可一开始，我就错了。
阿文到了高原并没把高原当回事。刚下飞机，他就活蹦乱跳，无论我如何劝说，他都摆摆手，一笑了之。甚至于那些获得过国家专利的抗氧药品他也拒绝服用。一天上上下下跑了好几个地方，他表情仍然平静如初，即使上了层层叠叠的哲蚌寺，他也没出现任何不适应的症状和反应，弄得我的劝告不但顿失权威，反而显得特别多余。原以为，初来乍到的夜晚，加之他折腾一整天，晚上必将遭遇高原反应的袭击和折磨，然后喘着粗气打电话给我诉苦，最好大声的对我或我所驻守的高原悲壮地宣告：高原呵高原，我终于被你打败了！如果那样的话，我想我一定会有一种反败为胜的满足。可是没有，什么异常的举动都没发生。那样一个值得期待的夜晚，拉萨的天上，不，应该是天上的拉萨飘浮着冷淡的雨丝，他居然能在平静中安然入睡，据说比在以往的任何地方都睡得香。那种平静仿若是他呆在香港，而不是海拔3700多米的拉萨。
第二天，他依然如故地跟着我上了云端之上的布达拉。走在他身后的我喘息未定，他却精神异常的好，就连肤色也如同昨天没有什么变化。那一刻，我突然产生了一种莫名的怀疑，我怀疑阿文才是一个地地道道的高原人，而我对高原的谨慎和陌生反倒像初来的游客，仿佛是他在引领我认识高原。一路上我变得沉默寡言，本来预定还要给他当当所谓的导游，说说布达拉宫的前世与今生，可我沉默了，面对他从容的步履，我想我的话语在高原已成为一种多余的可能。也许，作为一个集团的高层管理者，阿文已走过世界太多的地方，见过太多太美的绝世风景，高高在上的高原不至于让他止步沉思，结构错落有致的布达拉宫也只配他走马观花，人多的地方他看都不看一眼。临近中午，眼看我们即将走出金银铜铁铸成的宫殿。
可是，他突然停下来了。目及之处是两个藏族少年。
阿文仔细端详着少年手中的塑料袋，里面装着酥油。只要有酥油灯亮的地方，俩少年都会放上一点酥油。面对灵塔，俩少年双手合十，表情无比虔诚。阿文走向少年，打探才知，俩少年都是刚从外地考入拉萨中学的学生。一个来自阿里，名叫昂青顿珠，一个来自亚东的帕里，名叫边巴次仁。他们都是第一次上布达拉宫。边巴次仁身穿一件海魂毛衣，胖乎乎的脸上有一道伤疤，那肤色油渍渍的，说话间一直带着腼腆的微笑。而身穿深蓝校服的昂青顿珠则不多言，脸蛋略显尖瘦，肤色呈紫红，给人营养不良的感觉，尤其是他的嘴唇干裂、布满血丝，这不禁让人想起远方的阿里。
阿文递给昂青顿珠一张名片，鼓励他好好学习，将来考大学，走出高原去。谈话间，阿文还介绍了内地几所有名的民族学院，让昂青顿珠以后有什么困难可以照着名片上的号码打电话找他。我还听见他们谈论孔繁森牺牲的地方。
我和边巴次仁走在一边。一番交谈下来，使我对眼前这个藏族少年刮目相看。边巴次仁的汉语表达能力超出我的想象，而且他精通很多藏文化。他告诉我"布达拉"是梵文"普陀"的藏语音译，是一座博大精深的藏文化宝库，是历代达赖驻锡之地和圆寂后的安息之所，1994年，被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。听着他自豪流利的介绍，那一刻我忽然感觉他既像一个能背诵历史课本的学生，又像是一位顶呱呱的导游。没等我发问，他很快把话题又延伸到了他的名字上。他说"边巴"，藏语译音叫：星期六。他的妈妈是在星期六的这一天让他来到这个世界的。而"次仁"，意思则为长寿。因为这个名字所包含的丰富意义，不难想象同一个名字在同一片高原的重复率将会如此高。在认识这个边巴次仁之前，我的藏族朋友中已有好几位边巴次仁了。
阿文打趣地反问边巴次仁：那你的妈妈叫什么名字呢？ "米玛玉珍"，意思就是，星期二。
那星期三是什么？ 是，是拉巴。
星期四呢？我问。
