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“海底牛奶”鲜蚝油
盐：百味之祖
盐源起于中国。“盐”字本意是“在器皿中煮卤”，《说文》中记述：天生者称卤，煮成者叫盐。
传说黄帝时，有个叫夙沙的诸侯，以海水煮卤，煎成盐，颜色有青、黄、白、黑、紫五样。20世纪50年代福建有文物出土，其中有煎盐器具，证明了仰韶时期（公元前5000年～前3000年），人已学会煎煮海盐。根据以上资料和实物佐证，在中国，盐起源发生的时间远在五千年前的炎黄时代，发明人夙沙氏是海水制盐用火煎煮之鼻祖，后世尊崇其为“盐宗”。
我国盐的资源很丰富，产盐区遍及全国，产量也很大。所产的食盐主要有海盐、井盐、池盐、矿盐等。海盐取海卤煎炼而成，井盐取井卤煎炼而成，硷盐是刮取硷土煎炼而成，池盐出自池卤风干，崖盐生于土崖之间。海盐、井盐、硷盐三者出于人，池盐、崖盐二者出于天。古人从河东盐池中引水至旁边的耕地，每当仲夏时节，遇到刮大南风时，一天一夜耕地中就长满了盐花，当地人把这叫“种盐”，盐的品质非常好。
《吕氏春秋·本味篇》：“和之美者，阳朴之姜，招摇之桂，越骆之菌，鳣（zhān）鲔（wěi）之醢（hǎi），大夏之盐，宰揭之露，其色如玉，长泽之卵。”意思就是说最好的调料是四川阳朴的姜、湖南桂阳招摇山的桂、广西越骆国的竹笋、用鲟鳇鱼肉制成的酱、山西的河东盐、宰揭山颜色如玉的甘露、西方大泽里的鱼子酱。烹饪调味，离不了盐。但古人认为，“喜咸人必肤黑血病，多食则肺凝而变色”。《调鼎集》说：“凡盐入菜，须化水澄去浑脚，既无盐块，亦无渣滓。”做菜时候，要注意一切作料先下，最后下盐方好。“若下盐太早，物不能烂。”
中国古人调味，先要用盐和梅，故《尚书》称：“若作和羹，尔惟盐梅。”五味之中，咸为首，所以盐在调味品中也列为第一。今中国人食用之盐，沿海多用海盐，西北多用池盐，西南多用井盐。海盐中，淮盐为上；池盐中，乃河东盐居首；井盐中，自贡盐最好。
盐是人们日常生活中不可缺少的食品之一，每人每天需要6～10克盐才能保持人体心脏的正常活动、维持正常的渗透压及体内酸碱的平衡，同时盐是咸味的载体，是调味品中用得最多的，号称“百味之祖（王）”。放盐不仅增加菜肴的滋味，还能促进胃消化液的分泌，增进食欲。
酱：从配食品到调味品
汉朝班固的《汉武帝内传》中，记西王母下人间见汉武帝，其中记西王母告诉武帝，说神药上有“连珠云酱”、“玉律金酱”，还有“无灵之酱”。于是就有制酱法是西王母传与人间的说法。这自然是传说。另有说法，说酱乃周公所创。周公就是叔旦，周武王的弟弟，曾助武王灭商。但《周礼》中已有“百酱’之说，酱的制作发明，应该在周之前。
酱刚开始并非作为调料，而是作为一种重要的食品而诞生的。按张岱《夜航船》中对饮食创造历史的回顾：有巢氏（有巢氏是传说中巢居的发明者，远古时，相传他为避免野兽侵袭，教民构木为巢，开始了在树上巢居）教民食果，燧人氏始钻术取火，作醴酪（通过蒸酿而成熟食），神农始教民食谷，加于烧石之上而食。黄帝始具五谷种。神农的儿子开始种庄稼，教民食蔬菜瓜果。燧人氏作肉脯，黄帝作炙肉，成汤作醢。（醢就是最早的肉酱。成汤是商开国之君，成汤灭夏桑而立商。）禹作鲞（鲞：鱼干），吴寿梦作酢（酢：腌鱼、糟鱼、吴寿梦即春秋时吴王）。神农诸侯夙沙氏煮盐，嫘姐作〔酉意〕（酉意：梅浆，梅与盐一起，是当时重要的调味品。嫘女，又称嫘姐，传说乃黄帝元妃），神农作油，殷果作醯（醯：醋，殷果，不知是殷代哪一位帝王，以词义解，果为终，或许是殷代的最后一位帝王），周公作酱。
张岱说：“成汤作醢。”刚开始，酱是用肉加工制成。其加工方法，将新鲜的好肉研碎，用酿酒用的曲拌均，装进容器，容器用泥封口，放在太阳下晒两个七天，待酒曲的气味变成酱的气味，就可食用。这种肉酱还可以速成：肉斫碎，与曲、盐拌匀后装进容器，用泥密封。在地上掘一个坑，用火烧红后把灰去掉，用水浇过后在坑里厚厚地铺上草，草中间留一个空，空中正好放装拌好曲和肉的容器，把坑填上七八寸厚的土，在填的土上面，烧干牛粪，一整夜不让火熄灭，到第二天，酱渗出来就熟了。在当时曾被称作美食。到周代，人们发觉草木之属都可以为酱，于是酱的品类日益增多，贵族们每天的膳食中，酱占了很重要的地位。
从《周礼》中看，当时的酱品已有一百多种。《周礼·天官·食医》：“食医（掌天子膳食调和剂量）掌和王之六食、六饮、六膳、百羞、百酱，八珍之齐。”而在《礼记》中，提出“五味、六和”。“六和”指的是“春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多咸，调以滑、甘”，说明当时已非常注意调味。《礼记·内则》中记：吃牛肉、羊肉、猪肉都要用醢拌着吃，吃鱼脍，则用芥酱蘸着吃等等。从《周礼》到《礼记》的记载中看，酱的作用出现了很大的变化，从主要的配食品变成了很具体的调味品。
汉代，开始以大豆作酱，《齐民要术》记当时制酱法是：
十二月、正月是作豆酱的最好时候。二月是中等时令，三月已是最迟。用不渗漏的瓮，以春天下种的黑大豆作料，在大蒸甑里干蒸，中间要翻一遍，让水汽普遍把豆馏熟。然后，用灰把火盖住，整夜都不要让火熄灭。使用干牛羹，堆成圆堆，让中间空着，这样，烧着以后没有烟，火力好像好炭一样，又没灰尘，又不会烧过火，比烧草要好得多。
蒸完以后，咬开来看，如果豆瓣的颜色黑了，又熟透了，就取下来在太阳下晒干。白天晒晚上要盖上，不让潮湿。等到皮能舂掉时，再进甑第二次蒸，蒸完再晒一天，然后簸净，去舂。舂过后烧上热水，把豆瓣浸在大盆里，过很久，淘洗，搓掉黑皮，搓完取出来放在洁净的席子上，摊开，让它冷透。
事前，预先将白盐、黄蒸、麦曲等在太阳里晒到干透燥透，一般比率为：豆瓣三斗，曲末一斗，黄蒸末一斗，白盐五升，与豆瓣在盆里拌和。要使劲揉搓，使样样湿透，然后入瓮，要装满、按紧，装满后用泥密封。装好的瓮放在太阳能晒到的、高处的石头上。下雨时，不能让雨水浸着瓮底。
入瓮后，腊月要五个七日，正月二月要四个七日，三月要三个七日才能开封。开封，把长满了衣的豆瓣全都掏出来，捏碎，把两瓮分成三瓮。在太阳没出之前，取“井花水”，和上盐，一石水用盐三斗，搅匀，澄清，取清汁泡黄蒸，用手搓揉，取黄色浓汁，滤掉渣，倒进瓮里，把瓮里的半成酱调和到稀糊一样。然后，敞开瓮口，让太阳晒。有俗话说，要吃“软沓沓的葵菜，太阳晒干的酱。”初晒十天，每天都要彻底地搅几遍。十天后，每天搅一遍，到满三十天，才停手。遇下雨就盖上瓮子，不要让水进去。每下过一次雨，就要搅一回。
入瓮以后，要一百天，酱才能真正熟透。这是豆瓣酱。
唐以后，有以麸作麸酱；以白米舂粉作米酱，以豆和面相混合，作甜面酱。再以后，又有以西瓜作甜酱，以乌梅和玫瑰作甜酱，以芝麻作芝麻酱，以甜酱加香油、冬笋、香蕈、砂仁、干姜、桔皮作八宝酱。
酱的发展过程，先是作为食品的肉酱，然后发展成为以调味为主的各种酱，在各种酱的基础上，才诞生了酱油。
郫县豆瓣：川菜之魂
郫县豆瓣是四川三大名瓣之一。它在选材与工艺上独树一帜，与众不同。香味醇厚却未加一点香料，色泽油润却未加任何油脂，全靠精细的加工技术和原料的优良而达到色、香、味俱佳的标准，具有辣味重、鲜红油润、辣椒块大、回味香甜的特点，是川味食谱中常用的调味佳品，有“川菜灵魂”之称。
相传明末清初，一移民在入蜀途中，其赖以充饥之蚕豆遇连日阴雨而霉生。不忍弃，遂置于田埂晾干就以鲜辣椒拌和而食，竟鲜美无比，余味悠长，其后竟以此为生。此概为郫县豆瓣之最初起源。
清康熙年间（公元1688年），后人承传此道，于郫县开设作坊取本地区原料与清水，以此法大量生产豆瓣，渐成气候，“郫县豆瓣”亦始得名。民国初年，郫县豆瓣的生产已成相当规模，并籍以郫县所产之大烟远销各地，东经成渝沿江而下至湘鄂，南转宜宾行销云贵，西由雅安销至康藏，北取道广元销往陕甘。外地来郫烟贩均争购豆瓣以返乡馈赠友邻亲朋，从此，郫县豆瓣名声远扬。
郫县地处成都平原中部，因得都江堰灌溉之利，盛产稻、小麦、油菜籽、胡豆（蚕豆）、大麻等。这里的胡豆品质优良，以它作为主要原料加工制成的豆瓣酱，油润红亮，瓣子酥脆，有较重的辣味，香甜可口，除用作调味外，也可单独佐饭；用熟油拌，其味其佳。
豆瓣酱含有丰富的蛋白质和维生素，可延缓动脉硬化，降低胆固醇，促进肠蠕动，增进食欲。豆瓣酱有益气健脾、利湿消肿之功，同时它还含有大脑和神经组织的重要组成成分磷脂，并含有丰富的胆碱，有健脑作用，可增强记忆力。此外，豆瓣酱也是抗癌食品之一，是降低前列腺增生症及肠癌发病率的食疗佳品。
辣椒：去腥解腻，口感出众
辣椒在烹饪界地位很高，它去腥膻、解油腻，赢得了众多喜食者。辣椒是一种茄科辣椒属植物，为一年生草本植物。果实通常成圆锥形或长圆形，未成熟时呈绿色，成熟后变成鲜红色、黄色或紫色，以红色最为常见。
辣椒原产于中南美洲热带地区。15世纪末，哥伦布发现美洲之后把辣椒带回欧洲，并由此传播到世界其他地方。比较公认的中国最早关于辣椒的记载是明代高濂撰《遵生八笺》（1591年），有：“番椒丛生，白花，果俨似秃笔头，味辣色红，甚可观”的描述。据此记载，通常认为，辣椒即是明朝末年传入中国的。
最初吃辣椒的中国人都在长江下游，即所谓“下江人”。下江人尝试辣椒之时，四川人尚不知辣椒为何物。有趣的是，辣椒最先从江浙、两广传进来，在那些地方没有被充分利用，却在长江上游、西南地区泛滥起来。到了清代嘉庆以后，黔、湘、川、赣几省已经“种以为蔬”，“无椒芥不下箸也，汤则多有之”，“择其极辣者，且每饭每菜，非辣不可”。
辣椒里有一种主要由辣椒碱、二氢辣椒碱构成的辣椒素，它产生的辣味在口感上受到众多人的喜爱。它不仅有好的口感，而且所含营养成分也十分丰富，每100克辣椒含有蛋白质1.6克，比西红柿多0.7克；含脂肪0.2克；含碳水化合物4.5克，比西红柿多2克；含钙12毫克；含磷40毫克；含胡萝卜素1.65克，含维生素C105毫克，居多种蔬菜维生素C含量之首。此外，辣椒中还有隐黄素、辣椒红素、辣椒玉红素等物质，这也是辣椒带有不同颜色的原因。
辣椒的益处很多，从饮食角度看，由于辣椒素的作用，能够刺激唾液分泌，使人增进食欲，经常听到人说“吃辣椒就多能吃二两米饭”，这是十分形象的说明。辣椒还可以促进人体血液循环，使人兴奋，大提精神。从医学角度看，辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用，这也是低温潮湿地区喜食辣椒的真正原因。辣椒能适应人体的需要，食用后，使人有舒服的感觉。它还可以治寒滞腹痛、呕吐泻痢、消化不良等症。胃寒痛者，经常适量吃点辣椒，可以起辅助治疗作用。经常食用辣椒的人，很少得风湿性关节炎、冻疮等。
辣椒虽好，也要适量食用。传统医学认为，膳食上应当讲究五味（酸、苦、甘、辛、咸）调和，过于偏爱辣味，易造成脏腑阴阳失调，产生疾病。一是辣味有发散、行气、活血等功能，吃多了容易使肺气过盛，耗伤气阴，导致免疫力降低而罹患感冒，出现咽喉干痛、两眼红赤、鼻腔烘热、口干舌痛以及烂嘴角、流鼻血、牙痛等“上火”症状。二是过食辛辣易加重体内湿热，表现为皮肤痤疮、血压升高、痔疮加重和鼻出血等。
因此，属以下情况者尤其要注意适当减辣：
1．体型偏瘦的人。中医认为，瘦人多属阴虚和热性体质，常表现为咽干、口苦、眼部充血、头重脚轻、烦躁易怒。如果过食辛辣，就会使上述症状加重，导致出血、过敏和炎症。
2．甲亢患者。甲亢患者常常处在高度兴奋状态，过量吃辣椒等刺激性食物可加重症状。
3．肾炎患者不宜食用辣椒。研究证明，在人体代谢过程中，辛辣成分常常要通过肾脏排泄，对肾脏实质细胞产生不同程度的刺激作用。
4．慢性胃肠病、痔疮、皮炎、结核病、慢性气管炎及高血压患者。
附：世界上最辣的辣椒
涮涮辣，属茄科辣椒属植物，是野生小米辣的一个变种。其颜色鲜艳，闻之辣味扑鼻，德宏人称其涮涮辣，又叫象鼻辣。德宏傣族景颇族自治州是亚热带地区，与缅甸接壤，过去经常大象出没，据说，因大象不小心用鼻子碰在了这种辣椒上，辣得大象狂奔不止，鼻子不停的甩动，象鼻辣因此而得名，可见其辣的“过瘾”。
涮涮辣产于我国云南德宏、保山、思茅、版纳及缅甸北部的亚热带山区，以德宏的辣味最强，种植面积、产量最高。其果实成锥形，果皮略皱，有“疙瘩”状凸起，未成熟时呈绿色，成熟后变成鲜红色或橙色，以红色最为常见。
2007年下半年，环球时讯等多家电视台及国内诸多强势网站报道：2007年2月吉尼斯评选，产于印度东部的“魔鬼椒”被认定为目前最辣的辣椒品种。国际权威机构检测显示：每单位“魔鬼椒”中含有超过100万“斯科维尔”辣度单位，达到了辣度的最高级别。它比此前纪录的保持者，美国加州产的红色“沙维纳”灯笼椒还要辣上一倍，而普通的墨西哥青辣椒的辣度只有0.25—0.8万“斯科维尔”单位，我国著名的海南朝天椒的辣度单位大概在15万“斯科维尔”单位左右，还不到“魔鬼椒”的六分之一。国际通用辣度标准（DB/T275—2006）规定：1万“斯科维尔”单位scovilleheatunits，缩写：shu为1K，每10K为1级。媒体只报道印度“魔鬼椒”辣度超过100万“斯科维尔”单位，即100K，超过10级，未报道准确的辣度检测数据，因国际辣度最级别为10级。2006年，德宏潞西“象鼻涮涮辣”干椒送湖南农业大学食品科学院检测，样品辣素含量19.8148mg/g，二氢辣素含量6.1074mg/g，每单位“象鼻涮涮辣”干椒中含有444.133K，即444.133万“斯科维尔”单位，辣度级别超过10级，定性为“国内外已报道的辣椒中辣度最高的品种”。
“象鼻涮涮辣”以鲜果调味为主，将果实弄破，在汤里、水里涮几下辣味就足够了，但也有个别善食辣者敢直接小口鲜食“象鼻涮涮辣”。由于其辣味极强、辛味独特、辣口而对胃肠伤害小，一段时间常有“象鼻涮涮辣”佐食，偶缺一顿便觉荤素无味。
味精：让白水变鸡汁
味精，又名“味之素”，学名“谷氨酸钠”，是目前国内外广泛使用的增鲜调味品之一，其主要成分为谷氨酸和食盐。
味精是人所共知的调味品。它的诞生至今才百余年。说起味精的发明，纯属一种偶然。那是1908年的一天，日本东京帝国大学池田菊苗化学教授，正吃着妻子准备的可口菜饭。他发现汤的味道特别鲜美，用小勺搅动几下，发现碗中只不过是一些海带和几片黄瓜。“海带和黄瓜都是极普通的食物，怎么会产生这样的鲜味呢？”池田自言自语起来，“嗯，也许海带里有奥妙。”职业敏感使教授离开饭桌，又钻进了实验室里。他取来一些海带，细细地研究。半年后，池田菊苗教授发表了他的研究成果，在海带中可提取出一和叫做谷氨酸钠的化学物质，如把极少量的谷氨酸钠加到汤里去，就能使味道鲜美至极。
池田在发表了上述研究成果后，便转向了其他的工作。当时一位名叫铃木三朗助的日本商人，正和他人共同研究从海带中提取碘的生产方法。当他看到池田教授的研究成果后，灵机一动立刻改变了主意，“好哇，咱们不搞提取碘的事了，还是用海带来提取谷氨酸钠吧！”铃木按响了池田家的门铃，一位学者和一位商人就此携起手。不久后，一种叫“味之素”的商品出现在东京浅草的一家店铺里，广告说：“家有味之素，白水变鸡汁！”一时间，顾客盈门。
日本人的“味之素”很快就传进了中国，这种奇妙的白色粉末打动了一位名叫吴蕴初的化学工程师的心。他买了一瓶回去研究，发现原来就是谷氨酸钠。又经过一年多的时间，吴蕴初独立发明出一种生产谷氨酸钠的方法来：在小麦麸皮（面筋）中，谷氨酸的含量可达40％，他先用34％的盐酸加压水解面筋，得到一种黑色的水解物，经过活性炭脱色，真空浓缩，就得到白色结晶的谷氨酸。再把谷氨酸同氢氧化钠反应，加以浓缩、烘干，就得到了谷氨酸钠。
吴蕴初把他制得的“味之素”叫做味精，他是世界上最早用水解法来生产味精的人。1923年，吴蕴初在上海创立了天厨味精厂，向市场推出了中国的“味之素”——“佛手牌”味精。以后，佛手牌味精不仅畅销于中国市场，还打进了美国市场。吴蕴初也获得了一个“味精大王”的称号。
就营养上来说，味精对人体没有直接的营养价值，但它能增加食品的鲜味，引起人们食欲，有助于提高人体对食物的消化率。此外，味精中的主要成分谷氨酸钠具有治疗慢性肝炎、肝昏迷、神经衰弱、癫痫病、胃酸缺乏等病的作用。
需要注意的是，孕妇及婴幼儿不宜吃味精，因为味精可能会引起胎儿缺陷；老人和儿童也不宜多食；患有高血压的人如果食用味精过多，会使血压更高。所以，高血患者不但要限制食盐的摄入量，而且还要严格控制味精的摄入。
附：味精做法指导
对用高汤烹制的菜肴，不必使用味精，因为高汤本身已具有鲜、香、清的特点，味精则只有一种鲜味，而它的鲜味和高汤的鲜味也不能等同，如使用味精，会将本味掩盖，致使菜肴口味不伦不类；
对酸性菜肴，如：糖醋、醋熘、醋椒菜类等，不宜使用味精，因为味精在酸性物质中不易溶解，酸性越大溶解度越低，鲜味的效果越差；
拌凉菜使用晶体味精时，应先用少量热水化开，然后再浇到凉菜上，效果较好，因味精在45℃时才能发挥作用，如果用晶体直接拌凉菜，不易拌均匀，影响味精的提鲜作用；
作菜使用味精，应在起锅时加入，因为在高温下，味精会分解为焦谷氨酸钠，即脱水谷氨酸钠，不但没有鲜味，而且还会产生轻微的毒素，危害人体；
味精使用时应掌握好用量，并不是多多益善，它的水稀释度是3000倍，人对味精的味觉感为0.033％，在使用时，以1500倍左右为适宜，如投放量过多，会使菜中产生似咸非咸，似涩非涩的怪味，造成相反的效果；
味精在常温下不易溶解，在70～90度时溶解最好，鲜味最足，超过100度时味精就被水蒸气挥发，超过130度时，即变质为焦谷氨酸钠，不但没有鲜味，还会产生毒性，对炖、烧、煮、熬、蒸的菜，不宜过早放味精，要在将出锅时放入；
在含有碱性的原料中不宜使用味精，因味精遇碱会化合成谷氨酸二钠，会产生氨水臭味。
太仓糟油：香煞老佛爷
太仓糟油始创于清乾嘉年间，开酱园、酿酒的商人李梧江偶发奇想在米酒中加入辛香料及佐料封缸一年成为糟油。清袁牧《随园食单》记载：“糟油出太仓，愈陈愈佳。”《太仓州志》说：“色味俱胜，他邑所无。”
清朝嘉庆年间（大约在1812年前后），在江苏太仓县有一个叫李梧江的商人。他经营着几个酿造作坊，买卖做得很大。李梧江不但在做生意上精明强干，而且对食品也很有研究，平素喜钻研食品调料。
一天，他来到酿酒作坊，一边看着伙计们干活，一边想：酒可以当作做鱼时的调味品，能不能在酒浆里加些配料做成一种美昧的液体调味品呢？于是，他决定亲自试制。他将白糯米浸水蒸熟，加入甜酒药，入缸发酵五十多天，酿成酒浆原液。他在酒浆中加上丁香、月桂、玉果、茴香、玉竹、香菇、白芷、陈皮、甘草、花椒、麦曲、盐等二十多种辅料，最后定型。密封了一段时间后，拿出让亲友品尝，色味俱佳，大家齐声称赞，拍案叫绝。李梧江也喜出望外，决心正式生产，并定名为糟油。
太仓糟油，于1816年正式酿制发售，渐名传四方，成为官礼。后来，李梧江又进行了改进，把新产品兑入糟油底子，入缸密封一年后再出售，味道更佳，而且时间越长糟油越香。自此以后，做糟油的“老意诚”便美名远扬了。
太仓县有一个名叫钱调甫的人，他在河南当巡抚。有一年，钱巡抚回乡省亲，见糟油味道香美，回去时便带了一些。为了巴结上司，他还送给李鸿章不少糟油。李鸿章见此品罕见，又献给了慈禧太后。有一天，慈禧正生气，胃口不佳。忽然想到了李鸿章送来的东西，便让人往几盘冷莱上浇了点。尝了尝，竟大提鲜味，大开胃口。她立刻眉开眼笑，派人去问李鸿章此品出自何处。李鸿章见太后爱吃，就派专人到太仑县定购。自此以后，老意诚店内挂出了“进呈糟油”的金字大匾，生意兴隆，声誉日上。太仓糟油之所以色美味佳，关键在于“老意诚”有陈年糟油底子兑入新产品，否则，再下功夫也不能保证质量。这也是其他店望尘莫及的。所以，多年来，这陈年糟油底子就成了老意诚的命根子。在几次动乱中，老意诚总是千方百计、不惜代价地保存糟油底子，使太仓糟油能一直流传下来。
1915年，在巴拿马举行了万国博览会。许多人品尝了太仓糟油之后，大出意外，其他国家的同类产品简直不能比。于是，太仓糟油获得特等大奖，荣获金质奖章。百余年来，太仓糟油名声日隆，畅销海内外，深受美食家喜爱。
附：太仓糟油制作方法
选用无杂质、无黄粒糯米置于浸米池中浸泡，待米浸透后用清水冲洗干净，倒入蒸桶蒸，后将蒸好的米饭抬上温水池，两次淋饭，保证拌药时所需温度达22℃～25℃。
米饭淋后沥干，按配方加入汤药，搅拌均匀，挖好圆窝，然后盖上缸盖，在室温20℃～25℃条件下，发酵7～10天。再按配方加入自来水发酵7天左右后，捞出米糟，压榨。
最后将各种天然香料粉碎后和盐、焦糖等加入到蜜糖中搅拌均匀，注入缸中，封缸储存，时间至少一年以上。
酱油：我国传统调味品
酱油诞生于何时，何人所创？史书上无记载，不可考。《齐民要术》中提到“酱清”、“豆酱油”，有可能是酱油的最初名称。东汉崔实的《四民月令》说：“正月可作诸酱。至六七月之交，可以做清酱”。
当时的清酱，是在制成豆酱的基础上，原始地用酒笼（一种取酒的工具），逼出酱汁。做清酱与做一般豆酱的区别是，要不断地捞出豆渣，加水加盐多熬。逼酱汁时，将盛酱的酒笼置缸中，等生实缸底后，将酒笼中的浑酱不断地挖出来，使之渐渐见底，然后在酒笼上压一块砖，使之不浮起来。沉淀一夜后，酒笼中就是纯清的酱汁。用碗缓缓舀出，注进洁净的缸坛，在太阳下再晒半月，就是酱油。
在唐代，酱油的生产技术进一步得到发展，它不仅是人们日常生活中的美味食品，而且在苏敬的《新修本草》、孙思邈的《千金宝要》、《外台秘要》等医书中已成为常用的药剂。公元753年，高僧鉴真东渡日本将中国的制酱技术传入日本，教会了日本僧人和居民制酱。唐贞元二十年（公元804年），日本高僧空海到我国长安留学，也将中国制酱技术带回日本。约在公元1200年的日本镰仓时代，有一位叫觉心的日本高僧到中国经山寺修行，归国之前，掌握了经山寺祖传酱的技术。归国后在名叫纪州由良的地方，创立了兴国寺，并向附近的人们传授制酱技术。从此之后，经过漫长的发展时期，酱油的酿造技术在日本发扬光大。
我国历史上最早使用“酱油”名称是在宋朝，林洪著《山家清供》中有“韭叶嫩者，用姜丝、酱油、滴醋拌食”的记述。此外，古代酱油还有其他名称，如豆酱清、酱汁、酱料、豉油、豉汁、淋油、柚油、晒油、座油、伏油、秋油、母油、套油、双套油等。
《本草纲目》对酱油的制法作了较详细的记载：“豆酱有大豆、小豆、豌豆及豆油之属。豆油法：用大豆三斗，水煮糜，以面二十四斤，拌罨成黄。每十斤入盐八斤，井水四十斤，搅晒成油收取之。”
清《调鼎集》中，抄有“造酱油论”，其中列五则：
做酱油越陈越好，有留至十年者，极佳。乳腐同。每坛酱油浇人麻油少许，更香。又，酱油滤出，入瓮，用瓦盆盖口，以石灰封口，日日晒之，倍胜于煎；
做酱油，豆多味鲜，面多味甜。北豆有力，湘豆无力；
酱油缸内，于中秋后人甘草汁一杯，不生花。又，日色晒足，亦不起花。未至中秋不可入。用清明柳条，止酱、醋潮湿；
做酱油，头年腊月贮存河水，候伏日用，味鲜。或用腊月滚水。酱味不正，取米雹（米粒大冰雹）一二斗入瓮，或取冬月霜投之，即佳；
酱油自六月起，至八月止，悬一粉牌，写初一至三十日。遇晴天，每日下加一圈。扣定九十日，其味始足，名‘三伏秋油’。又，酱油坛，用草乌六七个，每个切作四块，排坛底四边及中心，有虫即充，永不再生。若加百倍，尤妙。
至清代，各种酱油作坊如雨后春笋，已有包括香蕈、虾子在内的各种酱油，当时已有红酱油、白酱油之分，酱油的提取也开始称“抽”。本色者称“生抽”，在日光下复晒使之增色、酱味变浓者，称“老抽”。老抽较咸，用于提色；生抽较甜，用于提鲜。
优质酱油大都呈鲜艳的深红褐色，不混浊，无沉淀，无霉花浮膜，酱香浓郁，味鲜，咸淡适中，无异味。在烹调时加入一定量的酱油，可增加食物的香味，并使其色泽更加好看，从而增进食欲。酱油具有解热除烦、调味开胃的功效。此外，酱油含有异黄醇，这种特殊物质可降低人体胆固醇，降低心血管疾病的发病率。新加坡食物研究所发现，酱油能产生一种天然的抗氧化成分。它有助于养活自由基对人体的损害，其功效比常见的维生素C和E等抗氧化剂大十几倍。用少量酱油所达到的抑制自由基的效果，与一杯红葡萄酒相当。
除了酿造的酱油外，还有一种化学酱油。那是用盐酸分解大豆里的蛋白质，变成单个的氨基酸，再用碱中和，加些红糖做为着色剂，就制成了化学酱油。这样的酱油，味道同样鲜美。不过它的营养价值远不如酿造酱油。
酱油容易发生霉变，应置于阴凉干燥处存储。保质期一般不低于6个月。
卤汁：越陈越香百年汤
卤制凉肉菜是我国餐饮的奇葩，千百年来已成各地方菜系重要的组成。制作卤菜离不开卤汁。汁俗称老汤，是指使用多年的卤煮禽、肉的汤汁，卤汁保存的时间越长，芳香物质越丰富，香味越浓，鲜味越大，煮制出的肉食风味愈美。
卤汁一般分为红卤和白卤。红卤中由于加入了酱油、糖色、红曲米等有色调料，故卤制出的成品色泽棕红发亮，适宜于畜肉、畜禽内脏、鸭以及豆制品的卤制；白卤中则只加入无色调料，故成品色泽淡雅光亮，适宜于水产品、鸡、蔬菜的卤制。当然，也有不少原料既可红卤，又可白卤。而且随着季节的变化，菜品也需采用不同的卤制方法。例如在炎热的夏季，人们需要色泽淡雅、口味清爽的卤制品，所以夏季以白卤为多，而秋冬季则多采用红卤。但总的来说，红卤的适用范围比白卤广泛，品种也较多，并且一年四季都可以采用。
“要想烧鸡香，八料加老汤”，这是有300年历史的河南道口“义兴张”烧鸡的祖传“十字诀”，由此可知卤汁的重要性。任何卤汁都是日积月累所得，而且都是从第一锅汤来的，家庭制老汤也不例外。
第一锅汤，即炖煮鸡、排骨或猪肉的汤汁，除主料外，还应加花椒、大料、胡椒、肉桂、沙仁、豆、丁香、陈皮、草果、小茴香、山奈、白蓝、桂皮、鲜姜、食盐、白糖等调料。最好不要加葱、蒜、酱油、红糖等，以利于汤汁的保存。上述调料的品种可依市场行情，并非缺一不可，但常用的调料应占一半以上。调料的数量依主料的多少而定，与一般炖肉食用料一样。不易拣出的调料要用纱布包好。将主料切小、洗净，放入锅内，加上调料，添上清水（略多于正常量），煮熟主料后，将肉食捞出食用，拣出调料，滗净杂质所得汤汁即为“老汤”之“始祖”。将汤盛于搪瓷缸、陶瓷的或玻璃罐内，晾凉后放在电冰箱内保存。
第二次炖鸡、肉或排骨时，取出倒在锅中，放主料加上述调料（用量减半），再添适量清水（水量依老汤的多少而定，但总量要略多于正常量）。炖熟主料后，依前法留取汤汁即可。如此反复，就可得到“老汤”了。这种老汤既可炖肉，亦可炖鸡，如此反复使用多次后，炖出的肉食味道极美，且炖鸡有肉香，炖肉有鸡味，妙不可言。
保存老汤时，一定要清除汤中杂质（葱姜等）要经常保持其清洁，如要除油、滤过、煮熟放冷等等；卤汤的盛器要清洁，最好用大搪瓷杯（玻璃或陶瓷也行），不要用塑料、铝制或不锈钢的容器，以保证汤汁不与容器发生化学反应，要有盖；一锅卤汤连续卤浸食品5次后味已淡薄，必须重配上述诸料熬制；贮藏时，不可摇动容器，更不能加冷水。
花椒：“十三香”之首
花椒是中国特有的香料，位列调料“十三香”之首。它是芸香科植物花椒的果皮，具有特殊的强烈寿气，味麻而持久。每年8至10月禾收，四季均有，品质以鲜红光艳、肉细均匀，味麻而香，身干籽少，无苦夹异味为佳。
花椒产于四川、陕西、河南、河北、山西、云南等省，以四川产的质量好，以河北、山西产量为高。北魏著名农学家贾思勰在他的百科全书《齐民要术》中记载：“〈范子计然〉曰：‘蜀椒出武都，秦椒出天水。’”由此可见，陇南是花椒出产最早的地方，也是花椒原产之地。四川的花椒，以茂汉、汉源所产为上品。清代修编的《四川志》言：花椒“各州县俱出，惟茂州出者最佳，其壳一开一合者最妙”。《汉源县志》又载：“黎椒树如茱艾有刺，县中广产，以牛市坡、附城为最佳。盖每拉有小拉附之，故称母子椒。气味辛和，用途亦广，本境方物，历为贡品”。可见在当时，汉源花椒就作为贡品献给官府和宫廷了。
相传三皇五帝时期，地处白龙江沿岸、武都与文县接壤之地的临江小镇，居住着一对勤劳的小夫妻，椒儿和花秀。有一年，神农到临江察访庶民生活，碰巧在他们家吃饭，只觉得家常菜中别有一股芳香醇麻气味。仔细一问，才得知里面放有一种从“宝树”上采回晒干磨成细末做成的香料。之后，神农亲自上山去找寻小夫妻口中的“宝树”，做了一番细致的观察，总结出“叶青、花黄、果红、膜白、籽黑，禀五行之精”的特点，并分别取花秀和椒儿名字的第一字，为树命名，花椒由此而来。
作为调味佐料的花椒，无论红烧、卤味、小菜、四川泡菜、鸡鸭鱼羊牛等菜肴均可用，也可粗磨成粉和盐拌匀为椒盐，供蘸食用。它也可榨油，出油率在25％以上。花椒油有浓厚的香味，是一种很好的食用油。
花椒气味芳香，可除各种肉类的腥膻臭气，能促进唾液分泌，增加食欲。科学家经过试验发现，花椒的香气和辛辣味，是由所含挥发性油产生的，组成挥发油的成份，则是柠檬醉、枯醉等化学物质。因这些物质能刺傲神经并且持续时问长，故当花椒放在舌面时有强烈的麻木感觉。
有研究发现，花椒能使血管扩张，从而能起到降低血压的作用。服食花椒水还能驱除寄生虫。花椒又是一种具温中散寒、除湿止痛、发汗、杀虫解毒、行血、健胃、导滞等多种功能的药物，临床常用于腹部寒冷、积食、呕吐、咳嗽气逆、心腹冷痛、风寒湿痹等症。
中医认为花椒性温，春季适度食用，有助于人体阳气的生发。同时，春季各种细菌病毒开始繁殖，是流行病的多发季节，而花椒中的挥发油可提高体内巨噬细胞的吞噬活性，进而可增强机体的免疫能力，并且花椒对白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌和某些皮肤真菌有抑制作用。
此外，南方的春季雨水较多，脾胃虚弱的人非常容易受到湿邪的困扰，导致消化不良，而花椒具有温中除湿的作用，尤其是脾胃虚寒、食欲不振的朋友更应吃点花椒。而在烹调绿豆芽、白萝卜、冬瓜、莴苣、菠菜等凉性或寒性的蔬菜或肉类时，最好都要加点温性的花椒。
花椒在烹饪中的应用，最广和最巧非川菜莫属，特别是当花椒与辣椒组合之后，更显得有些“出神入化”。
蚝油：广东传统调味汁
蚝油并不是油。广东称牡蛎为蚝，蚝油用蚝（牡蛎）熬制而成，是广东最常用的传统鲜味调料，也是调味汁类最大宗产品之一。以鲜蚝为原料，煮熟取汁浓缩，调味增稠而成的蚝油营养丰富，含有丰富的微量元素和多种氨基酸，素有“海底牛奶”之称，是配制蚝油鲜菇牛肉、蚝油青菜、蚝油粉面等传统粤菜的主要配料。
蚝油做法程序繁多，最重要的步骤是用水将鲜蚝煮至理想黏度，此步骤亦是最花时间的程序，做出优质的蚝油应带有蚝的鲜味。蚝油一般加有味精，另有用冬菇（香菇的一种）制造的素食蚝油。优质蚝油应呈半流状，稠度适中，久贮无分层或淀粉析出沉淀现象。蚝油的质量以呈稀糊状，无渣粒杂质，色红褐色至棕褐色，鲜艳有光泽，具特有的香和酯香气，味道鲜美醇厚而稍甜，无焦、苦、涩和腐败发酵等异味，入口有油样滑润感者为佳。根据调味的不同，蚝油又可分为淡味蚝油和咸味蚝油两种。
蚝油是很“百搭”的调料，做蔬菜、豆制品、肉类、禽类、菌类，以及海参鲍鱼等，它都能调味。此外，它还能调拌各种面食、涮火锅、做蘸料等，用途广泛。蚝油滋味丰富，咸、鲜、回甜，是很好的蘸料，适合蘸食各种蔬菜、点心、小吃等，比如炸鸡翅。另外，凉拌菜、调馅也能用到它。用蚝油调味的名菜品种很多，如谭家菜“蚝油鲍脯”，广西名菜“蚝油柚皮鸭”等，各具特色。近几年来，随着我国各地人民的饮食习惯相互渗入和生活水平的提高，不仅广州人喜欢食用蚝油，其他地方的人也逐渐喜欢食用了。
蚝油适应各种烹调技法。做炒、爆、熘、烧、煨、焖、扒等菜肴时，蚝油都能胜任。当然，以红色菜肴为最佳，如：蚝油菜心、黑椒牛柳、葱烧海参、八珍烧豆腐、红煨牛腩等等。为了使菜肴更加鲜美，可以在蚝油里加入淀粉勾芡，能使菜肴汁明芡亮、味道鲜美。
蚝油也是腌制食材的好调味料，可使蚝油特有的鲜味渗透原料内部，增加菜肴的口感和质感。在烹饪肉类内脏时，用蚝油腌制后，可以去除内脏的腥味，令其酱味香浓、提鲜。使用适当的蚝油腌制肉类，可去其肉腥味，补充肉类原味不足，添加菜肴的浓香，令味道更鲜味美。烹饪带腥味的原料时，常用做法是先加入料酒、酱油、大料等腌制一下，但要用蚝油，这一样就能解决问题。因为蚝油入味快、渗透力好，不但能去腥，还能令鲜味更足。做剁椒鱼头时，直接将蚝油抹在鱼头上腌制一会儿，加入剁椒料上锅蒸就好了。
蚝油红褐发亮，在炖煮时加入，不但提鲜还能增色。但是最好在原料达到八九成熟的时候再放蚝油，一来避免长时间高温会破坏鲜味，二来食材软烂时更易入味。蚝油可与其他调味品配合使用，但切忌不要和甜味、酸味、辣味特突出的调味料混合，以免掩盖蚝油独特的鲜味和风味。
醋：可口爽意增食欲
醋，本作“酢”。北魏贾思勰的《齐民要术·作酢法》云：“酢，今醋也。”
相传，夏朝少康时代的杜康是酿酒的发明者。俗语说：“老子酿酒儿造醋。”杜康的儿子名叫黑塔，据说，醋就是黑塔发明的。当时，黑塔在今江苏镇江市的长江岸边开了一家糟坊，用江水浸泡糟，每天搅拌翻缸，泡至廿一天开缸时，一股特殊的香气扑鼻而来，用口一尝，酸中微甜，味道极佳；菜与汤中，加入少许，可口爽意，令人食欲大增，于是，名其为“调味酱”。尔后，要给它起一个专用名字，便把“廿一日”再加上一个“酉”字，构成了“醋”字，这就是“醋”的来历。据说，直至今日，镇江有名的恒顺酱醋厂，其制醋的时间，仍然是“廿一日”。
先秦时，并无“醋”字，而将“醋”叫做“酰”。孔子曾经谈论过某人向微生高讨醋的事。《论语·公冶长》载：“子曰：‘孰谓微生高直？或乞酰焉，乞诸其邻而与之。’”孔子这段话的大意是，微生高这个人不直爽，有人向他讨点醋，他不说自己没有，却到邻居那里讨了点给人家。由此不难得知，早在二千五百多年前，醋已经是人们日常生活中普遍使用的调味品了。
中国历史上唯一的女皇帝武则天，有段时间龙体欠安——腹胀气滞、不思饮食，御医想尽办法治疗，却未能奏效。后来，一位武当道士应召进京，献上一坛“双头口醋”，言能治愈此疾。则天女皇吃后，果然，下气消食、胃口大开，不由龙颜大悦，重赏武当道士。而产于湖北光化县老河口镇的双头口醋从此也身价百倍，成为历代进贡的名醋。相传，清顺治年间，山西太原府清源县的王来福制作的醋酸醇香烈、绵酸无涩。有位钦差大臣到了清源，县令请他吃山西刀削面，用的就是王来福的老陈醋调味。钦差大臣连夸醋好，县令便送了他十坛。钦差大臣回京后，献上五坛给顺治皇帝。皇帝品尝之后，果然，别有风味，赞不绝口。钦差大臣把醋的来路奏明，顺治龙颜大悦，顺手提笔挥毫，大书“山西老陈醋”五字，并赐旗竿一根，以高悬“山西老陈醋”御笔醋旗。
人们常把嫉妒或因嫉妒而感到心酸称为“醋意”或“吃醋”；把为了追求同一异性而生嫉妒情绪、明争暗斗，称为“争风吃醋”，这些并不是没有来由的。据《在阁知新录》云：“世以妒妇比狮子，……狮子日食醋酪一瓶，吃醋之说本此。”古时喂狮子吃醋，大概是为了调剂口味，帮助其消化。而把妒妇比作狮子，当是出自苏东坡的《寄吴德仁兼简陈季常》一诗。据说，东坡因“乌台诗案”被贬谪于黄州之时，常和陈慥（字季常，自称龙丘先生）谈天饮酒，有时至夜深不散。陈慥之妻柳氏，性嫉凶悍，陈慥宴客时如有歌女在座，她就用棍杖敲打墙壁，大声叫闹，客人们只得扫兴而散。苏东坡为此作诗云：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠；忽闻河东师（狮）子吼，拄杖落手心茫然。”“河东”，为柳姓之郡望，此处暗指陈妻柳氏；“师（狮）子吼”，为佛家语，以喻威严；陈慥惧内，又性好谈佛，其妻凶悍吵闹又好像狮子吼叫，故东坡借佛家语戏之为“河东师（狮）吼”。既然妒妇吵闹如狮，狮子又天天要吃醋，所以，人们就把爱情生活上的嫉妒心称之为“醋意”或“吃醋”了。
不过，较此典还早的则是民间流传的房夫人“吃醋”的故事。房玄龄是秦王（即位后的唐太宗）李世民的高级谋士，他为秦王筹谋统一天下。唐太宗为了表彰房的功绩，封他为梁王，官至宰相。另外，又赐给他几个美女作侍妾，可房宰相却不敢接受。唐太宗猜想一定是他夫人不答应，于是心生一计，命太监持“酒”一壶，传旨房夫人，如不从命，就赐饮“毒酒”。岂料，房夫人不从皇上之命，宁愿一死，也反对丈夫纳妾。面对“毒酒”，她居然毫无惧色，只见她双手持盅，脖子一仰，将“毒酒”一饮而尽。结果，却并没有丧命，只是饮得皱眉眯眼、浑身打颤。原来那所谓“毒酒”，只不过是一壶酸溜溜的醋罢了。房夫人反对丈夫纳妾而吃醋的故事，亦不妨作为探求“吃醋”一词源流的佐证。
