她等故他在，是的，她的存在只是因为她依然在等待。
一年一度的某一天，她都会等到到一些人的出现。
他们，訇伏在她的脚下，袅袅的烟火是他们虔诚的膜拜。
于他们，她是沙漠之神的存在。于她，他们是一些欣喜的等待。是的，她在等待他们将一绢绢艾德莱斯丝巾系在她的身上。
三千年了，多少次，她都想问一问他们：是否有人见到过她，轮回后的你是否还记得她。而你，是否还保存着初见时娇羞的模样。
可是，生命赐予她的只有沉默。
她，只是一棵注定沉默的树。
她的爱，说不出口。也没有人懂。
于是，在那些人离开后，她感觉着艾德莱斯丝巾在她的身上飘扬，在幻想的温暖里，任入心的泪无声的流淌。
三千年的岁月如霜，三千年的等待苍茫。
望极天涯，望断苍穹。
在烈日和风霜的催逼下，她依然如昔的在地狱仰望天堂。
三千年的梦回里，你依然是我心中最美最温暖的记忆。
三千年的轮回里，我依然是那用生命等待着你归来的胡杨。
走在黄土地上
深秋的季节，我们坐在火车上，听着李娜的《青藏高原》，那激扬的乐声回荡在车厢，西北的神奇更增加了几分，一种先睹为快的感觉在心中激荡。火车在“轰隆隆”的沿着蜿蜒的铁道向西迤逦而行，坐在车窗边，用一双贪婪的眼睛眺望着车窗外的景色。绵延起伏的崇山峻岭，虽然荒凉、苍茫，但那种粗狂、豪放的给人一种震撼力。
西北高原，这块贫瘠的土地，是中国革命的摇篮之一，她用她那贫瘠的土地为新中国的成立做出了巨大的贡献，特别是陕甘宁的人民，用他们的无私、豁达继续在为祖国做着新的贡献，但却还在承受着贫穷的折磨。看着从车窗外掠过的低矮的民房，看着那望去就像巴掌大的农田，再看看远处那裸露的山梁，西北高原的人民世世代代靠天吃饭，他们与天斗，与地斗，在与大自然的抗争中艰难的生存着。勤劳、朴实、憨厚的西北人民生活的艰难是一般人想象不出来的。水在我们平常人眼里是在平常不过的东西了，但在西北的好多地方水贵如油却是活生生的事实，水对生活在那片土地上的许多人民来说真得是比什么都重要。在西北的土地上跋涉，你会为自己以前那样的浪费水而内疚，有时恨自己简直是暴殄天物。西北这片干旱的热土，缺的最多的就是水，水在西北人的眼里有时比命还值钱。西北需要水，西北的百姓盼望能够有用不完的水，再也不用走很远的地方人挑、驴驮、马拉的为水而发愁，再也不用过连洗把脸都得下个狠心的日子。
走在西北高原上，走在远离都市的山野村庄，那纯朴的民风让你一路感动，如果你累了，渴了，你可以敲开任何一家虚掩的门讨一碗水喝，如果有缘，甚至可以留下吃一顿饭，主人绝对不会有一点不耐烦，你就像是主人多年不见的亲戚与故人。
走在西北这块荒凉的土地上，虽然有时几十里、百里的都见不到村落，但人的心里是踏实的，除了会为这块土地的贫瘠感到悲哀外，剩下的就是寥廓的山梁带给人的豁达与开朗，都市的繁华喧嚣带给人的烦恼与忧愁在此都会烟消云散。人世间的诸多不快在此都飘到九霄云外了，年轻的心为有那么多的烦恼与忧愁而惭愧，与生活在这片贫瘠的土地上的人们相比，自己是多么的幸福啊。
走在这片黄土地上，深深的为千百年来人与大自然的抗争而震撼，西北人民就象母亲河——黄河在崇山峻岭间奔腾一样，永远不会被任何困难阻挡，在这块土地上辛勤的耕耘着，一代又一代的在改变着这片贫瘠土地的面貌。
我的脑海里没给兰州留下什么特别的印象，只是觉得它比我们县城豪华不了多少，绿色很少，人也疏落，没有南方城市的喧闹与繁华。火车停稳后我们忙手忙脚地梳洗停当，抓紧时间买了一些瓜果蔬菜，留作早餐并补充维生素。在临出兰州城市边缘的时候，忽然有一种近乎想象的意念：这个城市不是在努力地发展着，而是在拼命地顽强地活着，它正在和周围没有植被荒丘作惨烈的决战。铁路两旁的荒丘横亘不断，一条浑浊的河流在苟奄喘息，我真的很担心在我这次旅行回来的时候已经不见它的踪影，它毕竟是让整个兰州地区乃至整个垅西得以生生不息的源泉啊！不知道若干年后，兰州会不会成为又一个记忆中美丽的楼兰古国。
匆匆的、走马观花的在几天的时间里途径了陕西、宁夏、甘肃，虽然没有时间看名胜古迹，但这次的西北之行给人留下的深刻印象是单纯的名胜古迹所不能代替的，虽然只途径三省，但西北粗狂、豪放、雄宏、苍凉的风光已经深深的铭刻在大脑，西北勤劳、纯朴、敦厚的民风让人回味缠绵，西北这块热土逐渐焕发出的活力让人相信，不久的将来这片神奇的土地一定会旧貌换新颜，一定会变成一片富饶美丽的土地。
风雨嘉峪关
“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”这首诗就是描写古代镇守嘉峪关将士的。这是万里长城的最西边，也是我们此行的一个中转站。
在茫茫戈壁上能有嘉峪关市这样一座规划整齐、干爽洁净的城市，这座城市里的人首先值得尊敬。
在嘉峪关市中心的天津狗不理包子店吃了午餐，我们即可起身向我们梦想中的天下雄关行进。车子刚出城市不久，远远地从荒凉的戈壁滩向前探望，天下雄关就屹立在荒漠之中。有些悲壮的苍凉。
嘉峪关，自古就是军事咽喉要地。明朝初，元朝王室贵族逃往塞外，自立为可汗，国号鞑靼，威胁凉、甘、肃、瓜、沙等州。明朝为保护肃州（酒泉），修筑嘉峪关附近长城。“五里燧，十里一墩，三十里一堡，百里一城”，筑成严密的军事防御体系。众所周知，明朝修筑城墙为历朝之最，南京、北京、西安等重镇皆筑城墙。嘉峪关作为长城的一个城堡，像今天的军区。这个城筑在酒泉附近，显然它就是肃州的门户。
嘉峪关外的停车场宽敞平坦，许多商家在这里设点兜售小东西，大多是一些旅游纪念品和一些假冒的文物。还有嘉峪关的特产和夜光杯，令我惊叹的是，竟然还有印刷精美的裸体女人画册摆在显要位置，真是大煞风景。我买了一顶牛仔帽，戴在头上，仿佛自己是一个独行的西域骑士。
走进雄峻的铁制闸门，迎面就是一个长长的坡道，不禁想起演义小说中那些耳熟能详的描写，“一声炮响，城门大开，杀出一彪人马”，想来这个坡道就是为了增加兵马从城内冲杀出时的气势吧。走完坡道，我们就踏进了嘉峪关的关城。关城呈不规则四边形，除城门、城台、敌台、垛口等部位用青砖包砌外，其余部分皆由黄土层层夯筑而成，约有两丈多高。几百年风霜雨雪的侵蚀下，城墙早已像一位历经沧桑的老人，面上满布着深刻的皱纹，躯体上的创伤更是纵横斑驳，让人沉思。
坡道尽头处，右首就是长长的碑廊。从这些表面斑驳脱落，字迹模糊不清的古碑中，我们知道了嘉峪关初修、重修的经过，我们也知道了戍边将士们的功过赏罚，我们还知道了曾有无数的先人也曾和我们一样在此凭古吊今，直舒胸臆。“建筑是历史的年鉴，当歌曲和传说已经缄默的时候，而它还在说话”，我没有理由不相信：只要嘉峪关还屹立在这里，它就不会缺少它应得的朝拜者！
我站在楼头，极目远瞩。顿时感觉自己是一个守城的士兵，身负保卫国家重任。其实，当年的敌人如今已是我们的民族兄弟了！南北城墙上中间建有敌楼，两敌楼的屋顶形式并不同。敌楼不是关押战俘的地方，而是暸望或休息之处。在敌楼上观望长城，若隐若现，有如游龙。南边长城好像要延伸到远方的祁连山。祁连山雪峰起伏，如一群奔驰的白马；而城下的一片戈壁纹丝不动，似乎大敌当前，静观其变。横穿戈壁的长城实际上是一片土墙——我们都疑惑，关城虽然坚不可摧，但跨过这片“土墙”何其容易！——不过据说嘉峪关段长城建好后，此处再无战事。足见长城的威力！阳光下，六合茫茫，天地苍苍，巍巍耸立着这一庞大的关城，本身就是一尊历史的风景。只觉得时光、岁月、历史，从那厚重古拙的城砖缝隙里丝丝地流淌，浸满我的全身，使我感到一阵阵惊悸。月光下，那蜿蟠绵延的长城，起伏跌宕，隐隐远去。那是龙的狂舞，还是电的长鞭？鞭打历史，横扫尘埃，激荡时空。文明化为碎片，岁月铸成悲伤。在狂舞中，掀天揭地之文，震星惊月之字，暴风雨般地倾注在荒原阔野。顽石凝铸痛苦，飞沙激扬愤怒，边草的枯荣化为历史的沧桑。在荒原上，在群山间，在无边无际的砂碛里，生与死都是一行悲怆的史诗……
从秦汉到宋明，在这茫茫西北风沙线上，三关傲勃苍野，巍然天地，耸立起一尊尊历史的大风景，展示着一代代王朝的胆略、气魄，也透出帝王们对于边患的怯懦、惶恐的复杂心态。他们的心境并不那么坦然和大度，当然也不能高枕无忧。长城、关楼、垛堞、烽燧，都是历史的产物，随着历史的发展，其历史作用也越加黯然。朱明王朝是从那淫逸成性、二十六年不上朝的万历皇帝一路衰败下去，至崇祯皇帝，虽宵衣旰食，然而已无回天之力了。他的几代爷们修筑加固的长城和关楼已经失去了防御功能，吴三桂开关纳清，一代长辫子马蹄袖的王朝便从容分娩了。
后来康熙皇帝登上宝座，有大臣提议修筑长城，康熙道：“秦筑长城以来，汉、唐、宋亦常修理，其实岂无边患？明末我太祖统大兵长驱直入，诸路瓦解，皆莫能挡，可见守国之道，惟在修德安民……所谓众志成城者，是也。”
诚哉，康熙皇帝是中国历史上少有的一代明君，气魄宏伟，襟怀壮阔，他知道万里长城，巍巍边关，并未阻挡住他先辈驰骋的马蹄，那么筑城建关有何用哉？这是他从实践中悟到的真理。我们一路上相临高速公路旁残破的长城用自己身躯证明这位皇帝英明决策，诚然，一个民族，一个王朝已经衰败不堪，腐朽不堪，纵有雄关千叠，长城万里，怎敌得列强的铁甲利舰，长枪大炮的轰击？
马踏飞燕
离开了兰州，车子在高速公路上疾驰而过。随着空气渐渐清新，兰州远远地甩在了身后。穿过天祝藏族自治县的崇山峻岭，我们在暮色里抵达武威。
最早知道武威来自中国的旅游标志—马踏飞燕。心目之中的武威是一个相对富饶的地方，因为在河西走廊有金张掖银武威之说。但眼前的武威却令我狐疑，虽然临近黄昏，视野里的武威除了铺天盖地的石头和裸露的黄土之外，没有许多绿色，满眼的荒凉和贫瘠。
武威地处甘肃河西走廊的东端，东邻兰州，西通金昌，南依祁连山，北接腾格里沙漠。武威在历史上不仅是古丝绸之路上的重镇，也是人烟扑地桑拓稠，输富饶之区。汉骠骑将军霍去病平定河西后，在这里设置武威郡。三国时改称凉州。十六国时前凉、后凉、南凉、北凉等四个小王朝都曾在这里建都。唐时，武威是河西节度使的治所。清时置凉州府。现在设武威地区。长期以来，武威以其“通一线于广漠，控五郡之咽喉”的重要地理位置而名闻远近，被称为“兵食恒足，战守多利”的“银武威”。
晚上下榻在武威市委办公室的凉洲宾馆。住下以后去吃饭才发现周围的饭店已经打佯，只有夜市可以选择，看来武威的夜生活并不丰富。医院门口有夜市，我们吃了一种叫“三套车”的面条和武威辣肉，早早安睡，因为明天还有早起。
宾馆的住宿条件很好，是三星级的，据说这是武威为数不多的涉外宾馆。丝棉被、厚实的褥子、睡上去很塌实。只是卫生间的马桶不太好用，开关压下去后，水流不止，按了几次，也关不上，在车上坐了一天，已经很累了于是上床睡觉，不再理会马桶的事情。脱了衣服睡觉时，发现床头柜上有一个纸条，上面写着“为了石羊河流域的治理，请您节约用水”。我突然想起一个事情，甘肃省武威市民勤县位于河西走廊东北部、石羊河流域最下游，隶属甘肃省武威市，其东、西、北三面连接腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠。近20年间，由于石羊河上游的垦区拦蓄引水，气候趋于干旱，绿洲已由过去的阻沙天堑变为沙源，水干风起，沙逼人退。时至今日，这里已成为全国最干旱、荒漠化最严重的地区之一，也是我国北方地区的沙尘暴四大发源地之一。
曾经看过中央电视台的一期节目，讲述的是一个中青报记者前往红沙梁建设村采访，在那里遇到了赶着驴车前来买水的西渠镇农民。对于北京来的记者，听到“买水”就已经够稀奇了，当听到这个随口回答五年没洗过澡时，记者更觉得不可思议。回京后，一篇“武威老汉五年没洗澡”成了“西部呼唤水水水”的开篇之作。中央电视台编导人员闻之此文后，派记者西下拍摄了这个农民的大量生活场景，临了还邀请这个农民到北京当嘉宾，于是，就有了民勤农民做客中央电视台的新闻。据说这个农民进京时，身上带着不足百元钱，上火车时，陪同者为他买了一瓶矿泉水，让他在旅途中使用，当他得知一瓶矿泉水的价格能让他买３桶水时，怎么也舍不得喝掉那瓶矿泉水，30多个小时的旅程，一天一夜的颠簸，这个农民只在嘴唇干裂时，才润一下口，到北京下火车时，一瓶矿泉水，尚存四分之一。一个武威农民向全国观众讲述的是“浇水像过年一样高兴”和“把女儿嫁到有水的地方”的话题，深深打动了全国观众。
清晨被一阵嘹亮的军号声惊醒，拉开窗帘，隔壁的警卫在列队晨跑，远处祁连山上的积雪在早晨的阳光里闪闪发亮。推开窗户，空气清新。这是好地方。吃完早饭，驱车启程。
同行的人都是第一次到武威，于是在威武城转了一遍。高楼拔地而起，饭店鳞次栉比，街道宽敞，人口密集，公交运输发达。街道规划整齐，在古老的城楼后面是一个宽敞的广场，广场中央伫立着一具雕塑—马踏飞燕。我想这就是武威的名片。
车从武威城出来，我神色凝重，因为这是一个反差极大的城市，城外几公里外，便是贫瘠的开始。车行不久，可见干涸的河床和荒凉的土地及搬迁后农人废气的院落。我心怅然所失。突然旷野晴空之上，一道黄褐色的“墙壁”迅速推来，眨眼之间，能见度不足百米，四野合围，车变成了一叶孤舟，黄沙打着玻璃，大风呼哮而过。曾几何时，武威还是一片汪洋湖海，从红崖山迄于北部的广大区域都是水的世界。在这个水天一色的世界里，湖鱼轻游，浅草平铺，优美的自然环境造就了一个名副其实的“塞上江南”。沧桑渐逝，随着谷水河畔拓荒者踪影的增多，红崖山下升起了缕缕炊烟，自此，这片原始静谧的土地便开始躁动起来，征战的马队，驻守的兵卒，南来北往的商旅，肩镢荷锄的农夫，一拨又一拨地从这里经过，于是便出现了城市，出现了农村，并出现了牛群和羊群。
站在高速公路边亚丹地貌的观景台上，我望着一望无垠的荒漠思绪万千。秦汉时期，这里屯田垦荒，阡陌沟渠，纵横相连，是天然的大粮仓。靠着它的支持，雄猛的铁骑，将屡犯边庭的匈奴驱逐，捍卫着繁荣强盛的王朝。往事越千年，如今这里是千里黄沙地一片荒凉景象，几峰骆驼徜徉在稀疏的红柳间。黄沙，桀骜不驯，凶悍无比，借助狂风它大闹天宫周游世界，借助旱魔它覆盖城乡吞噬生灵。由于含碱而缺少粘性，它们连建筑材料都不能充当。然而，一旦大风袭来，它们便露出狰狞的凶悍本相，随风飞舞，呼啸前进，飘洋过海，搅得天地混沌，吞噬绿色掩埋生机……
祝福武威，希望它不要从我们的视野里消失。
平凉崆峒山
崆峒山耸立在甘肃平凉市城西12公里处，属六盘山支脉，主峰海拔2123.5米，规划游览面积83.6平方公里，已开发游览面积14平方公里。
崆峒山集自然美、历史美、人工美、传说美于一身，自然生态景观和人文历史景观融为一体。山势雄伟，似鬼斧神工造就；林海浩瀚，如巨浪排空合成；环境优雅幽静，令人陶醉；神韵逼天宜人，引人遐思；奇峰、怪石、云海呈其奇景，瑰伟苍翠、清秀显其特点。既有北方山势之雄，又兼江南山色之秀。“山川雄秀甲于关塞”，明代嘉靖时“八大才子之一”的赵时春这样赞美崆峒山。自古以来，崆峒山就有“西镇奇观”、“西来第一山”、“天下道教第一山”的美誉，被宗教界誉为“十二仙山”、“七十二境地”之一。1994年元月，崆峒山被国务院列为国家重点风景名胜区。
崆峒山因道家供奉的上古神仙广成子在山中修炼得道而被尊为道教宗主山。轩辕黄帝西登崆峒向广成子求教治国之术和养身之道。这在《庄子》、《史记》、《南华经》等典籍中均有记载。
明嘉靖初年，崆峒山被列为全国道教十二大“十方常住”之一，由全真龙门派第十代掌门苗清阳任全山主持。自此，道教在崆峒山上代代相传，现已传至第30代。发祥于崆峒山的崆峒武术与少林、武当、峨嵋、昆仑并称为我国五大武术流派。著名作家金庸还曾为平凉首届崆峒武术节题辞：“崆峒武术，威峙西陲。”
崆峒山佛、道、儒三教并存已有1500多年的历史。崆峒山佛、道两教鼎盛时期，共有琳宫梵刹42处、房屋建筑650间，著称“八台九宫十二院”，堪称中国古建筑和文化艺术的代表之一。
崆峒山为典型的丹霞地貌，峰林耸峙，危崖突兀，沟壑纵横，东、西、南、北、中五台形似莲花，四面展开。中台是崆峒山的中心，海拔1894米，地势平坦宽广，视野开阔。主峰马鬓山叠居于五台之上，气势磅礴，直插云天。东面棋盘岭，相传为广成子、赤松子对弈的地方；西面苍松岭，斜下直插泾河，因而又称“龙吸水”；北面舍身崖，又名“鹞子翻身”，极为险峻；西北面笄头山，酷似古人头上的发髻，崆峒山古称“笄头山”就是因此而得名。
崆峒山奇洞石室遍布全山，数不胜数。“崆峒十二景”之一的“鹤洞元云”，描绘的就是东台绝壁上的玄鹤洞奇观。山上森林覆盖率几乎达100％，已知的植物有1000余种，古树名木近百棵。招鹤堂的“孔雀柏”和凤凰岭的“定山神针”，树龄都在千年以上。崆峒山还有70多种野生珍稀动物，其中被列入国家野生动物保护名单的就有10多种。
深远悠久的人文历史，雄秀幽奇的自然景观，使得崆峒山成为历代帝王将相、文人墨客竞相登临拜谒的名山。周穆王周行天下，巡游崆峒而得八骏；秦始皇“巡陇西、北地，出笄头山，过回中”；汉武帝则六次出陇中，两次登上笄头山……司马迁以“尝西登崆峒”为傲，东汉大哲学家王符曾为崆峒留连忘返，晋代大医学家皇甫谧隐居崆峒山中采药著述，研习针炙，著成《针炙甲乙经》。众多高士名人如南北朝的王褒，唐代李白、杜甫、白居易、李商隐、岑参、元稹，宋代李清照、游师雄、张元，明代李攀龙、赵时春，清代王士祯、左宗棠、林则徐、谭嗣同，民国于右任、傅作义、邓宝珊等，或慕名登临，或赋诗题咏，盛赞崆峒的佳篇美文、画幅墨宝云集霞蔚，洋洋大观，成为崆峒山丰富的文化宝藏。
莫高窟的沉思
浩瀚无垠的戈壁荒漠，回荡着阵阵驼铃，悲伤漠漠的丝绸古路向远方伸去，天的边际，高高崖壁的石窟里，隐着历史，藏着神奇，留下后人寻梦的足迹……
我来到敦煌。
敦煌莫高窟，又名“千佛洞”，位于敦煌市东南25公里处、鸣沙山东麓的断崖上，是我国三大石窟艺术宝库之一。洞窟始凿于前秦建元二年(公元366年)，规模庞大，莫高窟是1636年前（公元366年）由一名叫乐樽的和尚开凿第一个洞窟起，历经十六国、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏，到元朝为止。今存洞窟492个，壁画45000平方米彩塑雕像2415尊，如将其壁画一一连接起来长度可达３０公里。是我国现存石窟艺术宝库中规模最大、内容最丰富的一座。
没有之前想象中的神秘，敦煌已经生机勃勃,繁华似景,莫高窟也游人如织,绿树掩映。历经沧桑，时空已悄悄改变，凝聚了太多人类思想艺术精华的莫高窟，已一步一步的向我们走近，我们也渴望走进这历史的长河，去缠绵、去感悟它带给我们的震撼……
没有到过莫高窟就没有见过敦煌，就没有见过中国历代艺术变迁，就没有感受过中国绘画雕刻艺术的博大精深，就没有感叹过唐朝艺术的典雅和大气，就没有喟叹过外国探险者的疯狂掠夺，这就是敦煌，需要用一颗宁静的心去感悟，用每一个感官细胞去沉醉。敦煌莫高窟，艺术的朝圣天堂！
莫高窟有492个洞窟，壁画45000多平方米，彩塑2000多座。我们只被允许参观其中的十几个石窟，这是为了更好的保护它。石窟里装有各种防护设备，但没有装灯，黑漆漆一片，也不许拍照，只有导游手里的电筒来照亮这一段历史。
不太明亮的光束下，一幅幅精美的壁画映入眼帘，有佛像、佛教史迹、神话传说等内容。图画色彩鲜艳夺目，富丽堂皇，人物表情栩栩如生，细致入微，飞天神女彩带飞舞，婀娜多姿，我们不禁浮想联翩，感慨万千。在这简陋的洞穴里，曾经蕴藏着那么丰富的文化宝藏，而它的神秘、它的辉煌、它的灿烂，却给它带来了厄运，令它留下了永远的耻辱和伤痛……
所幸的是，敦煌莫高窟自从发现到今，对大部分珍宝进行了保护，从未进行所谓的修复，否则，又将是出现另一个无聊的阳关博物馆。
这些经历了千年的雕塑和绘画，因各朝代的变迁而有戏剧性的不同，唐代色彩的雍容典雅生动活现，与清代雕塑的色彩艳俗面目呆板形成鲜明对比，男身女相的中原佛像与面貌胡相的西域佛像相应成趣。各年代形成的多层壁画，在风雨侵蚀剥落下，将色彩最为优雅的唐代壁画展现世人面前，让人不得不感怀盛事唐朝，感怀唐风丽影！
月牙泉和鸣沙山
浩瀚是一种诱惑，神奇是一种魅力。浩浩大漠，已是奇观，聚沙为山，可谓神奇，而沙却有鸣，更为奇中之奇。
鸣吵山，据我所知，同名者有两处，一是新疆巴里坤的鸣沙山，一是甘肃敦煌的鸣沙山，而同趣不同名的亦有两处，一是宁夏的沙坡头，一是内蒙的响沙湾……
甘肃鸣沙山，位于敦煌城南七华里处，由红、黄、绿、白、黑五种积沙堆聚而成，东西长四十公里，最高峰二百五十米，连绵起伏“如虬龙蜿蜒”。它的得名，相传古代两军正在酣战之际，忽然狂风大作，飞沙铺天盖地，凌空而降，顿时，一座沙山平地而起；此后，这座沙山每到天气晴朗的时候就会“自鸣”，可以隐隐约约地听到锣鼓声、呼号声、拼杀声。由此，鸣沙山，又名神沙山，“沙岭晴鸣”也即成了敦煌八景之一。其实，沙聚而有鸣，纯属大自然中沙粒在震动下产生出的一种共鸣现象。
月牙泉，在鸣沙山的环抱之中，因泉水水面形状酷似一弯新月而得名。多少年来，月牙泉与鸣沙山形影相伴，成为这一景观的奇中奇、美中美。
游鸣沙山和月牙泉，有两条路线可供游人选择：其一是骑骆驼沿沙山的山脚绕行而至月牙泉畔，其二是从正面直插徒步翻越山脊而至月牙泉畔。两条路线殊途同归，各有景观，但后者似乎更能尽其情趣，因此我与结伴而游的同行们舍驼道而赤足翻越鸣沙山。
爬爬、停停、停停、爬爬……这比一般登山可要费力多了，不觉我已大汗淋漓。再看周围的跋涉者，也小喘大喘，或爬或停，汗流浃背和汗流满面者亦不在少数……当我们接踵攀上沙山脊顶时，夕阳如火，正临照在澄碧清澈的月牙泉畔，真是如诗如画，但又好像分不清是诗是画。遗憾的是，由于天色将暮，我们没能走近它的身边便抱憾而归了。那温暖的泉水，那泉中的鱼戏，那水边的苇草，那苇草中若隐若现的碑楼残迹……都只能待有缘再游时尽兴了。
俗话说，上山容易下山难，但爬沙山，却正好相反。下山时，不少游人是席沙而坐向下滑行，目的是要听听这“风生细响语喁喁”般神奇的“沙鸣”；有的游人嫌滑行不过瘾，干脆躺倒向下滚动，这是非此莫有的情和趣，不尽享似觉枉此一行矣!
归途中，夜幕渐渐降临。车上，我的眼前仍然是那座神奇的沙山，我的脑海中仍然是那泓美丽的神……
春风不度玉门关
说起玉门关，人们马上会想到一首脍炙人口的唐诗，这就是王之涣的《凉州词》：“黄沙远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗中那悲壮苍凉的情绪强烈地感染着人们，引发起人们对这座古老而富有神奇传说的关塞的向往。
驱车玉门关，一路茫茫戈壁，百里不见人烟。玉门关，是丝绸之路西出敦煌进入西域北道和中道的咽喉要隘，出此二关便已身出中原。西汉张骞“凿空”，出使西域以来，通过玉门关这座海关，中原的丝绸和茶叶等物品源源不断地输向西方各国。而西域诸国的葡萄瓜果等名优特产和宗教文化相继传入中原。当时玉门关，驼铃悠悠，人喊马嘶，商队络绎，使者往来，一派繁荣景象。
“听塞外羌笛胡角马嘶，张骞李广俱往矣。看大漠孤烟长河落日，秦燧汉关今犹在。”还未到玉门关，便有这两句在路边。驰骋在戈壁沙漠里，心情并不干枯，相反，一望无际的黄色与蓝色竟让人有一种湿润的感觉，那种空旷是温温的，没有恐惧与寂寞。
玉门关又称小方盘城，是一座四方形小城堡，位于敦煌市西北的大漠戈壁滩狭长地带中的砂石岗上，与阳关刚好呈相反方向，和敦煌组成一个三角形。南边有盐碱沼泽地，北边不远处是哈拉湖，再往北是长城，长城北是疏勒河故道。东西走向的长城蜿蜒逶迤，一望无际，每隔5里或10里，就筑有一座方形烽火台，在长城烽燧的周围，还有明显房屋遗迹。在东西长城之南，另有一支南北走向的用板土芦苇筑成的长城，绕过玉门关西侧，向南直达阳关，关城北坡东西走向车道直通西域。古代丝绸之路从敦煌分为南北两路，敦煌是南道与北道丝路的分界点，向西北经玉门关进入哈密、吐鲁番等地，叫天山北路；向西南经阳关进入楼兰、若羌等地，沿塔克拉玛干大沙漠南行，叫天山南路。因此，玉门关和阳关也就成为丝绸之路上通往西方的重要关卡，是西行商旅和文臣武将的重要停息站。
可惜玉门关距离敦煌市之间还有百公里的戈壁滩。秦时明月汉时关，昨日的辉煌也早已不再。余下的只是一座耸立在干枯的疏勒河道旁，戈壁滩中已有部分坍塌的废弃正方形小城堡。黄土夯筑，沟壑纵横，面积约600多平方米。置身残垣断壁间，仍能隐隐感受到边关的铁马金戈之气，使人不得不慨叹历史的沉重和苍凉。玉门关城垣开西、北两门，二门各嵌以对联，西门联云：“汉关秦月，千秋巨壁超金塔；黄漠绿涛，万里春风度玉门”；北门联为“莫愁前路无知己，西出阳关多故人”；门楼上高悬“无边晴雪天山出，不断风云地极来”楹联。城墙高达10米，上宽3米，下宽5米，上有女墙，下有马道，人马可直达顶。登上古关，举目远眺，四周沼泽遍布，沟壑纵横，长城蜿蜒，烽燧兀立，胡杨挺拔，泉水碧绿。不远处的戈壁绿洲，点点羊群如星辰点缀之中，刺目的阳光让人恍然自失。红柳花红，芦苇摇曳，与古关雄姿交相辉映，使你心驰神往，百感交集，怀古之情，油然而生。
玉门关与阳关同时设置，并为西睡边塞上进入西域的两大关口。玉门关一度曾为荒芜凄凉的代名词，西汉时为玉门都尉治所。王莽篡位后不久，丝路中断，此关封闭。但自东汉建武至延光一百余年中，丝绸之路又三通三绝。东汉时，玉门关已改为玉门都尉所辖。两晋南北朝以来战争频繁，又因中西方海上交通日益兴盛，丝绸之路呈现出衰颓迹象。到隋唐之际，晋昌（安西县）到伊吾（哈密市）的大道畅通，又是捷径，玉门关迁至今安西县双塔堡附近。从此，旧玉门关就逐渐衰败了。关口湮没，长城坍塌，路无人迹，终于沦为废墟。如今的玉门关已经被风化成了一个不大不小的土台，昔日车水马龙、驼铃叮呼的繁华景象已不复再现，成了“春风不度”的荒漠寂野。想当年汉将班超为击退匈奴，率铁甲三千出敦煌，走玉门，从此征战西域数十年，班超年迈时曾上书汉武帝，只求生入玉门关，回到中原以度晚年，最后他如愿死在了洛阳。当历史课本上的文字和今日苍茫天地中的废墟所重合时，心中的感怀无法描述的。
玉门关的得名与中国玉石之王和田玉有关。相传自从丝绸之路畅通之后，西域诸国的商队络绎不绝地经小盘入关，到中原经商。于阗国的特产“和田玉”也源源不断地经过小方盘，运到内地。
于阗国王为换回中原王朝的大批丝绸，派了一队官兵，专门往内地押解运送玉石。这队官兵押运了几次后，出现了怪事——驮运玉石的骆驼一进小方盘城，就口吐白沫，昏迷不醒。束手无策时，一位有经验的拉骆驼老人告之“要用上等玉石，在此城关门上镶嵌一圈，关神才会高兴”。押运官按老人的建议办后，骆驼才平安地到达了长安。关城也因城门被砌上了一圈闪光的上等玉石而更显雄伟，并被称为玉门关了。
倘徉在玉门关的小方盘城中，我惊诧于这种用黄胶土版筑的城垣，能在刀霜剑雪般的苍茫大漠中横卧两千年而不毁，本身就是一个奇迹。它使我在恍惚间突然从深邃的历史隧道中发现长城那苦难沉重的背影里，有一种近乎凄凉的审美之光。大凡诗人描写长城，不外乎关山月三字，而关往往是指玉门关。嘉峪关虽然号称“天下雄关”，可名气的确没有玉门关那么响亮。“秦时明月汉时关，万里长征人未还”；“明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关”；“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关”；“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”等脍炙人口的诗句，使得玉门关家喻户晓。从安西到玉门关还有几百公里的汉长城遗迹：焦土瓦砾、断壁残墙逶迤起伏在莽莽苍苍浩渺无涯的大戈壁滩上。但是所有的历史书或教科书讲到万里长城的长度，都是计算到嘉峪关止，令我大惑不解。战争和大自然的残酷无情，使得边塞悲歌成为唐诗中的一绝。战争与文化一旦交手，硝烟火药味好象也带有墨息书香，这个军事要塞一变而为长城中最富有文化气息的边关了。因此，玉门关成为当时长城一座承东接西的口岸、举世闻名的丝绸之路的必经之地。
长城在这里已经失去了它的本来意义了。“胡琴琵琶与羌笛”跟“马边载人头，马后载妇女”形成鲜明的对照。文化这东西始终是无敌的，当我们把长城从建功立业的内涵上彻底拆除的时候，长城所独具的美学意义才会凸现：它是古代人类和大自然的一场深刻的对话！如果说人类曾经战胜过大自然，勿宁说是时间和空间战胜了大自然，反过来，人类在空间和时间上却获得了最终胜利。
长城就是长城，它只是一个建筑奇迹，抑或是一道长长的历史风景线。
唐诗宋词中更多的是对玉门阳关的边塞吟哦，因为众多的文人骚客和许多脍炙人口的诗句，成就了春风不度的玉门关和再无故人的阳关那两大名关的赫赫声名。仅留下半边烽墩的阳关和只剩下一片残垣断壁的玉门关的美，不在于它们的深邃，而在于它们所寄托的悲壮与离愁。透过茫茫风沙，从高高隆起的干裂坚硬的黄土层里，从断裂的古长城残垣断壁坚硬厚实粗糙的表面中，我似乎找到了古诗中描绘的玉门古关的那种苍凉景色，读到了中国某一页苦涩历史中的某一段。
西出阳关无故人
阳关，中国古代陆路对外交通咽喉之地，是丝绸之路南路必经的关隘。和玉门关同为当时对西域交通的门户。
提起阳关，人们马上会想到一首诗“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”唐代大诗人王维的这首杰作，可谓千古绝句，经配曲吟唱，广为流传。
阳关位于河西走廊的敦煌市西南七十公里南湖乡“古董滩”上,因坐落在玉门关之南而取名阳关。阳关，始建于汉武帝元鼎年间，在河西“列四郡、据两关”，阳关即是两关之一。阳关作为通往西域的门户，又是丝绸之路南道的重要关隘，是古代兵家必争的战略要地。据史料记载，西汉时为阳关都尉治所，魏晋时，在此设置阳关县，唐代设寿昌县。宋元以后随着丝绸之路的衰落，阳关也因此被逐渐废弃。旧《敦煌县志》把玉门关与阳关合称“两关遗迹”列敦煌八景之一。
而今，昔日的阳关城早已荡然无存，仅存一座被称为阳关耳目的汉代烽燧遗址，耸立在墩墩山上，让后人凭吊。在山南面，有一片一望无际的沙滩，这里沙丘纵横，有一道道沙梁，沙梁之间为砾石平地。当地人称为“古董滩”。在古董滩沙丘之间的砾石平地上，散布着许多古代的钱币、兵器、装饰品、陶片等古遗物，分布广泛，随手可捡。所以当地人有“进了古董滩，空手不回还”之说。除此之外，这里还残存部分房屋、农田、渠道等遗址，当大风过后，这些遗址清晰可见，引人瞩目。古董滩面积约上万平方米，面积大、散布文物丰富。1972年酒泉地区文物普查工作队勘察古董滩四十道沙梁后，发现了大片版筑遗址。经挖掘、测量，这里的房屋基础排列清晰整齐，附近有断续宽厚的城堡墙基，还出土了大批遗物。从遗迹及文物分布来看，在古代这里是一个十分繁华的地方。此挖掘发现与《新唐书?地理志》及敦煌遗书《沙洲图经》等史料记载的汉代阳关位置相符合，考古学家根据史料考证，认为现在的古董滩就是古代阳关的关城所在地。至于阳关何时何因被掩埋，至今还无从考证。
阳关，一座被流沙掩埋的古城，一座被历代文人墨客吟唱的古城。自古以来，阳关在人们心中，总是凄凉悲惋，寂寞荒凉。今日的阳关，不再是王维笔下“西出阳关无故人”凄凉委婉的代名词，阳关一带已是敦煌最大的葡萄基地。站在烽燧高耸的墩墩山上，举目远视，绿树葱葱，一派塞上绿洲的好景色。
怀想新疆
飞机窗外那连绵的雪山、蓝蓝的高山湖泊，引得我不时发出惊叹，5个小时后，飞机降落乌鲁木齐。
第二天上午出发去天山天池，早就听说天山天池不怎么样，不去后悔，去了更后悔，抱着这样的想法，反倒觉得也不是那么差，一池静谧的湖水配以高大安详的博格达雪峰，也让我浪费了好几张胶卷。
北京时间起床、新疆时间睡觉。下午一点抵达阿勒泰，乘车前往喀纳斯。一路上先是经过戈壁滩，进入山区后，景色渐渐迷人起来，我拿着摄像机一路拍呀拍，还不时地发出惊叹。导游说这可不算什么，美的还没见着呢！真的吗，我很期待。果然，一片片草原尽显眼前，绿油油的草原上白色的毡房星星点点，牛、羊、马悠闲地在其中吃草，草地、树林、牛羊、小河、山丘构成了一幅绝美的山水画。我们每看到一处，便要求下车拍照，每次都以为是最美的，可过了一会又能看到更好的，车子不得不一次次地停下，没办法导游对我们说，“你们今天还想见到阳光下的喀纳斯吗”，我们这才收敛了一点。下午7点，进入喀纳斯景区，沿着奔腾的喀纳斯河，一路经过卧龙湾、月亮湾，光线已不是很好，但仍是美不胜收。
路过乌尔禾魔鬼城，听说里面遍地是风棱石，可我晃悠了半天也没见到一块，害得被同伴取笑，说要有风棱石也早被别人捡光了，哪轮得到我，要么就自己一个人走到魔鬼城深处，说不定还有幸免的。导游说魔鬼城的落日是最美的，可大多数人时间不凑巧，除非是晚上住在克拉玛依，说得我是心驰神往。车过克拉玛依，两边全是抽油机（磕头机），蔚为壮观。过了克拉玛依，路就很平坦了，不是高速就是一级公路，我们也趁机在车上好好补补觉。昏昏欲睡中，只听有人惊叫，“看，落日”，抬眼一望，戈壁滩上天地一线，鲜红鲜红的太阳挂在地平线上方，把周围的云彩染得一层火红、一层紫红、一层金黄，显得妩媚而妖艳，这时一群大雁从太阳前飞过，这意境，啧啧，让人无法形容。我傻傻地看着窗外，似乎天地间什么也不存在了，好半天也没想起要把这美景用摄像机拍下来。有人先反应过来，大叫着停车，司机也不管那里能不能停车（我们的司机师傅真的很好），让我们下车尽情恣意地欣赏这落日美景。
在火车上睡了几个小时，六点钟，吐鲁番到了！天还没亮，下着小雨，迷迷蒙蒙，全然不觉身处火炉之中！
据说火焰山由中、新生代海底岩浆喷涌隆起而成，赤红色山丘绵延百里。我们走近一看，果然名不虚传。山坡沟壑纵横，纵向的一道道一定是古气候的雨水侵蚀而成，而横向的一定是几万年来厉风的杰作。放眼望去，赤红的砂岩简直要熊熊地燃烧起来！可惜今天太阳并不猛烈，甚至难见太阳一面，不然，砂岩灼热闪光，气流缭绕上升，飞鸟无踪，人迹难寻，浩瀚戈壁燃起一条红色火龙，该是多么壮观。这时，即使你有孙牾空的本事，也不得不向铁扇公主借助芭蕉扇才得以闯越过去。
据说阿斯塔娜墓群被德国人盗走了很多文物，留给我们的只有两具干尸，几幅壁画。历史的悲剧在中华大地的每一处文化遗迹上演。如今，整个古墓群像一个施工现场，我们兴致尽失，毫无心思考究干尸、壁画。什么时候，属于我们的文物能重回故里？
高昌故城就在阿斯塔娜墓附近。小伙子不是专职导游，而且汉语说得蹩脚，我们只能猜测阿斯塔娜墓与高昌故城是同一年代。高昌故城建于西汉，可是从古墓的壁画却看不出汉代风格。听说明初曾修葺过高昌故城，我觉得很奇怪，明朝准备放弃丝绸之路，为何重修高昌城？难道这里发生了战争？
高昌故城现在只剩下一个个土墩和断续的墙垣，墙垣上开了大大小小的洞，看不出是什么样的建筑形式，甚至怎么看也不象是建筑。只有几个暸望台之类的还算隐约分辨出来。小伙子指着一个地洞说这是坎儿井。坎儿井，是戈壁上的唯一水源，是城废弃之后井才枯竭的，还是井枯了导致城市的废弃？对于戈壁上的城市，地下水系统就象人的毛细血管一样重要。水文特征的改变甚至让城市迁址，如汉长安南迁，敦煌“另筑卫城”。浪费水资源无异于自杀式行为。我们捏了捏矿泉水瓶，还剩半瓶！别急着喝，留着点。古城的脚步虽已远去，面对茫茫戈壁，我们似乎还听到她干渴的呼唤！
天山雪水融化流淌下来，滋润着市区一带的火焰山峡谷，此处出产的葡萄特别甘美多汁。葡萄藤爬满了架子，把我们包了个严严实实，只留下一条条交错的小路。稀碎的阳光透过葡萄叶洒下来，星星点点，一串串葡萄晶莹剔透、娇妍欲滴！维吾尔族少女把刚摘下来葡萄献到客人面前。红色的，绿色的，娇媚可爱如维族少女的眼睛！我们连声道谢，她们则报之以甜美的微笑。卖葡萄干的小伙姑娘也盛情地邀你过去品尝，品种多得目不暇接，只要你每一种都吃上一颗，保准你饱得捧着肚子！我们围坐在维族姑娘铺好的地毯上，吃哈密瓜和葡萄，虽然肚子已经半饱，然而盛情难却，我们还是要了一个羊肉手抓饭。此时此刻，要是一边听王洛宾的歌，一边欣赏维族姑娘翩翩起舞，该多么恣意！——后来我们在王洛宾音乐厅有幸欣赏到了！——这一顿我们吃得美滋滋的，手抓饭的香味让人流连忘返。
新疆的风景我愿意用严肃一词来形容，新疆的风景，绝不妥协。不是亭台楼阁九曲回廊千江湖月的闲情雅趣，也不是登斯楼也把酒临风一览群山的慷慨激越，身处新疆，纵横八百里不见人烟，焦土和烈日，草原和牛羊，冰川和盆地。当焦渴的身影投在戈壁，一脚踏去腾起的尘土久久不散，当夜风吹过湖面，松林间月亮在黯淡的星光下穿行，当脸盆大小的拌面端上饭桌，馕饼胡乱塞进背包，越野车马达在沙漠里咆哮，新疆的感觉，就是正午一个人站在那滋养乌鲁木齐的1号冰川上，脚下是还是积雪，脸却被烈日炙烤得火辣。
