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只是再险峻的堡垒也有被攻破的一天。摩尔人打进西班牙，开始了他们长达数百年的统治。隆达也不是一片净土，同样被摩尔人攻占。摩尔人打下此地后，觉得此地还不够安全，就在更高的地方建造了一片城镇，并造了一座大桥与山下相连。这座大桥就是今天的山谷大桥——其建筑还带有浓厚的阿拉伯风情。桥洞的形状像清真寺的圆顶，上面的花纹细密繁琐。远看像织着古兰经的挂毯垂在清真寺的柱子上。桥边有条沿着悬崖修过去的小路。顺桥走过去，从新城望过来对面是修建在悬崖峭壁上的白房子，前方是一马平川的大地。裂谷就在脚下。那裂谷好像巨人手持大斧从天劈下，给大地留下了一道深深的疤痕。
险峻与美丽，这两者巧妙地融合在隆达的身上。
西班牙南部靠近地中海，安达卢西亚省更是炎热无比，白天最高气温摄氏四十四度。诗情画意一时间全被酷热消磨掉了。看到隆达，才发现西班牙原来不全是那么热，也有如此凉爽的地方。在塞维利亚，晚上8点多太阳还挂在天上，气温摄氏三十七八度。而在隆达的清晨居然要穿上长外套。高原的清爽在此地可见一斑。
隆达风景秀美吗？毫无疑问。最挑剔的人也会为这片云端中的白色小镇而倾倒。空谷幽声就是这里的写照。
隆达人迹罕至吗？虽然现代交通发达，但隆达仍是一片未被污染的净土。高山峻岭阻隔了尘世的脚步，给了此地一份宁静。
静静地一个人走在隆达的街道上，感受它的魅力，似乎耳边还有摩尔人当年的情歌在吟唱。那些来隆达的游客多是成双结对的，在许多地方都能看到相互依偎的身影。他们莫非也是循着前人的脚步，来此地许下终生厮守的盟约？
走在空旷的厅堂里，耳边仿佛传来亡魂的呢喃，沁入内心深处。没人能数出那些美丽的地毯究竟由多少姑娘的长发织就，也没人能认出那刑具上已与铁锈永远混为一体的血迹究竟曾属于哪腔胸膛。
在这里，历史被凝固在70年前。时间屈从于灵魂的力量，永远停滞在了上世纪30年代末的欧洲，停滞在纳粹统治下的德国。
这里是全美最大的大屠杀纪念馆，位于佛罗里达东岸的圣彼得堡。
圣彼得堡离坦帕不远，隔海相望。因为“和平号”需要在佛罗里达船坞修理，我们滞留坦帕。每日无所事事，从导游手册上得知，这里有座“大屠杀纪念馆”，很值得一去。
外观上看，大屠杀博物馆是座白色的三层小楼。一进门，馆方就要求我们关闭所有的摄像摄影设备。想想也对。这里不像普通的博物馆只需考虑闪光灯对展品的损坏问题。那些曾经饱受折磨的人，不应用闪光去打扰他们的长眠。
一脸严肃的警卫把一张不干胶纸贴到了我们衣服上，代替了门票。漫步走进去，不知从何处传来的冷气袭上身来。展厅呈“回”字形，服务处有英文导游机供大家自取。
导游机看起来颇像早年的大哥大手机，上面是塑胶按键。每件展品上都有个编号。走到展品旁边，按照编号在导游机上按键，就会传出讲述面前展品来龙去脉的解说声。没有博物馆里常见的撕扯着嗓子的导游，来参观的人即使交谈也都是轻声细语，唯恐惊扰了亡灵的平静。
资料厅正在循环播放着当年纳粹大屠杀的纪录片。片子不长，涉及内容却很广，从当年一战后德国经济的衰退谈到希特勒的上台，再从大屠杀谈到美国现今的种族歧视。里面发言的人有专家，也有在校的学生。论点只有一个：大屠杀是人类的灾难。
出了展厅，旁边有的资料柜上有个按钮，一按下去就可以听到当年希特勒的讲演。那个小个子男人说话的腔调有种天然的煽动性，伴随着背景音里欢呼的声音，使人有身临其境之感。那种群众浪潮的蛊惑和诱惑力，穿越半个多世纪的烽烟，仍能使人从中依稀感觉到当年的狂热。
循着回廊走下去，是以时间为序的史料陈列。从二战前的欧洲经济政治形式，到二战过程中的集中营大屠杀，再到盟军攻克柏林。
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