茱莉亚·查尔德 Julia Child 美食作家，厨艺教师，电影《茱莉和朱丽叶》原型人物
有M.P.Ｋ．费雪的精华作品在手，是多么美妙的事！她对食物，以及对那些烹制它们，评论它们和吃掉它们的人有着风趣又热忱的见解。这些见解至今依然鲜明生动，就像几十年前她初写下这些文字时一样。
当有人问起她为何要写食物和饥饿感时，她这样回答：“当我写到饥饿，我其实是在写爱，以及对爱的渴求；同时我也在写温暖，以及人们对温暖的爱与渴求……我还会写到，当饥饿感被满足之后的那种温暖、富足、幸福的感受……”
这就是我们需要读到的字句啊，而且要一遍接一遍地反复品读。
爱丽斯·沃特斯 Alice Waters 美食作家，全美最优餐厅Chez Panisse主理人
每位大厨都应该读读费雪内容详尽的集子。它优美生动地描摹出了食物与文化之间那至关重要的联系。
马娅·安杰卢博士 Dr. Maya Angelou 诗人、作家、费雪友人
20世纪70年代，在那一段黄金般美好的日子里，我搬到了美酒之乡、加州的索诺玛。之所以能逐渐了解这个城镇，是因为我曾经与朋友戴维·布弗里，以及居住在那里的M.F.K．费雪一同去过。
家里的灶台和冰箱已经可以用了，但锅具都还放在搬家的箱子里。我到当地的厨具店去，想买些优质的新锅——就算旧锅都从箱笼里解放出来以后，我也会继续使用的那种好锅。我告诉店老板，我已经邀请了M.F.Ｋ.费雪来家里吃晚饭。他们惊得脸都白了，连声问我：“你是说，你准备用一回也没用过的锅子给玛丽·弗朗西斯做饭？”
可邀请已经发出去了，我别无选择。我们在一起度过了一个愉快的晚上，虽然我们两家的距离只有三英里远，可她还是给我寄来了一封答谢函，她的附言文如其人，正是我所了解的也是我至今思念的那个费雪会说的话。那附言是这样写的：“又及：多年以来，我头一次尝到这样饱含诚意的炖菜。”
露丝·雷赫尔 Ruth Reichl 《美食家》杂志总编辑
70年代中期，我在《新西部》杂志做特约编辑时，一位同事说他要向M.F.K.费雪约稿，而他想知道的是，想要熟悉费雪作品的话，该读她的哪些文章呢？我把自己那套已经翻得很旧了的《吃的艺术》递给他，还附上了这张便条：
玛丽·弗朗西斯有一种非凡的本事，能把平淡无奇变成丰富美妙。她的高贵气度来 自她对生活坚定的 全然的接纳。你会看到的。
请按以下顺序阅读：
《我的饮食岁月》前言
《如何煮狼》结语
《我的饮食岁月》第212页，《惊魂记》
《我的饮食岁月》第350页，《女儿心》
《立马上菜》第89页，《可怜的味盲》
《费雪的美食词典》第1页，《A独自用餐》
读完这些之后，你就可以按照自己的喜好来了，但是，如果我是你的话，我会把《 我的饮食岁月》全部读完，纯粹是因为我一读就停不下来。我都没法告诉你我是多么嫉 妒你啊，因为你可以领略初读费雪的快乐了。你的人生会就此改变。
从那以后，将近三十年过去了，我的看法一点都没有改变过。
雅克·贝潘 Jacque Pépin 名厨，美食作家，厨艺节目主持人
M.F.K.费雪的文笔一贯是有趣、聪慧、辛辣的，而且格外准确，切合当下。在《费雪的美食词典》中的《T多宝鱼》那篇文章中，她成了铜盆蒸鱼法的辩护人——这是布里亚-萨瓦兰面对一条硕大的多宝鱼时急中生智想出来的法子。带着对埃斯科菲耶的做鱼方法的嘲讽，她用让人口水直流的生动文字，详细地解释了“教授先生”的方法，而且更进一步的是，她给出了一份晶冻鳟鱼的食谱，它简单却优雅，似乎直接源自新式烹饪。
贝蒂·富塞尔 Betty FusselI 美食作家，食物历史学家
读M.F.K.费雪的作品，最让我贪馋的并不是食物，而是有这样一位良友的陪伴：如此犀利聪慧，又渊博睿智；如此撩人，又极具说服力；如此艺术又如此矛盾，就像莎士比亚笔下的克里奥佩特拉：“而她，越是给人满足，越是让人心生贪婪。”读了一点，就想读更多；读毕更多，又想全部读完。感谢上帝，她是个高产的作家。费雪确实是个吊人胃口的好渔夫⒈，以文字为竿，美食作饵。她是功力一流的诱惑大师。无论这是你头一次读费雪，还是你已经沉迷了一生，别想着逃跑了，你的每个动作，她都早已预料到了。⒈费雪的姓氏Fisher也是“渔夫”的意思。
詹姆斯·维拉斯 James Villas 美食作家，詹姆斯·比尔德美食奖获得者，费雪友人
当人们问我，玛丽·弗朗西斯·费雪是如何影响了我的职业生涯和人生时，毫无疑问，他们期待我再次讲述一个温情洋溢的故事，比如在索诺玛的牧场里与她共进的午餐，她为我烹煮的某道特色菜肴，或是她为我的作品提出的建议。这一切我都能讲，而且会带着对这位风度娴雅、性格复杂的女士的深挚敬爱与感激。可是这么多年下来，没有哪次与玛丽·弗朗西斯的面对面接触，能胜过她的一篇文章对我造成的影响：在刚刚开始美食写作的时候，我读到了《我的饮食岁月》中的一篇文章。
那篇文章讲她挚爱的丈夫渐渐在癌症中死去时，20世纪30年代末，两人搭乘诺曼底号返回美国：
我们起得很迟，梳洗过后就到休息室去，坐在柔软的椅子上，隔着玻璃墙看着在碧 水旁晒太阳的人们。我俩慢慢地啜饮着香槟，有时候是啤酒，两人说啊说啊。总也说不 完，因为要说的话有那么多，可留给我们的时间却那么少。
……
即便当纽约已经若隐若现，近在眼前，我们依然感到身在异国。我轻轻地咬一咬麻 木的小指。看上去，我漂亮、机智、被人深爱着……我是一个最幸运的女人，经过了远 洋的考验，且饥饿感得到了满足。
在我看来，这一幕不仅仅是玛丽·弗朗西斯笔下最令人心碎的文字之一，也是我所知道的、最能体现她独特写作艺术的绝佳例证。只需寥寥几句，所有的感觉都已到位：她将高度节制的情绪与充满哀伤的顺从并列描摹，把不幸的经历转化成了一种积极的哲学现象。关系中的紧张感与模糊感，不曾出现的自怜，对命运的坦然接受，为了填满远比肚腹中的饥饿更强烈的空虚感而生出的无声绝望，勇敢地与时间对抗、击退它的猛攻的坚定决心——唯有玛丽·弗朗西斯这样的诗人，才能把这么多的复杂因素凝练成寥寥数语，用精心选择的字句把它表达出来。喝下的是香槟还是啤酒，品质是好是坏，这些都不重要，真正重要的是那缓慢啜饮的动作，因为它才与作者要表达的东西相关。其他的美食作者会使出浓墨重彩的笔触，不厌其烦地描写食物的滋味、口感和给人的印象，而在玛丽·弗朗西斯看来，这种次等细节毫无用处——除非它们有助于烘托某个事件或情绪的伤感情愫。在这几个段落中——就像在其他篇章中一样——她成功地超越了主题，这样一来，“生活的艺术”的重要性远远胜过了食物对身体的滋养，借此，她将“美食写作”提升到了一个崭新的高度，自带高贵气度，又独具特色，极难模仿。
我深信，这就是M.F.K.费雪真正的艺术特色，这种写作艺术初看上去是如此简单，如此谦逊，可它给人带来的影响却会持续终生。直到今天，每当我喝香槟或啤酒的时候（尤其是搭乘伊丽莎白二世号邮轮跨洋旅行的时候），没有一次不会想起玛丽·弗朗西斯的文章——那篇《海洋的影响》。而且，直到今天，我依然在努力地写出像那篇一般含蓄隽永的文字。
阿曼达·海瑟 Amanda Hesser 美食作家，《纽约时报》美食栏目编辑，Food52联合创始人兼CEO
虽然只是一名读者，但我觉得M.F.K.费雪就像是我的朋友。谁能说这话不对呢？我了解她的家人和朋友啊！她父亲的形象在我眼中是那样鲜明：一位镇定，体贴的报纸编辑，递给女儿一本字典，让她去查不认识的字。我画得出她那幢位于艾伦谷的小小土砖房子，里头堆满了书。还有《我的饮食岁月》中提到的、第戎的瑞格涅夫人家的餐厅，在那里，她和第一任丈夫艾尔常常吃到肚皮发撑。还有她在同一本书里提到的落满雪的窗台，她把烘干的橘子瓣儿放在那雪上冷凉。
以下的画面无法在她的哪篇具体文章中找到，可我还是能看见她的模样：她的头发全部拢起来盘在脑后，露出圆润的脸庞；她坐在扶手椅上，一边抚弄着膝头的猫儿，一边跟访客聊天，鸡尾酒搁在一旁。或者，她跟女儿们一起坐在艾克斯的咖啡馆里，柠檬汁已经喝光了，大颗大颗的冰块留在杯底。我已经跟她一起吃过了好多好多顿饭。她让我（以及每一位读者）感觉到，我们的距离是如此贴近。
我爱上了那个情感丰沛、喜欢结交朋友的玛丽·弗朗西斯。她就是我想成为的那种敏锐又心思细腻的人。她在重访当年常去的里鲍多先生的餐厅后失声哭泣；她带着孩子们去了法国，不为别的，只因她感受到了艾克斯的召唤；她也是那位面对最后一杯果渣白兰地，无法说出“不要了”的食客。
食物，是生动情感的载体；餐桌，是一切重要的事发生的地方。在从法国回加州途中的餐桌旁，费雪、艾尔和诺拉喝着香槟，吃到了“沁凉、柔滑，就像黄油似的”木瓜；在勃艮第的餐桌旁，瞧着屋子另一头某位食客的举止，她学会了吃蜗牛，将蒜香扑鼻的汤汁倒入口中，然后“掰一块硬皮面包”，把壳子擦得干干净净。
但在一个特殊的地方，我无法体会到与她的亲近之感：我没法站在她身后，探头看她在做什么，也没法窥见她的念头和担忧——那个地方就是厨房。
当然，从她写出的许多食谱中，是能够看出玛丽·弗朗西斯的厨艺与观察力的。在解释格温阿姨的煎蛋三明治的做法时，她这样写道：“将烤肉油脂放入大号平底煎锅中，热至起烟。磕入鸡蛋，蛋的边缘会迅速冒泡，变得焦脆、不好消化；用叉子把蛋黄戳破，搅碎，跟蛋白均匀地混合在一起。煎蛋很快就熟了，要硬得像皮革一样。”
在《如何煮狼》一书中，她写了大量烹饪小贴士，其中有一条关于如何保留并提纯烤肉油脂的就特别棒。（把烤肉油脂倒入罐子里，加水。焦煳的残渣会沉到水底，而纯净的油脂会浮到表面并凝结起来。）
如今回头重看《如何煮狼》，令我惊讶的是，书中竟然给出了那么多具体的烹饪建议。我猜，我没记住这些的唯一原因，大概就是它们的说教味道大过了感性。这是一本从“已经知晓”而不是“正在探索”的女人的视角写出的烹饪手册——而且，也不是那个邀请我们见证她情感生活的诸多面向的女人。
玛丽·弗朗西斯承认她会把鸡蛋煮过头，而且会在厨房里放一面镜子，万一“威尔士王子或影星查尔斯·博耶”进门，她就能提前知道自己鼻子上有块污迹，但她并没打算重温厨室中的悲喜剧，也没打算让我们见证烹饪过程中那鲜活的魅力或快乐。
在她看来，过程只是过程。她不曾探头去看烤箱里的食物，不曾在切洋葱时流汗，没有舔过手指头，也没有暗自希望丈夫不要挡她的道儿。嗯，或许她也这样做过吧，但她不曾告诉我们。我没办法描画出她的锅子是什么模样，也想象不出窗户在哪里——如果她的厨房里有窗的话。
令当今的美食爱好者们痴迷的那些问题，她只提到过一点点。她用什么牌子的厨刀？她用什么收纳方法来整理冰箱？她会亲自做蛋黄酱吗？操办晚餐派对的前夜她会失眠吗？彼时，人们对厨具的狂热之情还不曾诞生。一手好厨艺还不是社交场上的资本——就像高雅的阅读品味或机智的谈吐一样。
玛丽·弗朗西斯在写作中也留下了其他空白。虽然她曾经说过，小时候母亲不赞成她公开表露对食物的喜爱，说那样子“有失体统”，但她从未深入探讨过这个可能性：她后来选择的职业或许就始于她的叛逆之情。她和艾尔分手的时候，我们也从未看到任何争执。
虽然她可能并没有在字里行间探讨过与母亲的关系，但毫无疑问的是，她详尽地描写出了她长久以来的叛逆。在作品中，她告诉那些早已熟习了清教徒价值观的公众，把吃当成一种乐趣，而不是某种责任或克制，是完全没问题的。
时至今日，这依然是一个考验人的命题。玛丽·弗朗西斯的作品在今天依然这么受欢迎，这也正是众多原因之一。她曾经漂洋过海去往欧洲，也挨过了战时物资紧缺的时期，还是一位在艾克斯生活的单身母亲——在今天的读者看来，她的这些早年生活大概需要不少想象力才能感同身受。可是。一代代的人们其实都是一样的：长大成年，遇人不淑，重新振作，向前看，继续生活。因此，《吃的艺术》永远不会过时。
可我们这些读者是自私的啊，对于热爱的人的故事，我们永远也看不够。对我来说，她的“大厨生涯”总像是一块缺失的空白。玛丽·弗朗西斯在中上阶层的家庭中长大，厨房是下人待的地方，可不是人人都会扎堆的去处。或许她发现，在餐桌前流露出欢悦之情已经够激进的了，在厨房中表现自我依然是件不够得体的事。
或许，在《立马上菜》中的一篇短文里，她对自己在厨房中的克制度做出了解释。这篇文章静悄悄地夹带在书中，就像一块滑入酱汁中的黄油。在这篇文章里，她详细地谈到了心目中理想厨房的模样。开放式的搁架，一两扇窗，能做出六人饭菜的空间。最后一条她是这样说的：“我需要一个人待着。我需要宁静。”不要有饥肠辘辘的读者从她身后探头探脑地张望。
苏珊·赫尔曼·卢米斯 Susan Herrmann Loomis 作家，著有《塔坦街》等作品
每当翻开玛丽·弗朗西斯·肯尼迪·费雪的作品，比如《吃的艺术》《狗老大》或《普罗旺斯的两个小镇》等等，我都感到她仿佛就在身边。她用如此娴熟的笔触和自然生动的色彩，描摹出一幅栩栩如生的画卷。我仿佛能感受到她啜饮的果渣白兰地的幽香，为女儿们订购的巧克力的甜蜜，弥漫在法国每个地方，每个场合里的淡淡香水气息与香烟的迷蒙烟雾。我像她一样，能感觉到她笔下角色们衣服的质地，闻得到他们端上桌的食物的浓郁香味，昕得见他们的低声品评。即便是在她刚刚爬上勃艮第金丘的莱洛梅-阿莱西亚旁的小山，正气喘吁吁的时候，她也让我感受到了那冰冷又稀薄的空气：“……那团冰寒尚未暖融之前，感觉就像火般炙热。”接下来她放进口中的那块巧克力，也描写得同样细腻生动：“刚咬下去的时候，那块巧克力就像砂砾般，散碎成一堆尖硬的渣渣……随后……碎粒开始变软，融化成一道柔腻圆润的暖流，顺着喉咙滑了下去。”
在一部部作品中，M.F.K.费雪介绍我认识了她身边的一众人物，其中很少是她十分亲近的人，然而，她用热诚又细致的观察，再加上对生活的感受力——毫无疑问，她的感受力非常生动敏锐，却又带有极其细微的暗黑与绝望——亲切地描摹出他们的样貌。在《我的饮食岁月》中的一篇文章里，她对一间餐厅的描述正好也把自己的写作特点精辟地总结了出来：“屋里的气氛如此亲切怡人，却又有着令人舒心的距离感……”我相信，除了对生活和冒险的细腻敏锐的感知之外，这就是她的写作秘籍：在描写事物和阐述观点时，她从不煽动读者的情绪。明面上看她写的是食物和吃，但在我看来，她真正关注的是身体的欲望与饱足，而她用聪明才智和极佳的文风完成了这个主题。
M.Ｆ.K.费雪的作品，她的人生，她的态度，都有无尽的魅力，是那样鲜活生动，令人常读常新。
杰克·休梅克 Jack Shoemaker 费雪作品的出版商兼朋友
我从玛丽·弗朗西斯那里学到了太多东西，比如：享乐是一件正经事，生活中若是缺乏足够的欢乐，后果将极为严重；人生就存在于一天天的日常生活之中，我们应当把每一天都视作一连串珍贵的时刻，而每个时刻都是天赐的礼物。全身心地活在这些时刻里，这就是她传授给我，并亲身践行的哲学。她几乎像是异国文化中的禅宗老师，一个彻底证悟了的“大师”。她认为，如果运用得当，英语将是世界上最伟大的语言之一，可是，如果修为不够，它就会比这颗星球上其他任何一种语言都丑陋。“她确是个好人，”我好似能听见她这样说，“可我希望她能学学怎么写好一个句子！”她认为人生是一个带着优雅与热诚，逐渐收获阅历与年纪的过程，而不是某种需要勉力忍受的事。我想，她会认为文学作品里那些抑郁颓丧的风气、衰弱的神经，还有那些专业的存在主义者都颇值得同情。阅读她的散文，就如同听她谈话；而听她长谈一个下午，就如同整晚聆听贝多芬的钢琴奏鸣曲般欢悦，连时间都变得光华熠熠了。
玛莎·莫兰与帕特里克·莫兰 Marsha and Patrick Moran 费雪的助手与友人
《吃的艺术》是一套非常棒的书，我们俩会不断地翻看它，这不仅是为了纪念我们的朋友玛丽·弗朗西斯，也是为了提醒我们自己，优美的文章是什么样的。翻开这套书，我们也会想起玛丽·弗朗西斯那出人意料的遣词造句——那些字句往往令读者们感到惊喜，并从中获得滋养。她那种想把自己融汇在字里行间的迫切心情，从她最初的日记里就已经看得出来了，完整的结构、娴熟的行文都跃然纸上——即便它们是从一个十几岁孩子的笔端流露出来的。从那一刻起，她最大的愿望似乎就是通过描写我们借以维生的东西，也就是我们吃下的食物，来揭示我们每一个人身上的人性，或人性的缺席。
珍妮特·费拉里 Jeannette Ferrary 作家，著有《M.F.K.费雪和我：一部关于食物与友谊的回忆录》
“人若不活在当下，又该活在何时？”《立马上菜》以这样一个问句开始。这本书与其他四本书一起，组成了M.F.K.费雪的《吃的艺术》。在这套书中，她写到了时光的珍贵，尤其是那些在餐桌前度过的时光。她从一个宏大的命题开始，谈起“同席共餐的行为中蕴含着一种尊敬与神圣的意味”，但没过多久，她就开始下沉到实实在在的事情中去了。她不遗巨细地写到餐桌的一切具体安排，从椅子的高度、盘子的尺寸，到最理想的宾客人数与挑选标准（他们应该耐得住五六个小时的久坐，“享用一顿有汤、有葡萄酒、有奶酪的简餐，或是一场有二十道精美大菜的盛筵”。）她还建议说，不要邀请那种“刚坠入情网、尚处于狂热阶段的恋人”，原因呢，用她的原话说就是，“给热恋期的情人端上好吃的，简直就是浪费”。正当你想着去找支铅笔，把这些规矩列个清单，以免日后犯错的时候，你醒过味来了：这并不是她要说的重点。
她真正想要告诉你的是，如果你对这类事情也很挑剔，那你并不孤单；如果你是那种从一个三明治、一块泡菜或少少几粒鱼子酱里也能吃出幸福感的人，你一点都不疯狂。
起码这是我第一次读费雪时的感受，而那几乎已经是三十年前的事了。
读到她的文章之前，我非常认真地怀疑过自己的神志是否清醒，而且理由很充分：我没法不注意到，有些人可以从头到尾吃完一整顿饭，却对眼前的食物不作一句评论。还有些人在早上刷牙之前，居然都还没有开始思考晚餐吃什么的问题。我还颇能说得出几个朋友的名字．他们从来记不住《美食家》杂志里的内容，床头柜上竟然没有摞到天花板那般高的美食书。偶尔我会想，我这种行为究竟算不算正常呢？
当我接触到费雪的文章后，一切都改变了。在一套五册的《吃的艺术》中，我找到了我的灵魂伴侣。翻着书页，我可以神游到第戎（我从没去过那地方），呼吸着名为pain d’épice的法国姜饼那“宛如法兰绒窗帘般浓郁厚实”的香气。读到她那一整本对牡蛎和它那“恐怖但刺激的生活”的观察时，我蜷缩了起来。
看到她下面这句评论时，我咯咯笑出了声：“有个办法可以拿来吓唬盎格鲁-撒克逊人。而且十个人当中有八个都会吓一跳，那就是，叫他们去吃禽兽身上除了带纤维的红肉以外的部位。”幽默是她常被人忽视的魅力之一。我也尝过这样的沙拉：“按照你以前在威尼斯看到的方式，在大碗中让熟菜和生菜交会，激荡出令人胃口大开的美味。”而当她说起“我深信，出乎意料和一点点的震惊会令晚餐变得生动有趣”，我仿佛就在她身边。
她在巴黎度蜜月的时候——那是她第一次去那里——我想象着我和她一起坐在伏尔泰大街上，啜饮着热巧克力，慢慢地咬着可颂面包，瞧着塞纳河从面前流过。当她与一生的挚爱狄尔温·帕里什共饮着“宛若舌尖上的音乐”般美妙的葡萄酒时，那种狂喜和幸福感也令我颤抖不已。
她的作品让我认识到，对一个作家来说，美食是一个完全可以去写的题材，是一个丰富迷人的世界，而这一点彻底改变了我的人生。这样的体验，许多费雪的读者都曾感同身受，我们就像爱丽丝，在她营造出来的奇境中流连忘返，对她细腻感性的文字深深着迷。这是一种转化，亦是确认。在费雪的作品中，我得到了一种准许——我可以做我自己。
诺拉·巴尔 Nora Barr 费雪的妹妹，费雪书信集的合作编辑
从1917年到1991年，玛丽·弗朗西斯是我最亲近的人，因此，很难把我要说的话浓缩在一两段文字里。但我非常确定，看到纪念版的《吃的艺术》，她一定会很高兴。对我们所有人来说这都是一份美好的礼物，但对在过去五十年里出生的、不曾读过费雪的人来说，它格外有意义。这几本书如此年轻鲜活，如此敏感细腻。我们非常笃定地知道，她的人生经历拥有多么强大的吸引力——如今的读者必定会像与她同时代的读者们那样，爱上这个作家。而且他们也会发现，随着玛丽·弗朗西斯日渐成熟，她的作品也变得愈加深刻，愈加意趣盎然。
安娜·帕里什 Anna Parrish 费雪长女
我记得夜深人静时家中的打字机声，现在只要听见那个声音，我依然会马上睡着。它让我感到安全，我也知道，那个声音意味着我母亲正在做最令她快乐的事。她做的菜？简单，不时髦的那种简单，而且好吃。（她会端上萨拉米香肠、意式熏火腿配蜜瓜、一大碗罗马生菜沙拉、脆皮酸面包，还有优质红酒。或许再来点葡萄或冰淇淋当甜品。我的朋友们都懵了，但总会吃下很多。）她的作品对我的影响，大概跟对其他读者差不多吧：她用语词编织出一种错综复杂的氛围，英文在她笔下变得优美又悠扬。我听着这样的语言长大，也喜欢阅读这样的文字。当我放下她的书。就好像刚去她的世界里悠游了一番，变得神清气爽，哦，我往往还会觉得很饿。
肯尼迪·弗里德·戈登 Kannedy Friede Golden 费雪次女
《吃的艺术》首次出版时，我八岁，那时候我还不太明白妈妈是做什么的。我正一心一意地当小孩，跟我姐姐玩耍，开心地参加家庭聚会，跟着家人从惠提尔的祖屋搬到加州北部，后来又去了普罗旺斯。M.F.K.费雪是我妈妈，除此之外我不知道她还有其他的身份。毫无疑问，她给我们做饭，组织亲友聚会，但对我来说她就是妈妈，没有别的了。
如今，五十年过后，重读《吃的艺术》成了一种美妙的体验。我很高兴看到纪念版作品能让今天的读者接触到她的作品，感受她对人们的爱，欣赏她对英文那出神入化的运用。从《侍应》中查尔斯的悲伤故事，到她在《A独自用餐》中对一人食的艺术的探讨，这部书中满载着激情、悲悯、热爱与失去。令我感到悲哀的是，在她的有生之年，我从未领会到她的文字有多美，但现在我可以充分地领略到那份美好了。
我与妈妈共同度过了四十六年，我感到，《吃的艺术》与这段时光之间的联系，就像她本人的性格一样复杂。在她的生活和写作生涯中，她始终热爱简约之美和优良的品质——无论是食物还是人。在这部书中，她与读者们分享了这份热爱，将她对侍者、大厨、露天市场小贩、男人、女人、孩子、老人的深厚情感描写得生动传神。我相信，从她的故事中，读者们必定会体验到一种极少被人诉诸笔端的、丰美的生命体验，而这些都是她在绝早的清晨时光中，当全世界都还在酣睡之时，一个字一个字地敲打出来的。
从牡蛎的性生活，到失去与死亡的复杂幽微的情感，《吃的艺术》亲切而细致地观察到生命的诸多面向。每篇文章均以食物作为引子，让读者感到轻松易读——无论是幼年牡蛎“每小时吞吐的二十六七夸脱海水”，还是一位父亲与七岁的小女儿坐在峡谷橡树下同吃的蜜桃派。在生命那至为简单的计划中，我们都必须吃下食物，才能存活。
年份愈久，就愈是香醇。它值得如今忙碌的大厨，父母、旅行者、恋人，以及任何热爱生活、想要充分活出自我的人细细品读。
THE ART of EATING
《我的饮食岁月》是欧美饮食文学传奇人物费雪的自传体散文集。她用动情的笔触，描写生命中的吃吃喝喝，以及战争、饥饿、爱欲、得到、失去、温情与泪水。
在这里，费雪写到曾与她一起用餐的人们，有严苛的外婆、不善表达的父亲、走到人生尽头的丈夫、也有旅途中的陌生人；写到人生中珍贵的美食记忆，新婚时的海上旅行、战争岁月中的邮船、人生第一套自己的房子、瑞士的小农场……食物陪伴了费雪人生重要的岁月，见证了她从做错菜的小女孩、羞涩的少女、热恋中的少妇到享受一人食的厨房女王。人生起起伏伏，有欢愉也有心碎，而食物是永恒的慰藉。
