诺邓井盐制作的火腿，有没有让在欧洲的同学产生些联想呢？法国的盐之花是盐田的产物，最上层的结晶物，传说中有紫罗兰的味道。可其实这盐属于咸鲜味重，但后劲不足，是第一眼惊艳之物，所以只能够给生食调味，或者在料理过程的最后一道工序时加入，否则咸味尽失，风味全无。很多人在吃牛排吃加之佐味，这盐因为如此讲究所以价格也高出平常食盐许多。不晓得诺邓井盐是不是也可以细分出此等良盐呢？火腿经常是留学生美食版会争论的话题，因为西方也有火腿，而且大多生吃，且名声很大。而且中国火腿大多作为高汤基底，很少听说可以生吃，却原来不是不能生吃，而是不习惯生食的国度的人们不乐意生吃罢了。这一点也改变了我的很多惯常思维。
查尔干湖的石把头和南海上的林船长的故事，我觉得也是制作组的用心之作，古人传下来的“猎杀不绝”的古训让这群东北渔民可以世代以捕鱼为生，而且人与自然的互相赠予也体现了一种和谐，可林船长越来越艰难的营生，侧面体现了我国海洋渔业的危机，因为过度捕捞造成的资源匮乏，生态平衡遭到严重破坏。近年很多渔民偷偷越界捕鱼引起了很多的外交纠纷，也很值得我们深思，究竟在索取自然如此多馈赠之后，我们又可以为自然做些什么？
绥德卖黄馍馍的大爷，58岁高龄还要骑车几小时去兜售自家的产品，陕北人民貌似都有自己的一套朴素哲学，那就是人得依靠自己的劳动才能有饭吃，“人懒就没人给他钱”，这位老人大概没有退休工资，常说的五险一金估计离他的生活也很远，但是中国人的乐天知命倒是在他身上体现的很彻底，不依靠其他人，用自己的一双手赚取生活所需。
如果要提点意见，那就是采访的地点大多是和制作组的人员家乡有相关联系的吧，第二集的主食的故事和面食有关的全部讲述的是山西的故事却忘记了山东这个小麦大省，让我这个山东人觉得有种被忽视的感觉，山东的馒头和各类面食制作一点也不输山西啊，花馍的种类更多，饺子也比第二集片尾那家山西人家包的要好很多。这大概也是中国人为何会如此关注这个纪录片的原因，除了是讲述祖国的饮食，也是很多人借此可以看到家乡的机会。不过中国这么大肯定是不可能一一展现，这也是能理解的，只能当做个人的小小遗憾了。
两集看下来，感触最深的还是无论镜头如何美化，但是还是无法掩盖的是，底层人民艰苦的生活环境，很多地方连基本的卫生条件都达不到，也不怪很多人会说没有太多食欲。可是瑕不掩瑜，中国美食无论在什么样的环境下都闪着光，那些新鲜的食材带着鲜活的生命力展现在镜头前时，他们都是极具光彩的，也是引人入胜的。尤其在摄影师的竭力配合下，呈现给我们的已经是很不错的镜头了。纪录片那种源自身边的熟悉的感觉，也会给观众很强的代入感，在市场中见到的食品，原来是在这样那样的环境中采集或生产出来的，下次吃藕的时候想到挖藕人的辛劳，也会带着一颗感恩的心来细细品味那清香与甘甜，下次再遇到卖手工馒头的时候也不会想着去压价了，要知道在西方纯手工制作的东西附加值要加多少吗？人工可是高于一切的，可我们淳朴的中国人民还在用着自己的一份坚持和勤奋在为我们奉献着这最返璞归真的美味，却不多收一分钱。这也体现了中国饮食文化的最大特点就是美食是属于大家的，无视一切经济规则，要共襄盛举才是真美味。
《舌尖上的中国》研讨会 发言——送给陈晓卿
正如陈晓卿老师所说，只要是拥有5000个味蕾的正常人类，都会对外形诱人的美食产生生理反应。
对着这部片子流口水，成为了一场中国人体狂欢式的自虐行为。这让我产生了一种奇妙的幻觉，想到深夜里一切都暗下来，中国人对着一闪一闪的电视机或者电脑流一个小时的口水，就觉得充满了魔幻色彩。
当然它的好处不仅仅是食物的鲜美诱人，所谓，才下舌头，又上心头。陈晓卿老师喜欢的一句极其文艺小清新的文案来说：“当今的中国，每座城市外表都很接近。唯有饮食习惯，能成为区别于其他地方的标签。”的确，“城市变得极为相似，唯一的不同就是楼宇森林之间烹饪的食物和空气中食物的香气。”
这些城市上空飘散的香气赋予了不同地域的中国人以不同的性格和不同的人情味。这些味道，才是真正的中国味。
中国人对食物的理解也许会比很多国家要更加丰富，食物在这个拥有5000年历史的国度里，被种植进了很多感情和故事。
跟沈宏非老师一样，我最喜欢的人物也是第二集中制作黄馍馍的那个大爷。理由是他最有性格。我们通过影片可以清清楚楚地看到，他从选料到浸泡，自己石碾子磨粉，到揉面，发酵，蒸馍，最后制成香喷喷的成品，花了多大力气，那些汗珠在银幕上清晰可见。他对着镜头说：“我58啦，我要好好干。”这句话真简单，真动人，是中国最最普通的劳动者最普通的愿望。他一边往炉子里添柴火，一边说：“辛苦的人有钱赚，不愿意辛苦的人，没钱赚。”多么朴素的道理，真实得跟他炉子里哔啵作响的柴火一样。
“吃过的都说，人家的没麻哒。”他站在大街上跟一个砍价姑娘大声说：“不能便宜！我这个都是辛苦做的！”我就觉得他太真实，太可爱，太耿直。
我是西安人，第二集里恰好有很多陕西的美食。当听到掰开一个肉夹馍发出兹拉兹拉的声音的时候，我的所有毛孔都收紧了，我的每一个味蕾都在呐喊：“要不要这么真实这么大声！”
这种兹拉兹拉的声音就是我的乡愁了。
巧的是，在舌尖播出之前几天，我曾在微博上写过一句话：“我的乡愁就是一碗辣辣的凉皮。”这句话迅速被转发300多次，每个人都在转发的时候添加上自己的乡愁，导致我被各地美食刷屏。
其实对于绝大多数人来说，吃到一种家乡美食，就相当于是回了一趟家。至少自己的胃是这么告诉自己的。
中国人相信，一方水土养一方人，我们吃什么，决定了我们成为什么样的人。尽管这在科学上尚未找到充分证据，但是在文化层面上，有绝对的说服力。
第四集的编导张铭欢告诉我，摄制组选择食物的标准，是能够承载中国人的性格。
南方人糯软甜香，北方人泼辣奔放，山区的人坚强隐忍，河边的人温婉细腻。正如柏邦妮所说，我在深深爱着自己家乡的食物和人民的同时，一点也不介意去爱别人的家乡。舌尖上的中国正在一点一点让我爱上别人的家乡。
就在我看《舌尖上的中国》看得热泪盈眶，觉得自己快要爱上陈晓卿的时候，他竟然告诉我，他基本没去现场，大部分都是摄制组的年轻人去拍的。它主要负责总体设计和思想上的把握。
这件事狠狠地教育了我，并让我认识到，这是一次非常成功的商业纪录片的尝试。
我一开始很难接受把这么文艺唯美的片子划归到商业纪录片的范畴，但是其实商业上的成功并不能否认它在其他方面的价值。
成功，反而会带来一些专业的批评。
一些专业的文字工作者对已经非常动人的文案提出了批评，认为一些措辞过于拔高，不够生活化。
这些意见，其实我觉得很中肯，适度地拔高有助于观众进入诗意的状态，过度的渲染就会失去“接地气”的那种珍贵。
另一方面，我的一些科学松鼠和果壳网的朋友也提出，这部影片很少涉及饮食的科学，一些饮食专家说，里面一些食物重盐、重油、重糖，其实非常地不健康。
就像网友所说，中国人正在被食品安全问题所困扰，舌尖只剩下元素周期表的味道，是《舌尖上的中国》重新唤起了食物本身的味道。
也许从科学角度来拍摄《舌尖上的中国》也会是一个非常有趣的方式，但我完全能够欣赏现在这一部的好。
我们的饮食在变化，观念也在变化，这是一个变化中的中国，这个“变”字正是陈晓卿最想要呈现的东西。
片中所呈现的烹饪方式正在慢慢消失，人们正在选择更新的方式来烹煮这些食物，一些曾经被视为珍馐的食物，现在却变成了被抨击的对象。比如最近的全聚德鸭油事件，其实鸭油曾经就是美食，现在人们观念变了，它就变成了地沟油。
我想这部影片恰恰为我们呈现了一个中国饮食的切片，是一个当下的中国，包含着过去，也包含着未来。
我们可以在影片中看到悬挂在墙上的离家打拼的年轻人的照片，也可以看见已经去世的老人的照片，这几代人的生活被浓缩进短短的几帧画面，也浓缩进一种在时间中缓慢变更的美食之中。
另外，作为一名新华社对外部的记者，同样是做外宣工作，这部影片所提供的讲述方式引起我的强烈共鸣。纪录片频道总监刘文老师说，他们这次摒弃了大而空的叙述方式，选择食物这样一个很小的切口，向国外介绍中国。治大国，若烹小鲜。
以一个外宣工作人员的眼光来看，这部影片的确是符合了我的口味，按照我的职业判断，它应该是符合外国人甚至外星人的思维方式的。
非常感谢这部影片，让我这样一个吃货刷新了对美食的认识，让我可以单纯地流着口水想念家乡，那一刻的感觉，是十分美妙的。
从一个美食爱好者的角度来说，我其实想说，这是一部相当讨巧，也花了不少心思的纪录片；
从一个纪录片爱好者的角度来说，我只能说，这是一部勉强及格的纪录片；
说它讨巧，是因为导演避开了一个记录片惯性的讲述角度，剑走偏锋，从乡情里找灵感，从故事中求共鸣，而不是单纯讲食物本身，尽管食物本身的故事已经足够丰富。而这乡情，这故事，也正是触碰到了国人感情的七寸，那是相当的受用。在中国，乃至在全世界，乡情永远是最容易打动人的东西，所以，从这个角度上来讲，它是成功的。
作为一名不专业的美食爱好者，我顶多也只能算个初级票友，远远谈不上“懂”，茫茫众生中，比我懂美食的饕客比比皆是，但如果问我最大的爱好是什么？我依然会毫不犹豫的把美食列为其中之一，并愿意为追逐一分美味不辞辛苦。
由于性格和工作的原因，国内大大小小的地方也去过不少，各地的美景和美食自然也没少体验，因此，当来自全国各地的美食掠过镜头，便不由自主的陷进一帧帧回忆里，那些飘在异乡的辛苦和欢乐的记忆伴随着氤氲的烟火气纷至沓来，在成都为了寻找传说中的王妈手撕兔和那些传奇的苍蝇馆子跟着地图穿过大半个城市，或者半夜出门在陌生的街头和久未逢面的朋友一起喝酒吃串串，在西安为了一个肉夹馍的吸引不惜走过几条大街，一次又一次走进那家不大的子午路张记老店，也不惜长途跋涉近两个小时跑到户县只为吃一口最正宗的摆汤面和秦镇凉皮，在江西景德镇用四年开发了食辣的潜力，也为一盏鲜香的瓦罐煨汤深深怀念，到广州，又为无法用言语形容的粤式美味所征服，为吃一碗传统味道的云吞面遍寻西关，为找一份地道的干炒牛河试过数十家餐馆，为觅一款特色甜点不惜用尽半天时间走遍大街小巷，为品味一盏茶的清香在古旧的茶楼中浸泡上一个完整的星期天……关于美食的记忆仿佛是无穷无尽，这些记忆，都在影片缓缓的讲述中死灰复燃。
影片从美食的背后入手，讲食材的采集，讲智慧的贯穿，讲辛勤的劳作，讲人情的温暖，讲一个民族的自豪，讲一个国家的传统，在现代文明的无情冲击下小心翼翼的引导自然的回归，在食品工业化流水线遍布的市场中尽情赞美传统手工劳作的深情款款，这是对传统美食文化的一首热情的礼赞，也是工业化浪潮下的一阕无奈的挽歌，影片中有多少个这样的镜头？老人在老家坚守传统，儿女在城市中打拼生活，谁能保证十年二十年后这些传统的技艺还能够继续流传？
影片中更多的是将美食定义为亲情的媒介，那些妈妈的味道，家乡的味道，儿时的味道……一遍又一遍，不厌其烦，正因如此，才让如此多的观众情不自禁的眼泪涟涟，尤其是那些身处异乡的人们，那些身处异国的人们，当然，也包括我自己。每当看到影片中出现白发苍苍的老人用娴熟的手法制作出那些卖相并不出彩的美味，比如酸菜，比如饺子，比如年糕，比如虾酱……我也会想起妈妈做的白菜馅儿饺子，和夏天的青椒鸡蛋打卤面。
尽管，我为影片付出了诸多感动，但从技术上说，它依然不够完善，甚至可以说有些缺憾：
第一，结构及选材。
从每一篇的标题可以看出其实导演是花了很多心思的，但实际呈现出来的成品却远没有标题那么完美，七集影片，水平并不统一，从选材和剪辑上面都存在或多或少的缺憾，在内容编排上过于注重情感的投入，对主题的诠释却似乎有些隔靴搔痒之感，比如第五集《厨房的秘密》，最后给出的定论是“厨房的终极秘密就是没有秘密”，一下子搞出一个深蕴哲学意味的答案，貌似是让人“恍然大悟”，其实是有些哭笑不得。
另外，在选材上似乎不够精准，有些地方明显以偏概全（比如五味调和中对甜的诠释过于简单，一个糖葱薄饼就把甜代表了？），有些地方却又有避重就轻之嫌（比如作为中国第一大菜系的川菜以及作为中国美食之都的成都，所占的分量却只有区区几分钟时间，而且还是在诠释“五味”之“辣”这个无法避开川菜的词语时出现，出现更多的是云南，江浙和广东、香港等地，而更有些省份甚至从未提及，比如河南河北，宁夏青海等等，难道这些地方没有美食？还是这里的美食无法登上大雅之堂还是缺少人情和感人的故事？抑或只是编导们对此了解有限？鄙以为，既然名为“舌尖上的中国”，就应该尽量体现不同省份不同地区的特色美食文化，而不是抓住几个点便反反复复的做文章）。
第二，画面表现
当然，从画面上来说，在国产纪录片中，本片已经做到了相当不错的水准，但作为一个深受BBC和DISCOVERY等欧美纪录片毒害的LZ来说，本片的摄影和剪辑只能算勉强及格，大量没有实际意义的画面，毫无来由的晃动或虚化镜头，刻意却不得要领的大特写，重复使用的拍摄角度，对精彩瞬间的表现能力等等，官方要不是一直强调是用最先进的高清设备所拍摄，说实话我实在是没能看出来高清在哪里，我只能说，中国高清纪录片，任重而道远。
第三，文案
这个我就不想多吐槽了，见仁见智，反正我是不太认同，无上限的赞美，无上限的往亲情，民族智慧，感恩自然上靠，更别提几个关键字不厌其烦的重复出现，甚至在一句话中都恨不得出现好几次，前面已经有不少同学提出过，在这里不提也罢
第四，配乐
这是我最无法忍受的一点，也可以说是本片最无法原谅的一大败笔。
即便前面所说的都可以忽略，唯独这一点无法忽略掉。
作为一部长达七集的纪录片，而且是七个不同的展现角度，竟然几乎是反复使用同一首音乐作为垫乐，而且，这个音乐是不是很熟悉？是不是让你想起了《KONGFU PANDA》？同一个旋律在每一集中都不厌其烦的出现了一次又一次，连基本的变化都没有，难道是想逼迫观众关掉声音专心享受你的视觉盛宴？还是能体现中国乡情特色的音乐就只有这一段了？中国56个民族，自古以来流传下来多少不朽的音乐？在这里完完全全都被无视了。
我不知道摄像老师在听到这些单曲循环的音乐出现在自己得意的画面背后时是什么心情，反正如果换成我，我肯定是要疯了。
《舌尖上的中国》是一种才下舌尖，又上心间的心灵感受。自古中国就是一个民以食为天的国度。每一种味觉，每一种美味，其中蕴藏的不仅仅是博大精深的中国文化，更是中国百姓所寻求的一种根，一种温情，一种同民族间的向心力和凝聚力。
舌尖上的中国，是每个国人的中国，是一种归宿，是一种内心地踏实。
品种多样的中国菜，不仅体现了一个地区的自然特色，更体现了中国博而同的认同感，传承千年的文化历史，不仅是民族的历史，更是国民意识的体现。
在当代这个快节奏的时代下，这种工序繁杂的中国美食逐渐退出江湖，应运而生的快餐在逐渐兴起，但从饮食就表明了人们的心态，一部这样安静，内敛，又温和的纪录片，冲击了我们的心灵，它让我们停下来仔细的回味、琢磨，思索，感悟，在当今这个人性冷漠的
时代，我们需要的不就是这一碗暖心菜？
曾几何时，童年的味道随着岁月的流失便无踪可寻，内心地依靠更是难觅踪影，人变成了漂泊的船，无根的叶，再也找不到归宿，浮华的生活，浮躁的的状态，让中国人多么需要一晚冰镇的绿豆汤，清清燥气。
也许我们都忘了，在中国这片辽阔的大地上还有这样震撼心灵，暖人脾胃的美食，我们走得太快，灵魂却没有跟来，他依然在故乡的灶台边迷恋着让它难以迈脚的滋味。
幕后花絮
任长箴靠镜头来解析BBC的很多规律来运用在《舌尖上的中国》里，例如BBC讲人并不讲单个的人，而是讲人际关系中的人，在《舌尖上的中国》中，任长箴并不只讲卓玛，她讲卓玛和妈妈，也不只讲圣武和茂荣，讲圣武、茂荣和他们的妻子孩子的故事——当人物关系被一一呈现的时候，故事也就出来了。
据任长箴介绍，刚开始整个团队都觉得这个片子一定要用到航拍，结果意见到了陈晓卿那里被经费预算顶了回来。最后大家找到一群做飞机模型试验的清华大学，用带着垫着泡沫塑料、用牙签和瓶子盖绑着摄像头的模型，试验要拍的是最后一集《我们的田野》里的最后一个故事。遗憾的是这次“航拍”最终失败，周围的杨树和鸽子太多了，飞机也没办法制动，第二次试验借了两床被单，为了飞机回来能缓冲一下，几个人举着被单追飞机。
总监刘文坦承，纪录频道成立之初一个很重要的想法就是未来如何在海外争夺国际传播的话语权。《舌尖上的中国》放在更大的背景下去看：2012年央视纪录频道成立，然后是央视一套改变收视为王的理念在次黄金时段开辟“魅力纪录”时段——用刘文的话说就是，《舌尖上的中国》除了自身的内容和专业品质，还赶上了好时候。
