头屑：消除误会，一头清爽
小耿
头皮屑有两个特点：一是有广泛的群众基础——调查表明，在进入青春期时，有接近一半人会出现头皮屑增多的状况；二是带来了巨大的商机——只要看看电视广告、超市货架，就会知道“去屑”这个市场有多大。虽然关注者和市场都颇为庞大，但关于头屑，人们仍然有许多误会。在2011年5月底的第22届世界皮肤科大会上，上海市皮肤科医院副院长王学民教授，以及瑞士巴赛尔大学博士雷内·拉斯特（Rene Rust），代表学术界，对流传甚广的头皮屑相关传言给出了更为严谨可信的观点。
误会一：食物中的“发物”会使头皮屑更多
中国民间饮食中向来有“发物”的说法，例如羊肉、葱、韭菜等都被列为“发物”。很多人认为头皮屑会受到“发物”的影响，似乎吃了“发物”，头皮屑就会“发作”、“发展”得更加严重。对这个问题，王教授曾进行过专门的研究，他发现“发物”这个词是对许多不同机理、不同领域的刺激源的笼统称呼。事实上，目前并没有研究证实食物对头皮屑的产生有直接影响。拉斯特认为，从头皮屑的发作机理上来看，真菌才是根源：真菌的过度生长刺激了头皮细胞，产生大量不成熟的角质细胞，聚集脱落成为头皮屑。真菌的生长依赖于头皮细胞分泌的油脂，而非其它养分。从这个原理来看，认为某些特定食物会对头皮屑产生影响，并没有科学依据。
误会二：头皮屑可以用偏方治愈
老人们常说“偏方治大病”，头皮屑虽然不是什么大病，但针对它的偏方也是俯拾皆是。“用阿司匹林兑水洗头”，“吃碱性的食物”，“陈醋洗头”等各种“偏方”遍布网络。 王学民教授认为，尽管有些偏方在某些患者身上有一定的效果，但是作为一种治疗手段，需要具备疗效的稳定性和治疗过程的规范性，而在这两方面，偏方还尚未被透彻地研究和了解。只有经过严格的科学研究，找到其背后的科学原理之后，偏方才能得到科学的支持。 在头皮屑问题上，如前面所述，医学界认同“真菌是导致头皮屑的病因”。一种治疗方法如果不是对症地从抗真菌着手，它的效果就很值得怀疑。
误会三：体质不同，治疗头皮屑的方法也不同
一些去屑产品的宣传广告，常声称该产品才最适合“中国人的头皮屑”。究竟在头发和头皮屑的问题上，不同人种之间有多大的差别呢？
拉斯特认为，不同人种之间存在发质、卷曲度等方面的差别，在头发保养、护理方面需要适当区别对待。但是，说到头皮屑的产生和治疗，其背后的科学原理几乎完全相同。无论对中国人还是外国人，抗真菌都是治疗头皮屑的根本手段，治疗方法在人种之间并没有显著差别。因此并不存在某种去屑产品“只适用于”某一个人种的道理。不过他同时也提到，不同地区的人在生活习惯，例如洗头的频率、时间等方面是有差别的。一些去屑洗发剂可能会参考这些差别，在配方、含量上做出微调。不过，这并不会从本质上改变去屑洗发剂的作用原理。
误会四：洗头不必频繁，一周一次即可
来自中国和外国的两位专家都一致表示：天天洗头并使用适当的洗发剂才是正确的做法。“每天洗头”也代表了医学界的主流观点。洗头本身就可以起到一定的清除真菌、油脂和多余的角质细胞的作用。如果使用含有抗真菌成分的洗发剂，更能进一步抑制真菌生长，对头皮屑产生治疗效果。而且去屑洗发剂只会特异性地作用于真菌，对人体并无副作用，可以放心使用。 王学民特别指出，洗头时水温要适宜，一般略高于体温、40℃左右为宜。过热的温度会刺激皮脂的分泌，而过冷则影响洗发效果。此外，有头皮屑的人，在洗头时最好不要过于用力，因为搔抓等物理刺激也会促使头皮屑产生。
误会五：人会对去屑洗发水产生耐药性，越用头屑越多
这种说法并无科学依据。在美国皮肤病研究者的一项针对常用去屑成分锌羟基吡啶硫酮（ZPT）的科学研究中，两组测试者分别使用了6个月和12个月的ZPT洗发剂。与安慰剂对照组相比，ZPT洗发剂在整个使用过程中持续产生疗效，两组均没有表现出耐药性。拉斯特说，对于被头皮屑困扰的人，长期使用具有去屑功能的洗发水是最有效的解决办法。不过，去屑洗发水也要通过正确的使用才能产生应有的效果。除了应每天使用外，还应保证洗发水接触头皮足够的时间，令药物充分起效。如果在洗发中同时使用护发素等产品，应注意选择同样具有去屑功能的护发素。这是因为在洗发后，具有抗真菌功能的去屑成分还需要在头皮上保留一段时间，以发挥作用。而如果紧接着使用了护发素或其它头发、头皮护理产品，这些去屑成分大部分会被洗去，因而严重影响去屑效果。因此需要使用本身也含有去屑成分的护发素，以保证洗发后去屑成分在头皮上的保留量。
脱发：男女大不同
神丙
据调查，有14男性都会在中年以后变成“秃头”，而只有6%的女性受到类似的困扰，为此果壳编辑采访了首都医科大学北京朝阳医院皮肤科主治医师曹梅,了解了脱发为何更容易发生在男性的原因。
男性脱发，要怪遗传
尽管“秃头”总让人感到有损男子气，但其实引起脱发的恰恰是雄性激素。最常见的脱发叫做“雄激素性脱发”，这个名字听起来有点陌生，其实就是过去所说的“脂溢性脱发”、“男性脱发”、也就是“早秃”。过去大家对脱发的原因不太了解，曾错误地认为是头发出油导致。实际上毛囊和皮脂腺都对雄激素敏感——皮脂腺在雄激素作用下会变得肥大，产生更多的油；而毛囊会在雄激素影响下变小，生出的头发变细变短，还没长到足够长就会掉，这才是脱发的原因。
雄激素性脱发与基因遗传有关已是定论，引起男性脱发最主要的原因就是遗传因素，加上DHT(dihydrotestosterone，双氢睾酮)的作用。青春期以后，睾酮会随着血液循环到达毛囊中的毛球细胞，通过细胞膜进入细胞质，而细胞质中的5α-还原酶会和睾酮反应生成DHT，进入细胞核，对细胞的代谢系统产生作用，导致毛发生长期缩短、提前进入休止期。
而带有“脱发”基因的人，头部某些部位毛囊细胞上的DHT受体活性过高，也就极易与DHT结合，受其影响。 前额、头顶及后头枕部上方毛囊中的细胞对DHT更敏感，所以这些部位最容易脱发。
女性掉发，压力太大
由于女性本身雄激素含量低，且体内的雌激素有对抗雄激素的作用，所以雄激素性脱发很少发生。 女性最常见的脱发是斑秃，也是我们常说的“鬼剃头”，不知不觉就发现一个小范围内的头发都掉完了。斑秃也不止女性才会有，男性、甚至儿童也会发生。
据首都医科大学皮肤科的曹梅医生介绍，“鬼剃头”原因比较复杂，但大多数是跟精神因素有关，特别是一些突发变故引起的紧张焦虑，比如婚姻出现危机、亲友发生危险、情绪极度压抑等。还有些自身免疫性疾病和内分泌疾病也可以伴发斑秃。
2003年, 英国媒体曾在维多利亚看曼联队的比赛时，拍到其头发稀疏的照片，且秃发部位清晰可见。据说，在他们的儿子险遭绑架后的一星期，维多利亚突然发现头上一小块几乎没了头发，后来这个部位还愈来愈稀疏。英国一位发质专家也表示，这是因她受到极大精神压力而造成的。
治疗：药物有效，但有副作用
曹梅还强调说，对于雄激素性脱发，目前医学界只发现了两种有效药物，一种是口服药非那雄胺 ，它是5α-还原酶的特异性抑制剂，对该酶的抑制能阻碍睾酮向DHT转化，所以能促进头发生长并防止继续脱发。
但非那雄胺有不少副作用，包括男性女性化、性功能障碍、阴囊疼痛等，而且它对严重脱发效果并不明显。
另一种是外用药安体舒通，能竞争性地阻碍DHT附着在毛囊受体，因此也能阻止DHT对毛囊的作用，但也只适用于轻度脱发。
所以说，遗传性“秃头”依然是令人头疼的问题，否则也不会连英国皇室都拿它没辙。好在欧洲男性普遍拥有这种基因，所以即使威廉王子大婚时不戴假发，也照样全球直播。
正常掉发，无需担心
一个人每天正常地掉发量在30-100根，有研究发现女性在7月和11月掉发最严重，这种季节性脱发，就像宠物掉毛一样，无需担心，只要换季，大量掉发的现象就会消失。一些消耗性疾病，比如发高烧，工作紧张，熬夜加班都可能引起短期内的脱发，但是这些诱因去除以后，完全可以自行恢复。
如果大量掉发连续两个月以上，就有可能是其他疾病引起，比如肾病综合征、甲状腺功能低下、肾上腺肿瘤等，这就需要治疗原发疾病。化疗药物引起的脱发，在停止化疗后三个月到半年内也会重新长出。
吸烟和饮酒虽然不是引起脱发的原因，但也会对头发生长产生不良影响；电脑辐射是否会加重脱发没有得到科学证明，但不健康的生活方式肯定会影响头发的生长，而有规律的生活、营养均衡的饮食则会让头发受益良多。
到目前为止，还没有科学研究证明脱发和智商有关，所以说“聪明的脑袋不长毛”大概只是脱发者的一种自我解嘲吧。
化妆品：真能毁容吗？(1)
helixsun
微博虽然提供了丰富的资讯，但有时其中也夹杂了“好心”的谣传。尤其涉及生活中的安全问题，好多人都秉持着宁可信其有不可信其无的理念。比如，有加V的“保养达人”发了条微博，提到化妆品中的7大毁容成分：
1．酒精：使皮肤干燥失水、破坏角质蛋白、使肌肤敏感；
2．水杨酸：破坏角质层、降低肌肤防御力、致过敏红斑；
3．果酸：使皮肤变薄敏感，早上用使皮肤变黑；
4．汞：伤害肝肾脾；
5．砷：皮炎、色素沉淀、致皮肤癌；
6．铅：伤害造血、生殖系统；
7．镉：诱发心脏病、伤害骨组织。
看起来真是可怕，很多姑娘马上开始检讨自己使用的化妆品。但其实这短短130字的微博里省略了许多细节，而这些重要细节的缺失可能会导致大家的误解，所以我们需要深入地了解下所谓的“毁容成分”。
汞、砷、铅、镉本来就是化妆品禁用成分
这条微博里列出了汞、砷、铅、镉对皮肤的危害，这让许多人误以为这些重金属也是化妆品的组成成分。但实际上，中华人民共和国《化妆品卫生规范》规定，禁止使用汞、砷、铅、镉以及这些物质的化合物作为化妆品组分。也就是说，这些金属是化妆品的禁用成分，它们本来就不应该出现在化妆品的成分列表中。
不过，由于在生产过程中，化妆品有可能被汞、砷、铅等污染，因此对于化妆品中可能存在的污染物，《化妆品卫生规范》还规定了总量限值。
见图
可以看到，汞还有1条备注。备注中提到的“有机汞防腐剂”（苯汞的盐类、硫柳汞）在化妆品中，只能被用于眼部化妆品和眼部卸妆品中，其浓度限值均为0.007%（以汞计），并且要在化妆品标签上标明。
美国食品药品监督管理局（FDA）指出，化妆品中的汞化合物会被皮肤吸收并在人体内蓄积，可能引起过敏、皮肤刺激及神经毒性症状。因此，除眼部化妆品外，严禁在其他化妆品中使用。同时，FDA还规定，只能在没有其他安全有效的眼部化妆品防腐剂可用时才准许使用汞化合物，且浓度不得超过0.0065%（以汞计）。
我国对眼部化妆品的有机汞防腐剂的使用标准虽没有FDA规定的严格，但只要化妆品厂家遵守国家规定，那么化妆品中微量的有机汞防腐剂对皮肤也应该是安全的。同时，现在已经很少看到眼部产品会用有机汞作为防腐剂了。如果实在不放心，那在标签上看到这2种防腐剂大可以避而远之。
所以说，汞、砷、铅、镉作为化妆品禁用成分，是不应该出现在合格化妆品的成分列表中，也就谈不上是“毁容”的化妆品成分了。
酒精有争议的成分，但离毁容还很远
酒精的加入可以使化妆品使用起来感觉更为清爽，有较强的渗透感。不少“导入”概念的化妆品会加入酒精以帮助化妆品中活性成分溶解和透过皮肤。这些都是为了迎合消费者对化妆品功能和使用感的诉求。但酒精的高渗透性和挥发性，使它对皮肤有一定的刺激，有可能引起炎症；挥发时也会带走皮肤表面的水分，造成皮肤干燥。
同时也有研究表明，急性或者慢性的酒精暴露可能增加活性氧自由基，从而造成组织损伤。但是这种损伤主要是酒精代谢过程中引起的自由基问题，对于外用引起皮肤老化则没有较为直接的研究。也有报道称用70%酒精消毒引起接触性皮炎，只能推测局部使用时，酒精的高渗透性引发刺激和炎症，造成皮肤损伤。
可实际上，化妆品中的酒精浓度通常并不高，如果酒精出现在化妆品成分表的后几位，你就不需要过分担心；只有当它出现在成分表的前几位时，你才可能要担心引起皮肤干燥或者皮炎。当然，对酒精敏感的人还是尽量避免接触酒精才好。（如果过敏肿成“猪头”算毁容的话，酒精还真可能导致“毁容”，不过我们还是不要危言耸听了 ）
水杨酸、果酸合理使用对皮肤有益
水杨酸和果酸被广泛应用在化妆品中，在《化妆品卫生规范》里都有明
化妆品：真能毁容吗？(2)
确的使用限制，包括浓度和最低pH值。
见图
《国际毒理学杂志》2003年增刊专门对于水杨酸及其衍生物在护肤品中的安全性问题做了评估，结论就是合理使用水杨酸是安全的。水杨酸作为皮肤调理剂可以安全地去除角质，特别是毛孔内壁老化角质，同时其抗炎效果还能被用于治疗寻常痤疮，合理使用也不会引起刺激。《皮肤病学杂志》也有研究表明，它不会带来遗传毒性，同时既不具有光敏性也不具有光毒性，水杨酸衍生物有一定的抗老化作用，只不过效果比较弱。
因此，水杨酸在合适的浓度和pH值下可以安全使用，应对多种皮肤问题。
果酸属于 -羟基酸，来自牛奶的乳酸、苹果里的苹果酸、柠檬中的柠檬酸 都属于果酸。虽然现在大部分用于护肤品的果酸都是化学合成的，以甘醇酸、乳酸为多，但是它们和天然来源的果酸并没有本质区别。果酸具有保湿、去除角质、抗炎的作用。果酸还具有增加表皮厚度，诱导真皮层透明质酸和胶原表达的作用。
但是果酸发挥作用需要合适的pH值和适当的浓度。一般护肤品中果酸的浓度在10%以内，再高浓度则被外科医生用于化学换肤，来治疗黄褐斑、日光性角质症、脂溢性角质症、毛发角质症等，需要在医院由医生进行专业操作。
化妆品中起着去角质作用的果酸，一般浓度要在4%以上，pH值小于4。浓度较低或者pH值在中性时，果酸主要起到保湿作用。有研究表明，虽然果酸会增加皮肤对紫外线的敏感性，但是这种敏感性是可逆的，且可以通过加强防晒来防护。（即使不使用果酸，日常护肤过程中防晒也是必不可少的嘛。）
防晒：是个精细活
lalunasun
晒红晒伤光老化外加皮肤癌，这都是紫外线惹的祸，而且它还无处不在。除非宅在家里拉上遮光窗帘，不然只要出门，不管阴天还是下雨，你总会受到紫外线的威胁。又有多少人记得要小心夜店里的黑光灯与商场里的卤素灯？虽然你可以打伞、戴帽、戴墨镜（有防晒功能的）、穿长袖，外加走在背阴处，可盛夏浑身不透风、阴天撑阳伞、夜店里戴墨镜之类的举动，会惨遭众人非议吧。所以防护于无形的防晒霜可谓居家必备之良品了。
不过，怎么正确使用却更值得注意！
紫外线与防护指数
紫外线按波长可被分为UVA（320-400纳米）、UVB（280-320纳米）、UVC（100-280纳米）三种类型。由于臭氧层阻碍UVC到达地表，所以日常生活中能够对人体造成影响的是UVA与UVB。这二者对皮肤的伤害包括立刻出现的红热、不知不觉影响你一生的光老化、还有非常严重的皮肤癌。所以一支好的防晒霜，应该在整个UVA与UVB波段都有良好的防护作用。
衡量防晒霜防护能力的指标，最为常用的是SPF（Sun Protect Factor，阳光防护指数），SPF是使用防晒霜之后与之前最小红斑量（MED）的比值。简单地说，最小红斑量是引起皮肤红斑所需的紫外线剂量。日光中UVB和UVA引起红斑的比率分别为80%与20%，所以SPF衡量的基本是产品对UVB的防护能力。
显然，还得再制定评价UVA防护力的方法。但因为各国直到现在也没有将防护UVA的指标统一起来，故而产品上标注也是五花八门。已有的UVA-PF（UVA Protect Factor，UVA防护指数）包括PA（又称PAF，日本用），PPD（Persistent Pigment Darkening，法国提出），星级（Star，英国使用）等，经常需要购买进口化妆品的姑娘们可以多留意这些指标。
时间：至少提前10分钟使用
要记得在提前10—20分钟擦好防晒再出门哦，千万别临时抱佛脚。防晒霜要在皮肤上形成一层均匀的膜，才能给所有部位同样的防护。不等防晒霜干燥并牢牢附着在皮肤上就着急出门，汗水会轻易把它们冲走，无论你用的产品是否防水抗汗。即使是那些宣称“立即起效”的产品，也最好提前使用。
用量：不足=浪费
据调查，绝大多数人的防晒霜用量都只有标准用量的一半乃至14，这可能导致防护能力从标注数值诸如SPF50骤然跌落到……2.5。我们可以从防晒指数来理解下这个“跌落”。防护指数包括SPF与UVA-PF两部分，一项人体实验的结果是，SPF与用量关系符合指数形式，举例来说，如果你有一支SPF50的产品，使用标准用量一半时你将只能得到SPF7；若真的只用到0.5毫克平方厘米，它的SPF将下滑到2.5。咬牙掏腰包买了支SPF50的高倍防晒，却被自己用成SPF2.5，这难道不是浪费吗？
所以用量也是使用效果的决定因素，直观地说，脸部防晒霜用量要达到1枚1元硬币才行，这指的还是欧美那种厚重的产品。如果你的产品是日系需要摇一摇的“涂改液”，则要加量到两个硬币的量。防晒喷雾的用量难以形象化，只能通过经验去控制。
顺序：防晒与隔离，到底先用谁
化妆水、乳液、防晒、隔离、BB霜，粉底，外加眼影胭脂之类，你有没有纠结过“到底该用哪几个”和“按什么顺序用”？
毋庸置疑，要先用化妆水和乳液。除了基础的保湿作用以外，某些产品还能够提供美白、抗氧化等功能。直接接触皮肤才能让它们功能最大化。
紧接着，要使用防晒霜，而非隔离霜。首先应该明确的是，隔离霜能够“隔离脏空气、防晒霜、彩妆、电磁辐射”的说法是毫无根据的，完全不必为了“隔离”而把它用在防晒霜之前。隔离霜最大的作用是在化妆前“打底”，使皮肤表面更光滑，让粉底更容易延展开而让底妆显得均匀轻透，往往还修正肤色，其英文名make-up base或日文名“化粧下地”更加直观地描述了这一点。一个底妆辅助产品，为什么要用在防晒霜之前呢？
在隔离之后，可以用BB霜或是粉底，外加其他彩妆品，完成整个化妆过程。由于液体粉底会稀释已经涂好的防晒，从而破坏防晒膜，所以若不考虑妆效，粉饼之类质地干燥的产品更为可靠。
涂好防晒霜之后，也不是万事大吉了。比如不能继续涂乳液类特别稀的产品，否则会破坏已经干燥的防晒膜。出于同样原因，也不能在防晒霜未干时就各种摩擦，比如擦汗或者用海绵擦粉。
也有人曾说“防晒霜之后不能用粉底”，不过这句话已经过时了，它指的是一种很早以前的防晒剂。多年前的防晒霜（尤其是美国产品）主要靠阿伏苯宗（Avobenzone，又名Parsol 1789、巴松1789）防护UVA。因为它本身容易在光的作用下分解，二氧化钛又会使其加剧，所以一定要避开含有二氧化钛的粉底才能保证其有效性。幸好，如今日益精细的工艺已经能使二者共处。“防晒霜后不用粉底”只是20年前的明智选择。
还要强调的是，尽量不要用有防晒功能的隔离或BB霜、粉底来代替常规防晒霜。这些产品是有颜色的，要是用到足够多，脸色就该惨不忍睹了。但它们可以用在防晒霜之后，稍遮盖一下某些防晒造成的惨白。
副作用：上粉底，搓泥怎么办？
涂完防晒霜涂粉底，一不小心就会发生一件顶顶讨厌的事情——搓泥。怎么弄都有无数脏兮兮小屑屑冒出来，越着急擦掉反而越多。即使能够清理干净，之前防晒霜形成的均匀膜也几乎被破坏殆尽，起不到什么保护作用。这可怎么办？
不搓泥小窍门：在用过防晒霜之后留出一段时间等待它干燥，然后再涂粉；时间长短要根据所用产品和个人经验来掌握。在涂粉底时弃用摩擦比较大的海绵，改用粉底刷或者手指轻拍之类更轻柔的方式。在接下来的一整天都尽量避免摩擦有防晒的部位，擦嘴擦汗吸油之类的都要用纸轻压而非蹭来蹭去。当然，最有效的方法，还是直接换防晒霜。（私人经验：日系的一般不搓，膏状的有可能搓，凝胶状的比较容易搓。）
周期：及时补擦最保险
所有官方机构的防晒指南上，都指出防晒霜应该每2小时补擦一次。这的确是个不出错的建议。可频繁使用实在让人烦不胜烦，于是长效防晒应运而生，据称有些甚至可以提供长达12小时的保护。在温度不高、没有流汗的情况下，选择这样的产品的确方便。配方师与化妆品专家们对此颇为乐观，但FDA要谨慎得多，表示一定要先看到实验数据才允许产品标注“长效”。截止现在FDA还没有批准过哪款防晒霜标注“长效”。
另外，对于补擦防晒，很多人害怕补上的防晒霜会破坏妆面，所以一般只愿使用有防晒值的粉饼来代替。为此，本人亲自尝试补擦防晒乳，发现脸上原本的粉底并没有花掉。或许你也可以这样试试。
新功能：防水产品＝安心游泳？
2011年，FDA明确规定防晒产品不得标注“Waterproof（防水）”、“Sweatproof（防汗）”，而要标“Water Resistant（抗水）”，免得消费者误以为它们提供100%保护。同时，商品还应该标注“抗水40分钟” 或“抗水80分钟”（分别对应欧洲产品标注的“抗水”或“超级抗水”）。中国消费者见到 “防水防汗”的产品时，一定要记得它们实际是“抗”而不是“防”。
各国对抗水产品防护值的测定大致相同，流程基本如下：
涂抹产品并干燥——入水活动20分钟——出水干燥（不擦拭）——再次入水20分钟——出水干燥（不擦拭）——测SPF。以上是“抗水40分钟”产品的测定，而“抗水80分钟”产品则要入水4次。所以，想得到抗水产品的保护，要等它们完全干燥再入水，运动一段时间就要补涂一次，擦身后更应当立即重涂。
防晒这件事，虽然看起来程序比较复杂，要求也高，但是只要养成习惯，就只是出门前顺手一涂了。
美白：你想再白一点吗？(1)
恶趣味的明叔
美白产品不能让你从“黑妹”白到像日光灯一样亮。但只要时刻提防紫外线，防止黑色素生成，选择美白成分丰富的美白产品，足量使用不小气，还是很有希望让你再白一些的。
古人云：“一白遮百丑”，对于五官精致柔和的亚洲人来说，白皙通透的肤色确实让人看起来更干净、精神和自信。“美白”在皮肤保养中对于整个亚洲来说是必不可少的主流趋势，几乎在每个品牌的产品线中都找得到美白系列的身影。
有的人随便用一瓶美白洁面、美白化妆水，就自以为真的可以变白，殊不知，美白绝不是一个单一性的工作，而应是一个系统性的工程，瞄准不同的致黑因素，选择最恰当的产品。
美白第一步，提防紫外线
紫外线是引发皮肤变黑的主要元凶。当皮肤经紫外线照射后，皮肤将启动自我防御系统，这是皮肤对紫外线的一种保护性反应，位于皮肤中的黑素细胞将大量增殖，通过对紫外线的吸收、散射等来保护皮肤细胞免受紫外线的伤害。当然，猛增的黑素细胞在保护皮肤健康的同时，也致使原本白皙剔透的皮肤变得暗沉无光，各种色素沉着也因此猛扑而来。
黑色素（Melanin）的含量是人肤色的决定因素之一。人体皮肤表皮层一共分为五层，其最底层为基底层，含有大量的可产生黑色素的黑素细胞。
皮肤变黑的过程，简单来说有如下几步：1、紫外线刺激黑素细胞增殖；2、黑色素在黑素细胞内生成；3、黑色素转移到角质层；4、黑色素在角质层形成色斑和色素沉着。
单一成分不给力，全面美白才有效
由于皮肤变黑是一系列过程，据《化妆品皮肤科学》介绍，要想实现全面美白，需要从5个方面着手：影响黑色素细胞生存、抑制黑色素生成、淡化已生成的黑色素、阻断黑色素传递与加速代谢、减少外源因素影响。
由于单一的美白成分很难包揽美白的每一个步骤，所以优质的美白产品应该复合不同的美白成分。比如传明酸虽然比较多效，能同时负责“影响黑色素细胞生存”、“阻断黑色素传递与加速代谢”这两项工作，但传明酸属于“什么都能，但都不太精”的美白成分，所以日系美白产品常用维他命C复合传明酸携手合作，加强产品的美白效力。
为了降低产品的刺激性，很多美白产品都不会添加过高浓度的酸类成分（比如果酸、水杨酸）来加速角质代谢，所以如果你自身的皮肤耐受性较好、不易敏感的话，可以自己在使用美白产品的同时，使用浓度中等的果酸（5%左右）、水杨酸（0.5%-1%左右），或增加清洁型化妆水（用化妆棉擦拭）的使用频率，加速代谢已传递和分布到角质层表面的黑色素，使美白工作更高效、更快速、更完整地实现。
因为黑色素在生成过程中，需要自由基的参与，所以配合抗氧化产品与美白产品一起使用，也能一定程度上强化综合美白效力。
此外，紫外线的照射会引发炎症伤害，当炎症伤害没有及时得到清除更正并过量积累时，便会诱发黑色素产生，并促使皮肤走向衰老。因此一些具有抗炎功效的植物萃取，比如红没药醇、甘草酸钾，可以通过减轻炎症反应起到辅助美白的作用。
要美白，用对产品，不小气
想要真的变白，单薄地只用一瓶洁面或一瓶化妆水是绝对不够的，应该选择美白系列中活性成分浓度最高的产品 精华素。有研究表明，基底细胞从分裂、向上移行到最终从角质层脱落需要52 75天，约为2个月，所以使用美白精华需坚持每天早晚使用至少2个月，再评估其效果。
再者，使用美白精华时千万不要抠门，不要一瓶用上半年。美白精华的用量一定要足够多，才能达到预期的美白效果。
防晒永远不可少
此外，UVA造成的紫外线伤害
美白：你想再白一点吗？(2)
是任何晒后修复产品都修复不了的，这些紫外线伤害将会伴随终身，并不可逆地致使皮肤光老化。晒黑了还有白回来的可能，但晒老了可就再也没有挽救的余地了。
皮肤变黑过程进阶知识：
人体皮肤表皮层一共分为五层，其最底层为基底层，含有大量的可产生黑色素的黑素细胞。
黑色素具有多种不同的类型，但在探究表皮黑色素时，一般更侧重于观察真黑素和褐黑素这两种黑色素。真黑素呈褐黑色，是人体中最丰富的黑色素颗粒；褐黑素为黄色或红褐色，与红发有关。
真黑素和褐黑素的合成是在黑素细胞内启动的。黑素体存在于黑素细胞质内，含有酪氨酸酶和结构蛋白 前者是合成黑色素的钥匙，后者是黑色素的组成部分。
任何美白产品都无力改变人体与生俱来的基因，即使再强再奏效的美白产品，都不可能能将黑人漂白成白人。天生肤色深的朋友，不必气馁，健康的小麦色、古铜色也正流行。奥斯卡影后哈利?贝瑞这样健康、均匀、亮泽的肤色，反而更显风韵十足。
美容：肉毒毒素的两张脸
窗敲雨
药与毒向来都有着不解之缘。毒药有着各种各样独特的生物学效应，如果能加以改造和控制，就可以转变成为人服务的药物。许多药物都是由自然界的毒素演变而来的，但将剧毒物质直接用于临床的例子并不多。
肉毒毒素就是为数不多的拥有药物身份的剧毒药物中最闪耀的明星。肉毒毒素是由肉毒梭菌（Clostridiumbotulinum）产生的一类蛋白质毒素。它是目前发现的毒性最强的毒物之一，不到1微克就可以置人于死地。但肉毒毒素在“定点局部注射”的手段下，不仅用于美容除皱大业，还可治疗因神经异常导致的一些肌肉痉挛。肉毒毒素有7种亚型，只有A型和B型可做药用，其中A型肉毒毒素使用最为广泛。不过需要注意的是，再精准的定点注射也不能保证毒性100％不扩散。面对FDA的黑框警告，慎做决定才明智。
从孤儿到明星
现在，肉毒毒素是家喻户晓的美容去皱产品，但它“初生”时可不像现在这样万众瞩目。它最初是一种治疗罕见病的药物。罕见病药物常被比作药物中的孤儿，它们不为普通人所知，而且市场很小难以盈利，依靠政府的扶持政策艰难成长。
那时，肉毒毒素被用来治疗因神经异常导致的眼部、面部和颈部肌肉痉挛。虽然它的毒性为治疗带来了不小的风险，但由于几乎没有其他能持久有效的治疗方法，肉毒毒素还是被奉为这些罕见病患者的福音。
在治疗过程中，人们发现，肉毒毒素不止缓解了病痛，还抚平了注射部位的皱纹。这个意外发现改变了肉毒毒素的命运。1992年，人们第一次进行了注射肉毒毒素进行面部去皱的临床试验。2002年，FDA正式批准肉毒毒素用于去除严重的眉间皱纹。
虽然面临风险，但注射肉毒毒素去皱简单有效，在治疗过后十几天就有明显改善，而且效果可持续数月，因此受到了不少爱美女性追捧。从此，肉毒毒素完成了从孤儿药到明星产品的华丽转身。研发该药的爱力根公司称，自2002年肉毒毒素被批准用于除皱以来，已有约1100万人接受了这种治疗。
精确打击：毒药变良药
肉毒毒素是一种非常高效而持久的肌肉松弛剂，它阻断神经突触释放神经递质乙酰胆碱，使肌肉松弛麻痹。这种作用正好可以缓解肌肉不正常的痉挛，也使因肌肉紧张造成的皱纹变得平缓。
但是，肉毒毒素的毒性实在太强，如果用药时吸收到全身，使维持生命重要的呼吸肌无法收缩，人就会因为呼吸肌麻痹窒息而死。对于这样的一种毒药，如果按常规方式进行全身给药，是绝无成为药物的可能。
但人们最终找到了驯服剧毒的方法——定点局部注射。这种方式与狙击有几分类似，子弹杀伤力虽大，但如果能精确瞄准，只打击需要的目标，就可以避免伤及无辜。
根据治疗部位的不同，肉毒毒素有多种局部注射治疗方案。这些方案的共同特点是需要高度的准确和谨慎。权威机构为肉毒毒素专门编写了注射操作指南，进行注射操作的医师都需要接受专门的注射技术培训，并严格遵循指南进行操作。
有时候，为了更准确地注射到需要治疗的部位，还需要借助肌电图（一种通过仪器测量肌肉电活动信号，进而判断神经肌肉功能状态的检查方法）进行定位。除了注射位置的要求外，对于每一位置的注射剂量也有严格限制。
肉毒毒素注射指南。图片来自BOTOX?PrescribingInformation网站。单位（U）是指具有一定生物效能的最小效价单元，对于肉毒毒素，1个单位相当于在限定条件下向小鼠腹膜内注射后使半数小鼠死亡的剂量（即半数致死量，LD50）。
肉毒毒素广阔的医疗前景
除了在美容领域大显身手外，肉毒毒素近年来在治疗疾病方面也有了越来越多的成就。
就在最近，美国食品药品监督管理局（FDA）又为肉毒毒素增加了一项全新的适应症——某些神经病变导致的尿失禁[3]。一些神经病变，例如脊髓损伤或多发性硬化症，可引起膀胱张力过高，不能正常地储存尿液，导致尿失禁。
对于此类尿失禁病人，通过膀胱镜在膀胱局部注射肉毒毒素可以松弛膀胱，缓解症状，免去导尿给生活带来的不便。
除了上文提到的眼睑和面部肌肉痉挛、尿失禁，现在上肢痉挛、慢性偏头痛、腋下多汗症等都是肉毒毒素的适应症。
许多与神经异常兴奋、肌肉过度收缩有关的疾病常常难以治疗，给患者带来持续的痛苦和不便。人们尝试用肉毒毒素治疗身体各部位的肌肉痉挛和慢性疼痛，只要临床研究证实了治疗的有效性和安全性，管理部门就会正式批准它用于这些领域的治疗，造福更多患者。
承担风险的治疗
不过，即使治疗如此谨慎，注射肉毒毒素仍存在相当的风险。虽然我们希望毒素只停留在注射局部，对其他部位的肌肉不要有任何影响，但实际上即使是精准的局部直射，也存在毒素扩散的可能。
肉毒毒素最严重的副作用都与毒素扩散有关。毒素扩散可能导致肌肉无力、眼睑下垂、吞咽困难和呼吸困难，症状可持续数周，严重时会危及生命[4][5]。
因此，FDA要求肉毒毒素说明书上必须用黑框警告（黑框警告是FDA的一种药品安全管理措施，如果药品在某面存在安全风险，但不至于撤市，就强制要求制药企业在药品说明书的最上方印上警示信息，并加上黑色方框），标出治疗风险，提醒医生和患者充分权衡利弊后再做出选择。
但由于肉毒毒素在美容方面巨大的市场需求，许多没有取得资质的美容机构也暗自提供肉毒毒素注射服务，而且市面上还存在一些未经审批非法制售的肉毒毒素产品。
不规范的注射操作、不准确的剂量，以及缺乏必要的抢救准备，这些无疑会大大增加注射治疗的风险。
肉毒毒素是一种前景广阔的神奇药物，缓解病痛，又能带来美丽。但我们始终不能忘记它危险的一面，唯有谨慎地使用才能把风险降到最小。如果需要接受肉毒毒素治疗，一定要充分了解治疗的风险，确定治疗确实有必要，并到正规的医疗机构进行注射。
Bra：好胸还需要好Bra
MarquessRouge
文胸，或叫胸围、胸罩、乳罩、bra，是女性常用的物品，具有保护和美化乳房的效果。它们看上去千”罩”一面，都是两个罩杯几条带子，但实际上在选择和使用中都很有讲究。让我们一起来学几招，认识和选择一副”绝世好bra”。
说来有趣，这篇文章的灵感来源于一个误会（见 万能的性情众，大家能看出来这崎岖的女纸戴了几枚bra吗？ ）。果壳一位编辑误以为我是男人，指出你们难道比女人更了解bra吗？”紧接着，作为一个如假包换的女人，我惭愧地发现我对于文胸的了解也是捉襟见肘。实际上，文胸的构造、质料、色彩和样式中包含的知识绝非看上去那么一目了然——bra这个小东西具有无穷的奥妙，戴好了它能让女人更具魅力、更美丽，戴不好也有可能损伤女性的身体功能。毫不夸张地说，正确认识、选择和使用文胸，将会使女人更健康，男人更有眼福。
文胸知多少
1907年，法语词汇Brassiere第一次出现在了时装杂志上，从此文胸就成了女性时尚的一部分。经过了1914年的专利申请，20世纪20年代文胸的标准化和罩杯划分，30年代起的改良以及60年代性解放运动（那时候女性不愿意佩戴文胸）和70年代之后文胸的卷土重来、改革发展[1]，文胸已不仅仅是为了好看而存在的情趣物品。
一个文胸一般由两个托起乳房的软杯(cups)，环绕周身固定软杯的带子和卡扣部分组成。对于一个标准型文胸来说，承载身体某部分重量的主要是“band”也就是围绕身体的带子，而肩带的存在主要是为了合理分配肩部和上背部区域的受力[2]，严格来说不能算是文胸的必需组成部分。
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图1 从左到右依次为12、34、全罩杯。
面对令人眼花缭乱的文胸市场，人们提出了五花八门的文胸分类方法。按照罩杯形状分(见图1)，有12杯、34杯、全杯[3]；按卡扣的位置分，有前扣型、后扣型、侧扣型；按肩带的设计分，有无肩带型、X式背带型、U字背带型等；按功能分，有丰满型、调整型、哺乳型、运动型、隐形文胸等等，不一而足。这些不同的款型设计能够让女性朋友根据自己不同的状况和需要选择不同的文胸，起不同程度的塑形美化作用。
成也文胸，败也文胸？
穿上文胸，能更好地为发育期少女胸部塑形，对妇女来说则能时刻为胸部塑形。在乳房发育成熟后如果不佩戴文胸，可能导致乳腺组织受力不均匀，妨碍乳腺内正常的血液流通，不利哺乳，甚至引起乳房疾病[4]；在进行跑步和跳跃等剧烈运动时，还容易使乳房受到创伤。
然而据英国《每日邮报》（Daily Mail）报道，在英国只有20%的女性选对了罩杯和肩带都合适的文胸，剩下的女性则戴着不合适的文胸而不自知。临床发现，长时间佩戴文胸可严重影响部分乳腺部分淋巴液的正常流通而导致乳腺增生等问题，所以佩戴文胸最好不要超过8小时。此外，在少女文胸使用者中常出现不合体、皮肤过敏、皮肤磨损、刺痒感、身体局部疼痛、粘贴皮肤6大问题[5]。
