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台南美味蚵仔煎
北京：烤鸭
北京烤鸭可谓大名鼎鼎，无人不知，无人不晓。它的名气大到甚至让人以为鸭子被宰掉后，只有一条出路——被制成光荣的北京烤鸭。其实中国对鸭子的食用有着悠久的历史，《楚辞》即有鸭羹的记载，《齐民要术》则载有填鸭的方法，并记有“醋菹鹅鸭羹”、“勒鸭消”、“鸭煎法”等鸭馔。而《调鼎集》所列举的菜肴已达58款之多，鸭肴数量之多居世界之冠。除北京烤鸭外，著名的菜还有江苏三套鸭、盐水鸭，山西焖炉烤鸭，四川神仙鸭子、虫草鸭，台湾东门当归鸭等许许多多。
北京烤鸭能够高坐其中的第一把交椅，自是因为它的味道美妙无比，引无数食客竞折腰。据《五台照常膳低档》记载，乾隆皇帝曾在十三天之内连吃烤鸭八次。元、明两朝也都曾把它列为御膳佳肴，算起来距今已有三百多年的历史了。
北京烤鸭以全聚德、便宜坊两家最为有名，由于全聚德太过有名，恐怕许多外地人并不知道便宜坊的名号。其实在上个世纪初，便宜坊的名气要远远大于全聚德，在传统相声段子《扒马褂》里，就有一段关于便宜坊烤鸭的，那个好说大话的少爷说自己在饭店二楼坐着，刚想吃便宜坊的烤鸭，就从窗口飞上来一只便宜坊的烤鸭，这段子相声爱好者们大概都耳熟能详了。全聚德创建于清同治三年（公元1864年），时间上比便宜坊要晚好多年，创始者是河北冀县人杨全仁。由于他将原来的焖炉改进为挂炉烤制，在工艺上博采众长，独辟蹊径，很快名声大噪，跃居便宜坊之上。时至今日，全聚德的烤鸭已享誉中外，成为中华饮食的精品。
北京烤鸭的原料为北京鸭，又称白鸭、填鸭，这种鸭子成长快，肉质好，60～65天体重即可达到3～3.5公斤，前45天任其取食，最后15～20天则由人工进行喂养，平均每6小时填喂一次，所以被称为“北京填鸭”。北京烤鸭的烤制方式有三种，分别是焖炉法、挂炉法和叉烧法，如今最为流行的是用果树木柴明火烤制的挂炉烤鸭，为全聚德的发明。
有人认为中国的烤鸭渊源于欧洲的烤鹅，这种说法是否确切很难断定。然而同样是烤制，中国的方法要高明得多，欧洲人烤制时必定给鹅开膛破肚，而我们的厨师深谙“食不厌精，脍不厌细”的祖训，制作过程细腻而有趣：先在填鸭身上开一个小洞，将内脏由小洞掏出，然后用气筒从刀口处向里打气，等气体均匀地充满填鸭全身后，将其挂起，再以沸水浇烫全身使气体膨胀，接下来用汤水浇淋两次，风干备用。此时刀口处已被系住，而肛门也被汤水塞住。由于鸭皮充分地膨起，烤出来后便会脆薄而上色均匀。
师傅们的刀法也非常了得，在烤好的鸭子上要片下来108块鸭肉，每块鸭肉连皮带肉，厚薄均匀。吃的时候用一张小薄饼裹上两三片鸭肉、蘸甜面酱的大葱丝、黄瓜条，入口一嚼，烤鸭酥脆的皮、鲜嫩的肉口感极佳，烤鸭特有的浓香溢满唇齿之间。
大连：咸鱼饼子
大连三面环海，早期人们以捕鱼为生，为了早点靠岸卖出海货，渔民必须早出海，每天至少有一顿饭是一定要在海上吃的，咸鱼饼子吃起来又方便又快捷。一般对渔民来说，以前冬季新鲜蔬菜少，只有白菜萝卜，调剂菜肴时，经济实惠又随处可买的小鱼儿就成为家庭主妇的首选，家家户户每年都要盐渍和晾晒一些咸鱼，咸鱼和苞米面饼子成为最佳组合，家中吃饭、外出带饭都少不了。后来咸鱼饼子以其独特的味道，渐渐走上街头，成为著名小吃。
最早的咸鱼是取之海边现打上的小黄花、黑鱼，现在是偏口鱼或小嘴鱼当家，在海边直接晾晒，大连叫“一卤盐儿”，咸度适中，干湿适度，上锅蒸熟，鲜咸适口，外韧里嫩，颇有嚼头。饼子是当年的新玉米面，用农家大铁锅添水烧开，把玉米面团一个个拍成饼子贴在锅边，盖锅加柴草大烧，锅边冒大气并溢出饼子香气即迅速撤掉灶内柴草，用其余热烘出饼子底面嘎巴儿，起出用刀将饼子切成块装盘。成鱼与饼子同食，口味纯正，味道独特。尤其适合那些只喝酒不吃饭的“酒鬼”，一道“咸鱼饼子”，“饭菜”都有了。
咸鱼饼子从当地农村流入城市，让即使不住在海边的人们，依然能品尝到它的美味。现在所有小馆子大饭店都吃得上，它已经成为大连一道赋有特色的小吃。
南宁：柠檬鸭
外地人到了南宁，柠檬鸭往往是一道不容错过的菜。南宁当地人常说：“没吃过老友粉和柠檬鸭，就不算来过南宁。”由此可见，柠檬鸭在老南宁人心中的地位。
南宁很多饭店都有柠檬鸭，但是味道最正宗的还是“高峰林场界牌村甘家”出品的柠檬鸭，这里是柠檬鸭的“诞生地”。其总店在距离南宁市区18公里的高峰林场界牌分场大门口对面，南宁市区也有几家规模大、设施完备的分店。
做柠檬鸭用料很讲究，选的鸭子是1.5公斤左右的正宗谷糠喂大的土鸭或北京鸭。配料是陈年腌制的柠檬，另外还有酸荞头、酸辣椒、酸梅、豆腐乳、白糖、黄酒和鲜姜等。其味酸辣适宜，清新爽口，香而不腻，是一道极其开胃的菜。看其外观，冒着油汁，金黄诱人；闻其香，柠檬与鸭肉香飘扑鼻；品其味，柠檬的酸香中透着梅子的甜味，微辣中藏着鸭肉的细腻。即便是吃到了配料，也觉得美味无比。
鸭子属阴，吃了平肝清火，营养丰富。即便春、秋天火气大的时候都可以吃，是比较好的“清凉补品”，老少皆宜。
草原美食：烤全羊
说到新疆的烤全羊，实际上是相当讲究的——将羔羊宰杀、清洗干净后，需用盐末撒抹腹腔和体表，涂上由鸡蛋、面粉、孜然、胡椒粉调制的浆状调料，放入馕坑烤制。烤熟取出切成小块，装盘上桌。遇重要宴会时，厨师还会将烤全羊放在特制的餐车上，让它像活羊一样跪卧，嘴中衔着一把鲜嫩的芫荽。厨师将车推到筵席前让宾客观赏，然后回到厨房切割装盘，供宾客品尝食用。烤全羊色泽金黄，肉嫩味香，非常美味。新疆烤全羊是当地久负盛名的首席名菜，在元代和清代都曾是宫廷菜肴。另外烤全羊也是维吾尔族在重要节日和招待贵宾时的宴席菜肴。
烤全羊也是内蒙古的风味名菜，历史同样悠久。烤全羊在蒙语中被叫做“昭木”或“好尼西日那”，元代即有“掘地为坎以燎肉”的烹制方法，清代演变为炉烤，并成为蒙古王府的首席菜肴。如今在重要节日和欢迎贵宾的宴席中，仍必有烤全羊。蒙古烤全羊制法与新疆不同，具体为：选1至2岁白色羯羊，宰杀、洗净后，以盐、黄酒、烧酒和香料等调味撒抹腹腔并腌渍，在羊体表涂一层糖色和香油，用铁叉吊起入烤炉，烤熟后切成肉块，上桌与薄饼、葱段、黄酱、蒜泥同食。烤好的羊色泽深红、外皮酥脆，肉嫩味香。
贵阳：丝娃娃
丝娃娃别名素春卷，是一种贵阳街头最常见的小吃。乍听这名字，真吓人一跳，如同《西游记》中唐僧面对高徒拿来娃娃状的长生果大喊：“罪过，罪过！”
丝娃娃因其形状上大下小犹如薄丝包的婴儿，故名。“襁褓”是用大米面粉烙成的薄饼，薄薄如纸却—只有手掌那么大。再卷入萝卜丝、折耳根（鱼腥草）、海带丝、黄瓜丝、粉丝、腌萝卜、炸黄豆、糊辣椒等。在吃的时候，当然少不了注入酸酸辣辣的汁液。而这汁液是取绝于味道优良的精髓，每家都有其自己的独门绝招。
贵阳市众多丝娃娃小食摊沿街而摆，颇具特色，每个摊拉得较长，一溜排的小凳子。摊位上摆满了各种各样的菜丝，有一二十个品种。菜丝切得极细，红、白、黄、绿等各种健康食材，色彩相间，十分漂亮。摊主会在食客面前摆一小碟薄饼和一碗当地口味的调料，让食客兑料，摊上的调料、白糖、酱油、醋、熟油等一应俱全。丝娃娃为直径两寸大小的小圆片，裹着少许粉丝、绿豆芽、莴笋丝、海带丝、萝卜丝以及油酥黄豆等。吃时用小勺浇上由酱油、食醋、辣椒、香葱、味精等配制而成的调料，外软里脆，酸辣可口，别有一番风味。
张家口：烧南北
竹笋乃是中国烹饪经常应用的材料，既可以做主料，炒、煮、焖、烩、烧均为美馔；又可做配料，与鸡、鱼、肉、蛋为伍皆生鲜香。自古至今都得到人们的盛赞美誉。张衡《南都赋》有“春卵夏笋，秋韭冬菁”之说；李渔称其为“蔬食中第一品也”；《随息居饮食谱》称其为“味冠素食”。口蘑则以味道异常鲜美、香气浓郁而誉满天下。口蘑入馔，可做主料单用，也可做配料，并常常作为增鲜料广泛用于各种菜肴烹制。竹笋和口蘑，如果将这两样相配入馔，应当称得上是佳偶绝配了。
河北张家口市一道传统风味菜肴烧南北便是此二者的珠联璧合之作。烧南北，是以塞北口蘑和江南竹笋为主料，将这两种材料切成薄片，油锅烧热，以旺火煸炒，佐以调料和鲜汤，烧开后，入湿淀粉勾芡，淋上鸡油即成。此菜色泽银红，鲜美爽口，香味馥郁。
在我国民间，竹笋有玉兰片的雅称，主要出产于浙江、江西、湖南等地。玉兰片的雅称的由来还有一个传说。唐代名将郭子仪的后代郭信家在湖南益阳。郭信从军后，在历次征战中表现勇敢，立下了许多功劳，被朝廷封为兵部侍郎。郭信家中的妻子名叫玉兰，美丽贤惠，两人感情深厚。郭信赴京上任，玉兰独自留在家中照顾郭信年迈的双亲。夫妻二人平时不能相见，玉兰常托人给郭信带去些家乡特产，以示对丈夫的思念之情。有一年，益阳的竹笋丰收，玉兰将竹笋晒制成笋干，托人捎到京城。郭信用其煮食烧汤，深感滋味鲜美，便将此菜献给皇帝，皇帝食用之后连连夸赞，向郭信询问菜名。郭信回禀：“此乃家乡所产竹笋，为臣妻玉兰亲手所制。”皇帝说：“那就叫玉兰片吧。”从此，玉兰片这一雅称便流传下来。
口蘑是河北省的著名特产，口蘑之称大约出现于清初，当时草原蘑菇作为商品集散于张家口一带，故称口蘑。口蘑肉质肥厚，鲜香爽口，是食用菌中之佳品，向有“素中之肉”的美称。关于口蘑之香，张家口流传着一个神奇的传说。从前有一位商人，带着大量的上等口蘑，由天津出发沿水路南行。船过之处，蘑香四溢，引来成群结队的鱼虾尾随。船上的人既惊讶又害怕，担心有翻船的危险，纷纷央求口蘑商扔掉口蘑。口蘑商没办法，只好打开箱子，把口蘑全部抛入水中。鱼群也追随漂流的口蘑四散而去。事后，口蘑商将鱼群围船、口蘑解围之事四处讲说，人们争相购买他的口蘑，口蘑商借此发了一笔大财。
人们虽然都知道玉兰片和口蘑的鲜美，但从来都是单独烹制，或用于给其他菜做辅料，那么，烧南北这道菜又是怎么来的呢？
据说，这道菜的发明纯属偶然。是厨师在将烧口蘑与烧玉兰片回锅加热时，不当心把它们烩入了一锅，厨师尝过后觉得非常好吃，风味独特而且菜色鲜艳，于是将其正式列入菜谱。烧南北的妙处就在于：食客们只要品此一菜，就能饱尝大江南北两大名味，所以人们称赞它是“美肴佳馔一盘，江南塞北二味”。
哈尔滨：得莫利炖活鱼
哈尔滨素有“东方莫斯科”之称，也有不少俄式风味菜，其中最受欢迎的是“得莫利炖活鱼”。“得莫利”一词是俄罗斯语的音译，这道菜的原产地哈尔滨郊区方正县伊汉通乡得莫利村，已有一百多年的历史。由于这个村北靠松花江，村民主要靠打渔维持生计。在20世纪80年代初，村里的一对老夫妇在路边上开了间小饭店，招待路上歇脚吃饭的过路人。他们把当地的活鲤鱼和豆腐、宽粉条子炖在一起，味道鲜美，又不失东北菜的豪放，吃的人越来越多，菜的做法也不胫而走，传遍了城里的大街小巷。
这道菜须用活鲤鱼为主料，才能享受其鲜嫩和美味；辅料有卤水豆腐、宽粉条子、白菜叶子、红心萝卜皮、香菜等，调料中有一种农家自制的大酱和苏子油，其成分和作用秘不可宣。看农妇操作似乎并不复杂，宽粉条子开水烫过，将白菜叶平铺于炖锅，鱼煎至两面金黄后放入炖锅，得莫利山泉水没过菜料，中火炖20分钟，出锅前放一把香菜末就完成了。
这道菜毫无鲤鱼的土腥味，如不是亲眼看到鱼卧在锅中，从口感上甚至不觉得是在吃鱼。至于汤中的豆腐和菜，都沾着鱼的鲜；汤的滋味更是鲜咸适宜，还有一种奇特的香味，既不源自鱼肉，更非味精所致，它来自农家秘制的大酱、苏子油和得莫利山泉水。
难怪哈尔滨人总是对外地宾客说：“如果不喜欢吃西餐和东北大菜，咱们就吃得莫利炖活鱼去。”
内蒙古：手把羊肉
手把羊肉，俗称“手把肉”，是内蒙古地区广为流行的一道传统名菜。蒙古、鄂温克、达斡尔、鄂伦春等游牧、狩猎民族无不喜欢食用此菜。因食用时以手把肉，用刀割食，所以称手把肉。羊、牛、马、骆驼等牲畜及狍兽类均可烹制为手把肉吃，但通常所说的手把肉多指手把羊肉。此菜本为游牧民族的家常菜，后经众多厨师改进，成为菜馆酒楼的席上名菜。清代曾作为贡品献于宫廷，供王室享用。
手把羊肉汤鲜味美，羊肉肥嫩适口，在内蒙古地区是最受珍视的菜肴，有远方客人到来，他们必用此菜招待。在旅人的心目中，到草原观光旅游，没有品尝手把肉就不能领略草原食俗风味，无异于虚此一行。而在热情的牧民看来，不以手把肉招待客人，就不能完全表达自己的殷勤心意。因此去过蒙古草原的人鲜有未品尝过手把肉的。
吃手把肉固然可以去当地的酒店餐馆，但要想真正领略手把肉的特殊风味，领略草原的风情和乐趣，还是应该品尝当地牧民亲手烹制的手把肉。吃过就会知道，手把肉是最新鲜的羊肉。首先因为煮得时间短，所以肉比较嫩，不腻不膻，味美肉鲜，富有营养；其次，牧民宰杀羊的方法独特。制作手把羊肉，通常选用膘肥的小口齿羯羊。宰杀时先拔去胸口下部羊毛，然后用刀割开两寸左右的直口，将手从刀口处伸入胸腔内，将大动脉掐断，谓之“掏心法”。这种方法可使羊血都流聚在胸腔和腹腔内，比通常的“抹脖杀羊法”更胜一筹。因为肉里依然存有血液，羊肉外表呈粉红色，煮食不但味道鲜美，还易于消化。这种杀法看来有些残酷，实际上，一位有多年屠宰经验的牧民往往动作麻利，瞬间完成，羊刚感到痛苦一切就结束了。
接下来是剥掉羊皮，去头蹄，除净内脏和腔血，切除腹部的软肉，循着羊的关节，迅速将羊切为带骨肉数十块，放入不加任何调料的大锅内，加清水用大火煮，适当控制火候。煮至肉变白褐色，用刀割开肉里尚微有血丝，便捞出装盘。吃的时候众人围坐一圈，一手把肉，一手持刀，割肉而食，气氛欢快热烈。羊肉香味浓郁，肥而不腻。如在城市的宾馆餐厅、饭店吃手把肉，则以调味料相佐，调味料由芝麻酱、香油、韭菜花、辣椒油、腐乳汁、青酱油、味精等调制而成，装入碗中，以刀尖挑肉蘸吃，同样也颇具风味。如果是第一次吃，一边割肉一边蘸食，除了肉的鲜嫩味美之外，你还会感到新奇有趣。
蒙古人食量惊人，令普通人咋舌。近代民俗资料《蒙旗概观》中云：“蒙古人之通常之食量颇巨，每日饮茶十数碗，餐肉十数斤，饥甚颇有食全羊之事，然偶值三五日不食，亦无关也。”不过吃手把肉，外地人禁不住美味的诱惑，也常常吃得肚大腰圆，第二天都不觉得饿。
蒙古族待客十分讲究礼节和规矩。吃手把羊肉时，一般将羊的琵琶骨带肉配四条长肋送给客人。主人的满腔热情，常常使客人产生难别之情、眷恋之感。而这一切都会化作美好的记忆，永存旅人的心底。
香港特色小吃：鱼蛋粉
如果说鱼蛋粉最能代表香港地道美食，相信没有人会有异议。这碗看似简单的鱼蛋粉，要做得精和令人再三回味却绝不容易。
德昌鱼蛋粉店是香港一家出名的小吃店，鱼丸是这里的招牌，曾获过2001年“美食之最大奖”小吃组的至高荣誉奖。这里的鱼皮饺汤头很足，云吞面里虾仁个大饱满，足有完整的两三个。小小的店面不过八九张桌子，四五个素不相识的人挤在桌子旁，如果点的多一点儿，桌上放不下，必须尽快吃完。德昌的门口总是有人等座，老板不催，等的人也极有耐心。
香港人极爱吃鱼丸，这里的鱼丸个大筋道，用料实在，不像有些家的用面粉来掺。德昌至今只有这样小小的两家店铺，但行业里却是状元，广受欢迎，敞胸露怀、脖子上挂条粗粗晃晃金链子的计程车司机会在德昌停下来打尖，身着考究制服、面孔精致的白领也侧身其中，而且没有丝毫的不适感。
最大最贵不一定是最好，口舌之欢上的务实品味多少能影射出香港人的特质。正如香港著名食评家蔡澜所说：“最原始最基本的平民菜肴才是最佳的美味。”
台湾美食：蚵仔煎
许多台湾小吃，其实都是先民困苦，在无法饱食下所发明的替代粮食，是一种贫苦生活的象征，蚵仔煎据传就是这样的一种在贫穷社会之下所发明的创意料理。它最早的名字叫煎食追，是台南安平地区一带的老一辈的人都知道的传统点心，是以加水后的番薯粉浆包裹蚵仔、猪肉、香菇等杂七杂八的食材所煎成的饼状物。
关于蚵仔煎的起源，有一则有趣的故事。民间传闻，公元1661年时，荷兰军队占领台南，郑成功从鹿耳门率兵攻入，意欲收复失土，郑军势如破竹大败荷军，荷军在一怒之下，把米粮全都藏匿起来，郑军在缺粮之余急中生智，索性就地取材将台湾特产蚵仔、番薯粉混合加水和一和煎成饼吃，想不到竟流传后世，成了风靡全台湾的小吃。
蚵仔煎虽然到处都吃得到，但是很多人还是抱持着要吃蚵仔煎，就要到蚵仔产地去吃的观念，例如要到台南安平、嘉义东石或屏东东港这些盛产蚵仔的养殖地去吃，因为要做出好吃的蚵仔煎，最首要的条件便是采用新鲜的蚵仔，这些新鲜蚵仔在产地现剥现卖，不必因为长途运送而浸水，所以颗颗肥美硕大、鲜美无比，做出来的蚵仔煎当然丰盛多汁。不过，不是住在产地的人也别抱憾，因为现代运输技术发达，所以即使是远在台北，也能吃到每天新鲜运送的甜美蚵仔。
除了新鲜的蚵仔外，番薯粉也是使蚵仔煎美味的另一个重要关键。番薯粉的种类很多，但只有纯番薯粉才能调出香醇浓郁的粉浆。将粉浆以适当比例加水勾芡后，加入韭菜，做出的成品口感就能又黏又弹牙，而且精纯的番薯粉也能巧妙地将肥美蚵仔的鲜味充分提升，做最完美的搭配。
此外，鸡蛋的选用也是一门学问，重视香味的店家会采用颜色深黄的土鸡蛋，冬天搭配茼篙、夏天搭配小白菜，并以能提香味的猪油来煎出美味的蚵仔煎，吃时再淋上以味噌、西红柿酱、辣椒、酱油等熬成的酱汁即可。
除了以上各种上等材料的搭配，让即使原本是贫民美食的蚵仔煎也变得精致美味了，那种甜中带咸、咸中带辣的缤纷滋味，口口都教人回味无穷。
附食谱：蚵仔煎
材料：
1．鲜蚵150克（事先以盐清洗过），茼篙菜70克（清洗后切断），土鸡蛋2个。
2．纯番薯粉2.5两，水4大匙，韭菜适量。
3．西红柿酱6大匙，酱油膏2大匙，味噌2大匙，糖4大匙，水半碗，太白粉1大匙。
作法：
1．将材料2的番薯粉、水、韭菜事先调匀，并将材料3调成酱汁备用。
2．平底锅放适量油，加鲜蚵，先将其煎至七分熟。
3．再加入半碗材料2一起煎至凝固、呈透明状。
4．最后加入鸡蛋、青菜，将正反两面煎熟，吃时淋上材料3调成的酱汁即可。
香港特色小吃：白灼鹅肠
以鹅肠做的菜式是非常吸引老饕们的，尤其是在粤菜里。不过能将鹅肠做出特色也绝非易事。一般在销售以鹅为主打的菜馆里，会有上乘品质的鹅肠，那当然是取材于新鲜宰杀的鹅了。至于冻品，无论是鸭肠、鸡肠还是鹅肠，已经大失本味，即使是名厨高手，也难以化腐朽为神奇。
鹅肠制作出来的菜式当以白灼最具自然风味。当然，豉油王和豉椒炒的做法也是十分大众化的。但由于原材料的局限性，其菜式只能够达到一定的爽口程度而已。经过腌制的鹅肠，它的本味已经基本上消失，大众食客对此不以为意，往往因口味上的习惯而一味追求口感上的爽脆，而不计其余。
烹鹅肠有三法：一种是传统的豉椒炒鹅肠，一种是白灼鹅肠，一种是豉油皇鹅肠。据说，白灼鹅肠还是香港人发明的。香港美食家黄雅历说：“鹅肠胜在爽，尤以白灼最佳。”
附：
1980年冬天，一批敢于吃螃蟹的香港先行者跑到广州来打探市场。香港人有吃夜宵的习惯。这天晚上，几个香港人一起来到六二三路新兴街口，走入祥记小食店，要吃夜宵。祥记大排档的店主周老板殷勤招待，问他们吃点什么，香港人说：“来一碟白灼鹅肠！”周老板有点为难：“鹅肠这里有，但我们只会做豉椒炒鹅肠，不知道白灼鹅肠怎么做。”香港人挽起衣袖：“有鹅肠吗？我来做吧。”只见香港人用碱水把清洗过的鹅肠腌一下，再用清水浸泡，冲净，烧滚一锅开水，把切断的鹅肠倾入沸水里，等鹅肠微微收缩，即时捞起，过冷水泡一下，再捞起，滤干，然后配上麻油、葱蒜、味精、熟盐、优质生抽，最后加上炒香的白芝麻，拌匀，辣椒丝铺面。一碟爽脆、香滑、味鲜的鹅肠呈现在大家眼前。周老板看得心花怒放，这道菜从此成为祥记的招牌菜。
厦门：土笋冻
“土笋冻”是厦门第一风味美食，最正宗的出自厦门海沧，是其三宝之一。
何谓“土笋冻”？这土笋原是野生于沿海江河入海处咸淡水交汇的滩涂上，学名叫做“星虫”的一种环节软体动物。它含有胶质，身长二、三寸，其外形粗陋，颜色黑褐，粗者如食指，细者似稻茎，约有拇指长短，还拖着一条长有一二寸，细如火柴梗、伸缩自如的“尾巴”。“土笋冻”就是用它加工而成的冻品。
当地人从沙子里逮出土笋，先放养一天，以吐清杂物，然后下锅熬煮，因为这东西像猪皮一样具有高度的胶原蛋白，所以熬得一锅粘粘糊糊，盛出来后装在小碗中，待其自然冷却之后，就凝固成一小碗“土笋冻”了。它们个个颜色白润晶莹剔透，其肉清，味美甘鲜，清香软嫩，滑溜爽口。配上好酱油、北醋、甜酱、辣酱、芥辣、蒜蓉、海蜇及芫荽、白萝卜丝、辣椒丝、番茄片等就成了色香味俱佳的风味美食了。
土笋的吃法也是很多的，除了制成“土笋冻”外，还可以炒食、煮汤，也可以跟洋参、瘦肉等一起煲来做药膳，有补肾壮阳的功效。
单县：羊肉汤
单县羊肉汤已有数千年历史。原始社会末期，舜的老师单卷（亦写作善卷、亶卷）及其部落就生活在单县一带，他们过着半耕半渔半牧的生活。当时饲养的家畜主要是青山羊，而羊的吃法，由烧烤演变为主要吃肉喝汤。
单县羊肉汤经过几千年的改进，制作工艺越来越完善。其正式挂牌面向市场已有近百年的历史。单县羊肉汤呈白色乳状，鲜洁爽口、不腥不膻、不粘不腻，独具特色。其名目繁多，品种各异，肥的油泛脂溢，瘦的白中透红。天花汤健脑明目，适合老年人和神经衰弱者食用；口条汤壮身补血，最宜病愈大补；肚丝汤可细嚼慢饮，眼窝汤肉烂如泥，奶渣汤沙苏带甜，还有马蜂窝汤、三孔桥汤、腰花汤、肺叶汤、肥瘦汤等多种，各具风味。
单县羊肉汤选料和烧制工艺十分讲究。选用三年龄青山羊为主要原料，尤以单县黄河故道和大沙河两岸的羊为佳，羊又有“蒙羊”（生育一、两窝的母山羊）、“捶羯”（被捶碎睾丸而失去交配能力的公山羊）的讲究。主要制作过程是先将50斤水添入锅内，烧响加入羊的全身骨架垫底，再放入25—30斤鲜羊肉和羊杂（羊杂下锅前分别用开水氽一下），然后用大火烧开，用竹编勺撇去血沫，再加冷水10斤，开锅后再用3斤羊油覆盖在羊肉上面，尔后将白芷、桂皮、草果、良姜、陈皮、杏仁等佐料下锅，再熬制40—60分钟即可。盛碗时加少许香油、桂子、丁香面、香菜、蒜苗沫即可食用。
烧制单县羊肉汤有三条关键，一是选用平原地区农家饲养的羊。这样的羊不光吃草，农家经常喂点剩饭或粮食，羊长得膘肥体壮。山区的羊不行，熬出的汤发黑且不鲜洁。二是佐料的选用要适量，多了则料味出头，少了则腥膻不除。三是用火要大，使锅内一直处于沸腾状态。使羊油快速融化，与水互相撞击，达到水油交融，形成乳状。如火候达不到，则水是水，油是油。凡熬制好的羊肉汤，勺子在锅面打个花，往下一舀，往桌面一滴即凝成油状。
单县羊肉汤由于受羊、水和熬制技术的限制，20世纪八十年代以前发展扩散较慢。近年来，已发展到苏鲁豫皖和东北及北京等地。
张家界：辣子包糯米
辣子包糯米吃起来别有一番风味，是张家界人待客的名菜。当地人称之为“鱼儿辣椒”。
制作过程中，一定要选择颗大肉厚又要带点辣味的辣子。将辣子洗净，用手抓住辣子把，沿着辣子把上的圆形部位用大拇指轻轻往里一抵，取出辣子籽。然后将碾成粉沫与水加盐调拌好的糯米装入辣子肚内，稍加裹紧，即放入陶干罐里腌浸，半月后即可取出食用。
辣子包糯米一般是用油煎炒吃，煎炸时注意火候，火力太猛，很容易把辣子烧黑了，里面的糯米却没熟。将油炸熟后，把辣子并排摆好，翻动一会后，便撒上一点水焖一小会，再翻动一下，再放少量水焖，待椒肚内糯米粉熟透后即能享用。想起煎炸过程的复杂程度，吃起来也觉得特别有成就感。辣子包糯米油亮亮，黄而不焦，软而不粘，辣中带酸，脆而不硬。
吃辣子包糯米急不得，新鲜出锅的辣子包糯米金黄脆嫩，油而不腻，软软的，柔柔的，色香诱人，使人恨不得一口气就全部吞下。但刚出锅的辣子包糯米，正入火候，热气腾腾，一不小心就会烫着舌头，伤着嘴。因此不能狼吞虎咽，一扫而光，而要慢条斯理，悠着乐着地一点点吃。
广州：蚝油牛肉
“蚝油牛肉”是广州的著名特色菜肴。该菜用蚝油与嫩牛肉烹制，其味鲜美异常，颇受中外顾客的称赞。
蚝油即蛎黄油，是广东菜中常用的一种调味品，味极鲜美，因广东人称牡蛎为蚝豉而得名。在加工蚝豉时，将煮蚝豉剩下的汤加以浓缩后即成蚝油。蚝油为高级营养调味料，适用于拌面、蘸面包，也可作炒菜之用。与之搭配牛科动物黄牛或水牛的肉，性温，味甘，具有补脾胃，益气血，强筋骨的功效。牛肉蛋白质含量高，又含多种人体必需的氨基酸，为上等健身食品。
艺术大师刘海粟老先生，生前曾在上海虹桥京扬饭店用餐。该饭店厨师用土豆丝装在一个特制的勺中，放入油锅中炸成形如一个麻雀的巢，外面用碧绿的菜松点缀，“蚝油牛肉”放入其中，使此菜平添了野趣。刘大师见了此菜，十分赞赏。
玉林：牛巴
牛巴是广西玉林市的特产。玉林市常年高温多雨，雨量充沛，气候湿润，地势平缓广阔，农牧业发达，加之这里交通便利，物产富饶，因而商业贸易繁荣，历来为商贾云集往返之地。“玉林牛巴”是玉林传统的地方风味名吃，《清异录》载：牛巴“赤明香，世传邝士良家脯也。轻薄甘香，殷红浮脆，后世莫及。”
玉林牛巴选用黄牛臀部肉（俗称打棒肉）为主料，经过腌制、晒干、煨制而成。随着时间的流逝和数代名厨大师的调配，今天的玉林牛巴已是美味至极、名闻遐迩。许多人到玉林，都以一尝正宗牛巴为快。在当地民间，逢年过节，红白喜事，老饕聚会，往往都少不了这道菜，一些餐馆饭店也由于能经营此菜而使生意大为兴隆。但由于“玉林牛巴”的制法复杂，配方奇特，很难掌握其烹制要领，故又不容易向外流传，因此形成地方一大风味食品。
玉林牛巴气味醇香，色泽暗亮，肉质细而有嚼劲，且入口生香，越嚼越香，食后仍满口留香，令人回味无穷。
枣庄：辣子鸡
枣庄有三大名吃——羊肉汤、辣子鸡、菜煎饼，汤、菜、饼三者相互搭配，就成了一顿美味十足的地方名吃。
枣庄地处鲁南，濒临微山湖，可能因为湿度较大的原因，当地人大多能吃辣。
枣庄辣子鸡色艳味重，烹炒辣子鸡的鸡肉多选用公鸡，因为公鸡较之母鸡更具有“阳刚”之气，鸡肉质嫩味香。公鸡又以“本地鸡”为佳，本地鸡又以小公鸡和老公鸡为主，小鸡吃起来鲜嫩可口，几乎不用吐骨头；老鸡吃起来回味无穷，啃也啃不够。要是农家从小放养的，在田野中吃着虫子长大的小公鸡则更好，无药害、无激素。当然，最诱人的莫过于俗称“童子鸡”，山野人家在山上放养的三斤左右的红色小公鸡。
盛放辣子鸡的容器是一个很大的盘子，直径和脸盆差不多，冒尖的一盘，看着就过瘾，吃到一半的时候嘴已经辣得不住哈起气来了，为了能继续大快朵颐，食客必须喝几口凉水解解辣。
大盘辣子鸡中，鸡肉和辣椒各半，吃辣子鸡时，要用筷子在成山的辣椒中不停地翻，才能找到色艳味美的鸡肉。整整一只鸡放进去，却被辣椒“掩埋”。这绝不是因为缺少鸡肉而偷工减料，实在是这道菜中，辣椒与鸡肉并重，缺一不可。辣子鸡端上来就冒着香气，能感觉到筷子翻起来是软软滑滑的。一块块鸡肉虽已过油，但还是鲜嫩多汁，丝毫不觉得太干或油腻，味道越吃越浓，美妙滋味令人难忘。
岐山：臊子面
岐山臊子面，为陕西面食和西府面食一绝。这种面用手工擀制，料精味美，誉满西北，声播神州。
岐山臊子面的特点可以概括为九字令：“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”。“薄、筋、光”指面条之质；“煎、稀、汪”指汤水温度要高，面少汤多，油肉要多；“酸、辣、香”指调味之美。
人们如此推崇臊子面，自然与美好的传说有关。岐山是西周王朝的发祥之地，3000多年前，周族部落在这里繁衍生息。一次，周文王被商纣王从监狱里放回，左邻右舍，亲朋好友都去看他。吃饭时，他让家人做“和气面”吃。一个锅里下面，一个锅里调汤，大家只吃面不喝汤，汤倒在一个锅里面。轮番浇面。这种吃法表达了人们的一种特殊感情，以后就传了下来。所以岐山面又叫“和气面”。
还有一段美妙的传说。相传岐山某地有一农家娶了一个媳妇，聪明能干，她擀的面条细薄、调料多样、汤汁浓香，味美可口，全家食后无不称赞。年幼的弟弟尤其喜食，常闹着要吃嫂子擀的面条。后来，这个弟弟做了地方官员。这年春节，邀请同僚到家里作客。当客人们饱餐其嫂子擀制的面条后，赞不绝口。从此“嫂子面”便出了名，纷纷传扬开来，争相仿制。由于“嫂”与“臊”谐音，天长日久，“嫂子面”变成了“臊子面”，一直延续至今。
宴 会 篇
“酒宴千古事，得失寸唇知”，宴席数不胜数，无处不在。有汇集文人雅士、达官贵人的盛宴，也有两三知己共聚一室的小宴；结婚有婚宴，升官有烧尾宴，生日有寿宴，甚至丧事也要办个如意宴……数千年的历史文化、风土人情，最后都可在这方小小的宴席之中找到。
