我们正在一座宽达两百至五百码的山谷中前进，谷中尽是石砾与泥地，相当坚硬，偶尔会出现几墩绿色的碎石堆。谷中有许多荆棘植物，其中有些是茂盛的相思树，高达三十余英尺，绿意盎然，还有不少落叶松与灌木丛，使整体感觉像是一座管理完善的迷人公园，如今正笼罩在清晨的柔和阴影下。地面平坦而干净，鹅卵石的色泽五彩缤纷，使整个景色像经过设计规划一般。而山岭的轮廓分明，更加深了这种感觉。两侧的山势不断爬升，峭壁高达上千英尺，都是褐色花岗石与深色斑石，还有粉红色斑点；最神奇的是，这些攀升的山岭全部坐落在纹理不规则的百英尺宽岩石基座上，那种罕见的色泽显示上头长着一层薄苔藓。
迂回的盘话
我们沿着这片美景走了约七英里，到达一处低矮的分水岭，由一道细长的花岗岩划开，如今看来只不过是不起眼的石块，不过以前无疑地必是一道屏障。它由一座峭壁延伸至另一座峭壁，只要斜坡不要太陡，甚至还远达山腰处。在中央，道路经过之处，有两座像栅栏的小围墙。我问卡拉夫这道墙的用途。他的回答是，他曾到过大马士革、君士坦丁堡、开罗，也认识不少埃及名流。我可认得那边的英国人？卡拉夫似乎对我的来意与背景很有兴趣。他试着以埃及当地的惯用语来考我。在我以阿勒坡的方言回答后，他提起他认识的叙利亚名流；这些人我也认识。接着他将话题转到当地的政情，很技巧、迂回、慎重地问我关于胡笙亲王及他儿子们的问题，以及我认为费瑟会有何打算。这我自已也不懂，因此支支吾吾地避开这话题。这时塔法斯前来解围，改变了话题。后来我们才知道卡拉夫早已被土耳其人收买，经常向土耳其汇报经过哈沙尼井地区的阿拉伯部队动向。
经过分水岭后，我们进入了水流丰沛的沙夫拉河谷，这山谷较荒凉，石头较多，山势也较不险峻。它与另一座山谷在西边相会处有一片茂密的棕榈树林，阿拉伯人称此地为杰狄达（Jedida），是沙夫拉河谷中的几座奴隶住的村落之一。我们向右走，越过另一座马鞍形的山，然后下坡走几英里到达一座峭壁的角落。我们绕过峭壁，发现已到达寻觅许久的沙夫拉河谷中最大的村落瓦斯塔。瓦斯塔有一幢幢的房子，依附着两侧山腰河岸的冲积土而建，或搭盖在深凹的水道中浮起像孤岛的岩堆上，这些水道也就是形成这河谷的源头。
我们在水道中的孤岛上前行，往河谷的另一岸走去。我们走过冬季洪水期的主要河床，那是一大片布满白色碎石与大圆石的区域，相当平坦。在两侧都是棕榈树丛的河床中间，出现一段清澈见底的水域，或许有两百码长、十二英尺宽，沙质底层，两旁都有十英尺宽的草地，花草繁密。我们在这水域歇息片刻，让骆驼饮水，在整天放眼望去都是阳光下耀眼的碎石后，突然看到绿油油的草坪，令我不由得抬头看看是不是太阳被云遮住了。
酣然入睡
我们沿这片水域来到一处繁花似锦的园地，由此处起，流水在布满石头的河道中冲激而下；我们在树阴下绕过这园地到达另一座隐密的村落。塔法斯带路顺着村中的小路走（那些房屋低得我们骑在骆驼上都可以看到他们的黏土屋顶），并在抵达较大的几栋房子中的一栋时停下来敲门。一个奴隶出来应门，于是我们各自跨下骆驼来。塔法斯牵着这些骆驼，解开它们腰腹处的系带，取出一包绿色饲料撒在门旁，然后带我进入房子的客房，一个阴暗洁净的泥砖造小房间，屋顶以半圆形棕榈木搭盖成，上头还铺着硬土块。我们坐在棕榈树叶编的席子上。这山谷中的白天很热；不久我们便一个个躺了下来。随后，屋外花园中的蜜蜂以及房内在我们面纱上盘旋的苍蝇的嗡嗡声，就像催眠曲似的，引我们酣然入睡。
